ВЫБОР ЭЛЕКТРОДРЕЛИ

Поскольку дрель самый «народный инструмент», то и при выборе модели — а их сотни разных видов! — у каждого свои требования к нему. Кто-то будет с помощью дрели зарабатывать деньги или строить собственный дом, то есть использовать ее регулярно и интенсивно. А другим покупателям дрель понадобится для мелких домашних дел — на «десять минут в год».

На поверхности лежит самый простой способ выбора, к которому потребители чаще всего и прибегают. Если человеку нужен инструмент для продолжительной работы «на износ», — подойдет профессиональный тип.

Он специально рассчитан на серьезные нагрузки, у него высокий ресурс и запас прочности, в том числе в не самых лучших климатических условиях. У профессиональных дрелей мощная конструкция, двигатель нередко с пылезащитой, то есть «закаленный», у редуктора металлический корпус, обеспечивающий не только повышенную прочность, но и лучшее охлаждение. В общем, профессиональные дрели — машины надежные и крепкие.

У бытовых инструментов часто упор сделан на дизайн и эргономику — многим любителям важен внешний вид и комфортность работы.

Профессионалы же, работающие несколькими инструментами, на резиновые вставки в корпус и на прочие детали внимание обращают редко. (Справедливости ради скажем, что и среди любителей много непривередливых.) У большинства бытовых дрелей корпус редуктора пластмассовый, детали больше подвержены износу. Но это не значит, что на бытовых моделях нужно поставить жирный крест — в конце концов их бы вообще не выпускали, не будь на них спроса. Со всеми задачами, положенными им по статусу, «любители» справятся: и отверстия просверлят, и картину или зеркало к стене прикрепят.

Наверняка возникнет вопрос: как неподготовленному человеку определить тип электродрели самостоятельно? Ведь параметры и технические характеристики у инструментов разных категорий очень похожи. Как правило, определяют тип дрели по имени производителя, так как многие из них специализируются на определенном классе инструмента или же четко их разграничивают. Хотя, как в любом правиле, бывают исключения, и свои новые модели компания может позиционировать иначе.

Кстати, у продавцов есть интересные наблюдения. Примерно 10—15 процентов покупателей, намеревающихся использовать дрель эпизодически, все равно купят инструмент профессиональный, «именитый» — потому что предпочитают дорогие и качественные вещи, на которые денег не жалко. Так сказать, из принципа.

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ — НЕ ПЕРФОРАТОР

Ударная дрель — своего рода универсальный вариант инструмента. Но с несколькими немаловажными оговорками. Бывают случаи, когда покупатели предпочитают купить одну ударную дрель вместо, допустим, дрели и перфоратора. Зачем, думают они, переплачивать, покупая два инструмента. Такой подход иным покажется вполне резонным, но на самом деле это говорит лишь о том, что многие не понимают разницы между ударной дрелью и перфоратором. А ведь это далеко не одно и то же. Поэтому, вероятно, не будет лишним еще раз затронуть данный вопрос.

Перфоратор и ударная дрель служат для разных целей. Первый — для бурения в бетоне, каменной кладке и чистого долбления. Вторая — для относительно легкой работы с мягким бетоном и кирпичом. Соответственно, и принцип действия у инструментов разный, то есть главное отличие в ударе. У дрели он слабее (зачастую в десятки раз), чем у перфоратора. Энергию удара дрели обычно не указывают, но речь идет о десятых долях джоуля.

Дело в том, что у инструментов разные бьющие устройства. Если у перфоратора чистое преобразование вращательного движения в поступательно-вращательное (с помощью «пьяного подшипника» на валу, да еще «при участии» пневматики!), то в ударной дрели по-другому. Внутри инструмента две «зубчатые» муфты, вместе образующие трещотку. Когда включают режим сверления с ударом, муфты соединяются. При вращении зубья двигающейся муфты будут соскальзывать с зубьев фиксированной. Причем число ударов зависит от скорости (чем она выше, тем их число больше), а сила удара — от параметров зубьев, массы дрели и от силы нажатия на инструмент. Естественно, что и работающий устанет, и отверстие получится скромным. Имеет значение и расположение ударного механизма. Чем трещотка дальше от патрона, тем больше потери производительности. А уж если в бетоне встретится камень, то придется дрель отложить, взять молоток и действовать проверенным «дедовским» способом — расчищать неожиданный «затор» пробойником.

Конечно, детали ударной дрели быстро «стареют», а оснастка при работе с твердыми материалами (ведь сверло «режет» бетон, а не скалывает, как бур перфоратора) моментально «умирает». Кроме того, при сверлении с ударом на дрель наваливаются — на шпиндель идет сильная нагрузка, что так или иначе влияет на точность работы. То есть безударные дрели объективно точнее. Таким образом, при выборе — дрель или перфоратор — нужно взвесить все «плюсы» и «минусы».

ДРЕЛЬ Бьющее устройство — две «зубчатые» муфты, образующие трещотку В режиме сверления с ударом зубья двигающейся муфты соскальзывают с зубьев фиксированной	ПЕРФОРАТОР «Пьяный подшипник» преобразует вращательное движение в поступательно-вращательное

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

Одна из важных возможностей электродрелей — шуруповертные работы. У дрелей-шуруповертов обязательно есть реверс. Причем благодаря особенностям некоторых моделей (далеко не всех) насадки можно устанавливать прямо в шпиндель, предварительно сняв патрон (быстросъемный «покидает» шпиндель мгновенно, достаточно одного щелчка). Быстрота смены оснастки повышает производительность и вообще облегчает работающему жизнь. При удалении патрона вес и длина инструмента ощутимо уменьшаются, он приобретает компактность и маневренность, столь необходимые при шуруповертных работах.

А при «общении» со старым крепежом не будет лишним импульсный режим вращения шпинделя. Ведь при постоянном вращении шлицы «пожившего» крепежа реально сорвать, тогда как при импульсном режиме происходит кратковременный, но сильный толчок: крепеж резко подвигается, но давление на него не постоянное. И крутящий момент при рывке больше, чем при равномерном вращении. Но подобным режимом оснащены не все модели.

МОЩНЫЕ ДРЕЛИ

Наибольшее распространение получили дрели мощностью 600-900 Вт. Отдельный класс составляют инструменты мощностью более 1 кВт, которые и весят, соответственно, заметно больше.

Редкие из них не имеют двухскоростного редуктора. Зачастую у них другой дизайн, делающий их похожими на перфораторы: «вытянутая» компоновка, ухватистая D-образная рукоятка.

Выносливым и упорным двигателям этих «гигантов» под силу сверление не просто больших, но иногда и огромных отверстий (особенно при применении фрез и коронок). Используют дрели и как миксеры для перемешивания бетона или красок. Особенности дизайна в данном случае будут уместны: удобная рукоятка позволит лучше контролировать процесс.

Машины мощные и, как говорится, норовистые. При работе с ними безопасность гарантируют не только крепкие руки: во многих моделях отдача и нагрузки «гасятся» благодаря передаче момента, допустим, на рукоятку или электроникой.

РЕГУЛИРОВКИ И ОСОБЕНОСТИ

Мощность, скорость и крутящий момент

Чем дрель мощнее, тем она тяжелее — двигатель массивнее. Хотя иногда вес зависит и от материала, из которого изготовлен корпус редуктора. Мощность влияет на частоту вращения и крутящий момент, связанные между собой: чем выше первый, тем ниже второй, и наоборот. Если у двух моделей одинаковая скорость, но одна мощнее, то именно у нее больше «силы». Крутящий момент скажет свое веское слово при сверлении больших и глубоких отверстий в любом материале.

Многие модели (как правило, мощные) оснащены двухскоростным редуктором, значительно расширяющим способности инструмента. На первой передаче скорость ниже, и этот режим подойдет для крупных отверстий, «общения» с крепежом или перемешивания растворов. Вторая скорость оптимальна для быстрого сверления.

И несколько слов об особенностях работы. Там, где нужна сила, а не скорость, инструмент с высокими оборотами быстро перегревается, поэтому важно давать ему возможность отдохнуть и «собраться с духом».

Например, пустить вхолостую. А при использовании дрели как шуруповерта всегда есть риск перетянуть крепеж. В такой ситуации лучше избегать высоких оборотов, осторожно «играя» курком.

Патрон

Разновидности патронов — быстрозажимные и ключевые. У каждого свои достоинства и свои недостатки.

Первый покажет себя, когда потребуется быстро сменить оснастку. Быстрозажимные патроны (БЗП) делятся на одно- и двухмуфтовые. В первом случае благодаря блокировке шпинделя патрон зажимают движением одной руки. Во втором нужно затягивать патрон двумя руками. Двухмуфтовый зажим обычно получается менее сильным, поскольку затягивать его не так удобно. Но у такого удобства есть оборотная сторона. Считается, что БЗП быстрее разрушается при работе дрели, особенно ударной. Впрочем, качественные БЗП именитых производителей «марку держат» и особых нареканий не вызывают. У некоторых патронов есть трещотка, позволяющая дозировать усилие при затягивании.

Чтобы затянуть ключевой патрон, придется поработать специальным ключом. Однако считается, что преимущество его в надежности, а это важно при эксплуатациимощных ударных дрелей.

У диаметра зажима есть два значения. Минимальное чаще всего не превышает 1,5 мм (хотя есть патроны, диаметр которых уходит почти в «ноль»). Максимальное значение может быть разным: 10, 13, 16 мм. «Десятка» стоит на машинах невысокой мощности (до 500 Вт), более подходящих для сверления небольших отверстий; 13 мм — это средний класс, самый распространенный; 16-миллиметровые дрели справятся с отверстиями приличного диаметра.

При интенсивной работе любые патроны рано или поздно «летят» — ломаются, разбиваются. И продажа патронов, по сути, целая отрасль инструментального рынка.

Электроника

Самая простая электронная система — регулировка частоты вращения. Ее устанавливают с помощью колесика, расположенного либо на корпусе, либо на курке. Скорость вращения регулируют также и курком: при слабом нажатии — низкая частота, при сильном — скорость увеличивается.

К более сложным электронным системам относятся поддержание постоянной частоты вращения под нагрузкой и система ограничения пускового тока (плавный пуск). Задача первой системы — исключить заклинивание при тугом вхождении в материал, что особенно актуально для высокоскоростных дрелей с невысоким крутящим моментом и при сильном нажиме на инструмент. При увеличении сопротивления мощность машины возрастет за счет резерва, и скорость не пострадает.

Цель плавного пуска ясна из названия — не допустить резкого старта. Эта функция важна для мощных машин. Ток при старте подается не сразу, а по нарастающей, чтобы шпиндель раскручивался с плавным ускорением. Система не только избавляет инструмент от рывка, а сеть от перегрузки, но и способствует меньшему износу шестерен.

Ряд моделей электродрелей оснащен также более сложными (и дорогими) электронными системами, которые контролируют параметры, например, температуру обмоток двигателя. Важно обратить внимание на то, как электроника размещена в машине. Если это плата, то она плохо защищена от вибрации. При модульном варианте компоновки электронику «заливают», чтобы не расшатывалась даже при сильном трясении.

Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении

Эта функция позволяет работать инструментом длительное время при сверлении на высоких оборотах. Чаще всего выключатель расположен сбоку на рукоятке. Если кнопку «утопить», шпиндель станет вращаться с той скоростью, которая была в момент нажатия. Дальше выключатель отпускают, и дрель «сверлит сама». Это не только экономит силы, но и позволяет работающему сменить хват.

Дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления

У большинства дрелей центр тяжести находится в передней части инструмента, и «нос» перетягивает. Чтобы ровно держать инструмент, используют дополнительную рукоятку, которая, кроме того, облегчает сам процесс работы. Так снижается вероятность погрешности при сверлении. Рукоятку можно фиксировать в любом положении, ее затягивают барашковым винтом либо вращением самой ручки.

Ограничитель глубины сверления, которым обычно комплектуют дрели, нужен, когда приходится сверлить множество отверстий. Устанавливаешь ограничитель, он «запоминает» глубину образцового отверстия, и дальше процесс идет проще. На ограничителях есть разметка, насечки.

Безусловно, наиболее крепкие и «обстоятельные» дополнительные рукоятки и ограничители — из металла. Пластмассовые склонны к деформации (попробуй использовать изогнутый ограничитель!) и поломке.

Сетевой кабель

Нормальная длина кабеля — 3-4 м. Более короткий создает определенные неудобства в работе. Съемный кабель пригодится при транспортировке — его не придется наматывать на рукоятку, как это обычно делают. Для хранения такой «змеи» предусмотрены специальные приспособления.

Отдельная тема — материал, из которого кабель изготовлен. Это либо резина, либо ее пластмассовая имитация. На вид разница не очень заметна, но, допустим, при использовании дрели зимой, на морозе, недостатки пластмассовой оплетки сразу «вылезут» — такой кабель пойдет трещинами, будет разрушаться.

Резиновые накладки на основной рукоятке

При долгой работе дрелью руки устают в любом случае, а когда имеешь дело с «голой» рукояткой, тем более. Резиновые накладки повышают комфорт: и рукам мягче (например, при сверлении с ударом), и инструмент не выскользнет. Обычно резиновые накладки просто наклеивают на рукоятку (при желании это можно сделать самостоятельно). Но более удобны двухкомпонентные рукоятки (одна часть из пластика, другая из резины) или выполненные с напылением либо с рифленой поверхностью. В прорезиненных рукоятках используют два соединенных материала. И по ощущениям — не то пластик, не то резина.

Стационарная установка

В технических характеристиках дрели стоит позиция «диаметр зажимной шейки», и значение его у большинства моделей одинаково — 43 мм. Это связано с возможностью стационарной установки электродрели на специальный сверлильный штатив с опорой соответствующего диаметра. Установив инструмент на штатив в вертикальное положение, получаешь облегченный вариант сверлильного станка — с регулировками, возможностью поворота, шкалой глубины.

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛЕЙ

Оснастка для электродрелей существует самая разнообразная. Помимо сверл с инструментом используют щетки для зачистки различных материалов, зенкеры и прочее «вооружение». Не говоря уже о всевозможных насадках для шуруповертных и гайковертных работ. Однако приоритет в «сотрудничестве» с дрелями принадлежит, естественно, сверлам, и представить одно без другого невозможно.

При этом сверло сверлу рознь, потому как область оснастки неохватная, в ней, как в океане, легко затеряться. Ведь есть сверла и для отверстий под петли — короткие и «тупые», и по рамам — с длинным хвостовиком и короткой рабочей частью. Но это специализированная оснастка. Если «по-крупному», то разделить сверла можно так: по дереву, металлу и бетону (плюс кирпич, керамика).

Сверла по дереву тоже нескольких видов. Спиральные наиболее распространенные, классические. Они с заострением на конце, чтобы легче входить в материал. Обычный их диаметр — примерно от 3 до 20 мм (конечно, есть и больше). Хвостовики не только традиционные цилиндрические, но и трехгранные, шестигранные, которые лучше «сцепляются» с патроном во время тяжелой операции. Шнековые сверла предназначены для проделывания сквозных отверстий, к примеру, в балках. Поэтому они имеют не только больший диаметр, но и большую длину. У шнековых хвостовики в основном с гранями, чтобы они не прокручивались из-за большой нагрузки. Перьевые сверла плоские, в материал входят благодаря двум режущим кромкам. Они предназначены для сверления крупных и «глухих» отверстий, причем работу свою выполняют чище, чем, к примеру, шнековые.

Для сверл по металлу особо важны крепость (впрочем, важна она, разумеется, для любой оснастки) и способность противостоять сильному нагреванию. Из-за высокой температуры во время процесса сверления менее крепкая оснастка быстро «умирает», причем деформацию заметить невозможно. Столь важные для сверл качества зависят от материала, из которого они сделаны. Многие слышали выражение «кобальтовые сверла». Это означает, что оснастка целиком сделана из кобальта. Просто при изготовлении использован сплав, где присутствует данный металл. И чем его больше, тем сверло крепче, а значит и прослужит дольше. Сверла по кирпичу и бетону — с вставными твердосплавными напайками, которые позволяют «забуриться» в материал.

Отдельный разговор — универсальные сверла. В каталоге производителей их единицы, широкого распространения они не имеют, на что есть причины. Хотя они и рассчитаны для работы с металлом и бетоном (они с напайкой), нужно понимать их ограниченность. Основное их достоинство, пожалуй, мобильность: вместо нескольких сверл нужно носить с собой одно. Но за компактность надо платить более низким качеством работы и быстрым износом, если сравнивать с «профильными» сверлами. Подходят они в первую очередь для тех, кто нечасто работает с дрелью в домашних условиях.

Чтобы потребитель оптимально выбрал оснастку, некоторые производители в своих каталогах помещают таблицы, в которых каждому материалу соответствует оптимальное сверло. Такие таблицы — неплохое подспорье для начинающих и любителей.

Поскольку дрель — инструмент популярный, интересно знать, что ждет его в будущем, как он будет изменяться. Конечно, заглянуть на век вперед никто не в состоянии, однако кое-что предположить все же можно.

Для этого достаточно проанализировать (пусть даже на любительском уровне) изменения, происходящие на рынке электродрелей. Для тех, кто интересуется этим сегментом инструментального рынка, все данные на виду и секрета не представляют.

Самый очевидный вывод — все большая тенденция к компактности и мобильности. В первую очередь это касается мало- и среднемощных односкоростных дрелей. В современном мире, привыкшем к скоростям и комфорту, на передний план выходят отнюдь не технические новации (они, по сути, не очень значительные), а удобство пользования. Ведь эта сторона инструментов для многих потребителей очень важна: высокая производительность — это, конечно, хорошо, однако и комфорт лишним не будет. Отсюда — облегчение конструкции, отчасти за счет сужения функциональных возможностей. Плюс разнообразные резиновые накладки на рукоятках и другие дополнительные «примочки».

Например, автоматическая блокировка шпинделя сегодня не редкость и у инструментов невысокой стоимости. Не говоря уже об изысках дизайна: порой внешняя привлекательность имеет большее значение, чем внутреннее содержание.

Что касается ситуации с патронами, то нельзя сказать, что на смену ключевому окончательно приходит быстрозажимной. В конце концов в мощных дрелях используют чаще всего ключевые, более стойкие к сильным нагрузкам. Большинство же дрелей мощностью до 1000 Вт комплектуют быстрозажимным. Однако многие производители поставляют одни и те же модели в двух вариантах — с ключевыми и быстрозажимными патронами. Чтобы у покупателя был выбор.

Еще одна очевидная тенденция, порожденная как конкуренцией, так и требованиями покупателей, — удешевление инструмента. К сожалению, порой оно происходит в ущерб надежности.

Профессиональный класс электродрелей — объективно более консервативный сегмент инструментального рынка. Так, безударные дрели, в быту практически не применяемые, занимают и будут занимать определенную нишу. То же самое можно сказать и о дрелях-миксерах. 

Источник:  http://www.master-forum.ru/