Проектирование деревянных лестниц

Проектирование деревянных лестниц
Проектирование деревянных лестниц
Проектирование деревянных лестниц
Проектирование деревянных лестниц
Проектирование деревянных лестниц
Проектирование деревянных лестниц
Проектирование деревянных лестниц
Проектирование деревянных лестниц

Древесина — самый пластичный из живых материалов для строительства. Лестница — самый пластичный и динамичный элемент в конструкции здания. Соединение дерева, как материала и извечного стремления человека к перемещению создают идеальный инструмент — деревянную лестницу.
 
За столетия своего существования внутри дома лестница развилась из пары жердей с привязанными к ним перекладинами и тесной и крутой спирали, спрятанной в толще каменной стены, в свободно летящую в открытом пространстве лёгкую гофрированную ленту.

Лестница состоит из чередующихся наклонных частей со ступенчатой поверхностью (лестничных маршей) и горизонтальных частей (лестничных площадок).

По расположению маршей в лестничной клетке лестницы бывают одномаршевые, двухмаршевые и трёхмаршевые. Ширина промежуточной площадки должна быть не менее ширины марша, а ширина этажной площадки определяется удобным расположением входных дверей в квартиры, но она также должна быть не менее ширины марша. Наиболее распространённым типом лестниц является двухмаршевый, причем марши восходящие и нисходящие разделены в плане промежутком в 10 —15 см. Высота перильного поручня над уровнем площадки обычно 0,9-0,95 м. Уровень пола площадки располагается ниже уровня пола обслуживаемых помещений на 2 см.

Лестничная клетка должна быть ограждена капитальными огнестойкими стенами. От чердака лестничная клетка должна отделяться стенами и перекрытием не менее огнестойкими, чем стены дома. В этом ограждении может быть устроен только проём для входа на чердак.

Ступени маршей могут опираться обоими концами на косоуры или тетивы (двухкосоурные), или — одним концом на косоур, а другим — заделываться в стену (однокосоурные), либо заделываться в стену только одним концом и свободно висеть другим (бескосоурные лестницы). При бескосоурных маршах заделка конца ступени в кирпичную стену возможна только при стенах не тоньше, чем в полтора кирпича.

Деревянные лестницы общего пользования делаются одномаршевыми и двухмаршевыми. По условиям противопожарной безопасности их применение ограничивается преимущественно одно- и двухэтажными домами. Ступени располагаются на косоурах или на тетивах.

Все части деревянных лестниц делают из первосортного лесоматериала с влажностью не более 12%. Проступи ступеней делают из 3 —5-сантиметровых сосновых или дубовых досок, по возможности без сучков. Подступенки делаются из сосновых досок толщиной 2,5 см; тетивы — из досок шириной 18 —20 см и толщиной 7 — 8 см. Лестница на косоурах значительно красивее, чем на тетивах, но для косоура нужны брусья большого сечения, так как вырезка для ступеней ослабляет косоуры. Марши и площадки деревянных лестниц общего пользования подшивают снизу тонкими досками и штукатурят для уменьшения опасности воспламенения.

Так описана конструкция классической русской деревянной лестницы. Конструктивно современные лестницы ничем не отличаются, а вот современные принципы устройства лестницы как важнейшего функционально-декоративного элемента жилого дома и полноценного объекта инженерной мысли от классических могут очень сильно отличаться.

Маршевые лестницы имеют ограничения по параметрам лестничного марша. Ширина ступени должна быть не менее 80 см. По такой лестнице можно спокойно подниматься и спускаться, хотя разминуться на ней двум людям будет трудновато. Более узкая лестница становится полностью неудобной в эксплуатации.

Поэтому ширина 80 см — это минимум, когда подниматься и спускаться ещё удобно, 90 см — приемлемо, 100 и выше — комфортно. Величину 100 см принято считать оптимальной. Глубина ступени должна быть не менее 30 см, то есть она должна быть не меньше длины вашей обуви. Каблук должен вставать на ступень прочно и надёжно, иначе лестница не будет безопасной. Некоторые фирмы предлагают эту величину ограничить 25 см. Но этого вряд ли достаточно, т.к. длина стопы среднего человека составляет 27 —30 см. Причём относительно нормально подниматься каждый может по любой лестнице, а вот нормально спускаться далеко не по любой. Наиболее же комфортные ступени глубиной от 30 до 35 см. Комфортной высотой ступени принято считать 15 см.

Откуда берутся эти величины

Все они рассчитываются, исходя из средней величины шага человека — 45 —50 см, то есть независимо от угла подъёма, сумма размеров ступеньки — глубины (проступи) и высоты (подступенка) — не должна превышать данный показатель.

Подъём по лестнице требует определённых усилий, возрастающих с увеличением угла наклона маршей (от 30 до 60°). При угле более 45° лестница становится «односторонней», то есть спускаться по ней желательно в том же положении, что и подниматься. При угле 60° даже подниматься по лестнице затруднительно, поэтому при таком угле наклона обычно предусматривают устройство ступеней переменной ширины. В общем, чем меньше угол наклона, тем комфортнее лестница.

Кроме того, надо учитывать, что лестницей будут пользоваться дети и пожилые люди. По этим причинам желательно разбивать подъём на этаж на три или даже четыре части с площадками для отдыха или с забежными ступенями на повороте лестницы. Именно в этом случае маршевая лестница приобретает свойства винтовой, но гораздо безопаснее её. Такая лестница и зрительно воспринимается лучше.

Если в доме есть маленькие дети, то помимо обычных поручней для них делают дополнительные перила. Для пожилых людей поручень повторяют на стене.

Чтобы обезопасить маленьких детей при пользовании лестницей, применяют ещё два приёма. Во-первых, можно вместо одной балясины на каждой ступени установить две (в этом случае можно использовать более тонкие балясины) — через такой «частокол» даже очень маленький ребенок пролезть и, следовательно, упасть в лестничный проём, не сможет. Во-вторых, можно установить с обеих сторон лестничного марша временные «калитки», с недоступным для ребёнка запором. В этом случае ребёнок вообще без помощи взрослых на лестницу попасть не может. Когда же он вырастет, и лестница перестанет представлять угрозу для его здоровья или жизни, «калитки» можно будет просто снять.

При устройстве лестницы надо помнить и о том, что лестница — это не только инструмент подъёма человеческого тела на верхний этаж. Это ещё и место, по которому вы проносите вещи, ту же мебель. И лестница должна позволять всё это делать. Ведь далеко не в каждом доме можно установить на крыше балку и с помощью закреплённой на ней тали поднимать вещи через окно.

Как и из чего изготавливаются лестницы

Материал изготовления и конструкция лестницы, прежде всего, влияют на художественный образ интерьера. И конструкции из дерева — безусловные фавориты современных застройщиков. Экологически чистые, тёплые, разнообразных оттенков элементы из цельной древесины поддаются изощрённой обработке, традиционны, красивы, доступны, но пожароопасны.

Поэтому в большом доме или учреждении желательна лестница из негорючих материалов. Тут можно предложить универсальный метод, когда несущая часть маршей и площадок выполнена из монолитного железобетона, а ступени и ограждения «одеваются» деревом. Так увеличится предел огнестойкости конструкции, обеспечив в случае пожара надёжность этого важнейшего эвакуационного пути.

Конечно же, наиболее красивые лестницы изготавливаются из дуба и бука. Это лестницы, что называется, для людей с деньгами. Сам по себе дуб — материал довольно дорогой, только исходная доска, используемая для изготовления лестниц, стоит от 600 до 1000 долларов за кубометр. Именно этим прежде всего и определяется высокая стоимость таких лестниц.

Более простые — это лестницы из хвойных пород дерева: сосна, лиственница. Они дешевле дубовых и буковых — хвойная древесина сушеная и хорошего качества стоит от 100 до 200 долларов за кубометр, т.е. материал обходится почти в 5 раз дешевле. Суммарно же получается, что лестница из дуба обходится в 2-3 раза дороже, чем лестница из хвои тех же размеров и того же рисунка. Ну, а дальше всё решают возможности и вкус хозяев. Надо отметить, что одна и та же лестница, изготовленная из сосны и из дуба, смотрится совершенно по-разному.

Что бы там не говорили, дуб — он сам по себе благородный материал. Сосна же функциональна и красива, но она почти всегда проигрывает по сравнению с дубом. Хорошо обработанный дуб с лаковым покрытием — он живой, он даже изнутри светится.

Дерево можно тонировать в довольно широком диапазоне. Ведут себя дуб и сосна при этом совершенно по-разному. Когда вы тонируете сосну, при этом выявляется вся текстура: те слои, где смолы поменьше, впитывают краситель и меняют свой цвет, где побольше — не впитывают. В результате вся текстура выявляется настолько, что изделие получается «пятнистым», точнее «полосатым». Поэтому небольшая тонировка дерево только уродует. Если уж тонировать сосну, то до очень тёмного цвета. Делать это приходится постепенно, нанося несколько слоёв морилки.

Надо сказать, что у каждого своё представление о том, каким должен быть цвет лестницы. Но, наверное, самый красивый — это натуральный цвет дерева, будь то хвоя или дуб. Дуб, конечно, можно подтонировать, но лучше — слегка.

Вписать лестницу в общий дизайн помещения — это всегда непросто. Наиболее простой вариант — это когда мебель и двери тёмные (почти чёрные), а стены белые. Тонируй лестницу в тот же цвет, и из дизайна «не выпадешь». Правда, в этом случае становится всё равно, из какого дерева изготовлены те или иные предметы интерьера, ведь под тёмным цветом морилки его всё равно не видно. Изменить же впоследствии дизайн практически невозможно — из тонированного до черноты дерева светлое уже не сделаешь, т.к. морилка глубоко впиталась в дерево. С таким дизайном придётся жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому прежде чем первый деревянный предмет интерьера будет «зачернён», надо хорошенько подумать. Чтобы увязать светлое дерево с дизайном помещения, конечно же, придётся повозиться.

Типичные ошибки индивидуальных застройщиков

Типичная беда тех, кто заказывает лестницу в том, что они приходят заказывать лестницу в уже готовый дом, где для лестницы оставлено место, не привязанное к возможности подниматься по этой лестнице. Обычно оставляют проём 1,5х1,5 метра и считают, что в такой проём можно вписать комфортную и удобную лестницу. Это не так. В такой проём можно вписать только малоудобную и не очень красивую лестницу, хотя подниматься по ней всё-таки будет можно. Поэтому очень часто приходится переделывать проёмы.

Первая рекомендация для тех, кто хочет сделать лестницу — проект лестницы необходимо увязывать с проектом дома. То есть с самого начала заложить лестницу в проект и не так, как это делает большинство архитекторов — чертит символ, обозначающий лестницу, а потом оказывается, что начерченный символ к лестнице никакого отношения не имеет, поскольку вписать её в оставленное место просто невозможно. Лестницу должен проектировать специалист. И делать это надо на самой начальной стадии изготовления дома.

Как правило, большинство заказчиков забывает об оформлении лестничного проёма, то есть о защите от падения в этот проём. Потом вдруг оказывается, что оформление проёма стоит чуть ли не половину цены лестницы. Но без этого лестницу делать просто нельзя.

Некоторые фирмы предлагают заказчику покрыть лестницу цветным лаком. В таком случае не надо многослойных проходов морилкой и т.п. операций, требующих больших трудозатрат. А приводит это к тому, что через некоторое время лак износится — «протрётся» на ступенях. И восстановить первоначальный цвет лака в домашних условиях будет невозможно. То есть через 4-5 лет лестница теряет свой вид.

При традиционном способе вы тонируете само дерево, а сверху покрываете бесцветным лаком. Любой лак, конечно, стирается, каким бы прочным он ни был. Разница только в том, что один стирается быстрее, а другой медленнее. Чтобы восстановить «протёртый» слой бесцветного лака, достаточно взять в руки кисточку и нанести новый слой. Операция эта займёт всего час-два, а ваша лестница будет выглядеть опять как новенькая. Цветной лак так легко восстановить не удастся. Он будет растворять предыдущий слой лака. Можно, конечно, использовать для восстановления краскопульт, но много ли у нас домов, в которых можно смело работать с краскопультом. В общем, интерьер таким образом можно угробить. Так что классический вариант в смысле ремонтопригодности тоже предпочтительнее.

И последнее. Если вы хотите получить качественную лестницу, которая прослужила бы долго-долго и пережила бы вас, все детали лестницы должны быть изготовлены из сухого материала и обязательно должны быть клееными. Дело в том, что ступени, балясины и прочие элементы, изготовленные из массива дерева, как правило, через некоторое время теряют и форму, и внешний вид. Ссылки на то, что в старину лестницы делали именно так, не совсем состоятельны. Раньше дерево, прежде чем его начинали использовать для строительства лестниц, сушилось десятки лет. Происходило это под навесами на ветерке, и в результате дерево высушивалось полностью.

Сейчас вся сушка искусственная. А искусственная и естественная сушка — это две большие разницы. И если из искусственным образом высушенной доски сделать ступень, то через какое-то время её обязательно поведёт, и она треснет. Поэтому обязательно надо клеить её из отдельных досок — делянок. Делянка должна быть определённого размера.

Дешёвые клееные изделия соединяются на гладкую фугу — склеиваются две гладких поверхности. Надо сказать, что такая склейка не обеспечивает длительной службы. Гораздо большую надёжность и долговечность обеспечивает склейка делянок через «шпонку». «Шпонка» имеет определённое соотношение размеров по отношению к склеиваемым делянкам. При соединении деталей между ними остаются полости для компенсации возможного изменения размеров вследствие изменения влажности.

Чтобы лестница, которая довольно недёшево стоит, служила долго и безотказно, она должна быть «клееной». И все уважающие себя изготовители лестниц во всём мире делают именно так.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Подтвердите, что вы не спамер