Способы укладки кровельной соломы (камыша)

Использование в качестве кровельных материалов стеблей и листьев растений — одна из самых давних традиций, в настоящее время получивших шанс на полноценное возрождение. Причиной тому — бум на натуральные, экологически чистые материалы, затронувший и такую весьма консервативную отрасль как строительство в общем, так и кровельные работы в частности. Экзотические пальмовые листья, конечно, в наших широтах малоприменимы, а вот привычный и неприхотливый камыш, правильно собранный, высушенный и подготовленный к работе, вполне способен конкурировать с популярными кровельными материалами по своим гидро- и шумоизолирующим свойствам, прочности и долговечности, не говоря уже о привлекательном внешнем виде и оригинальности.  

Современная камышовая кровля — при соблюдении всех правил монтажа и подготовки материала — успешно противостоит порывам ветра, атакам птиц, ливням, грозам, неумолимому течению времени и даже — вопреки здравому смыслу! — огню.

Пожаробезопасность крыши, покрытой растительным материалом, достигается благодаря использованию специальных защитных пропиток, плотной укладке пучков камыша, а также монтажу более высоких труб — случайная искра гаснет, не достигая покрытия. Рассмотреть камыш в качестве варианта кровельного покрытия не помешает как владельцам жилых загородных домов, так и собственникам зданий общественного назначения — ресторанов, мотелей, вне зависимости от климатических условий местности, где предполагается строительство.

Важнейшими параметрами, на которые стоит обратить внимание, перед тем как принять решение о монтаже камышовой кровли, являются угол наклона крыши и несущая способность конструкции. Минимальный угол наклона крыши, необходимый для укладки камыша, — 35°; некоторые компании за счет оптимизации технологий монтажа снижают это значение до 25°, однако следует помнить, что камыш (или солома) — материал природный и, несмотря на свои уникальные водоотталкивающие свойства, все-таки подвержен гниению. Чем меньше угол наклона крыши, тем больше вероятность возникновения застойных зон, тем меньший век, соответственно, будет отмерен этому покрытию.

Камышовое покрытие нельзя назвать лёгким, так как небольшой вес самого материала успешно компенсируется толщиной, необходимой для придания кровле изоляционных свойств. Камышовая «шуба» не должна быть тоньше 20 см, оптимальная ее толщина — 30—32 см, максимальная — до 40 см, при этом удельный вес покрытия составит 40— 50 кг/ м2 в сухом состоянии и более 50 кг/м2 во влажном. Поэтому кровельный брус должен быть достаточно прочным и иметь поперечные стропила. Этот фактор ограничивает применение камыша кровельными работами на малых и средних зданиях — при длине крыши более 5 м нужно уделить особое внимание формированию рамы жесткости (решетки крыши), а также использовать более толстые балки (сечением 100x150 мм).

Нюансы технологий: голландский, датский, польский стили

Соломенная крыша закрепляется на обрешётке путём наложения слоя на слой внахлёст; при этом закрепление происходит приблизительно на середине длины камыша; при использовании длинного камыша шаг решетки может увеличиваться. Традиционно в разных странах использовался камыш разной длины и толщины — чаще всего тот, который произрастал в данной местности. Стандарт голландской крыши — снопы длиной 1,1 — 1,8 м и толщиной отдельных стеблей, не превышающей 0,2 — 0,6 см, датчане используют снопы длиной 1 м, толщина «камышин» в них равна 0,4 — 0,5 см, вообще же для кровельных работ рекомендуется применять камыш, диаметр стеблей которого не превышает 0,5 см. Естественно, чем тоньше отдельные элементы, тем более аккуратной выглядит кровля, тем лучше она защищает внутренние помещения от сырости, шума и холода, поэтому сейчас эталоном камышовой крыши считается покрытие, уложенное по голландской технологии.

Существует еще польско-венгерская технология, она отличается опять-таки качеством камыша и длиной снопа, а также нюансами подбивки — «польская» крыша чуть более рыхлая, чем «голландская». Кроме того, в польской традиции конёк крыши изготавливается тоже из камыша, в «голландской» же его оформляют другими, более практичными материалами — раньше вереском, сейчас натуральной черепицей. Разница текстур создает красивый визуальный акцент, да и конек, как часть крыши, подверженная наибольшим внешним воздействиям, экономичнее делать из материалов, не требующих ухода и замены.

Подводя итог, можно заметить, что описанные технологии не отличаются друг от друга принципиально, различия связаны только с длиной снопа (а, следовательно, и с шагом обрешетки), толщиной стеблей камыша, плотностью подбивки снопов, а также материалом, используемым для покрытия конька.

 

Открытая и закрытая конструкции соломенной кровли

Конструкция камышовой крыши может быть открытой и закрытой. В первом случае снопы природного материала закрепляются непосредственно на обрешетке так, что внутренний слой кровли является потолком для находящихся внутри помещения людей. Такой вариант монтажа используется большей частью в общественных местах, там, где комфорт можно принести в жертву внешней эффектности — в ресторанах и небольших гостиницах «под этно», а также в садовых беседках. Открытая конструкция более сложна в изготовлении и требует особого профессионализма кровельщиков. К недостаткам ее можно отнести камышовый пух, неизбежно попадающий внутрь помещения и приносящий определенные неудобства.

Открытый вариант камышовой крыши.  В = расстояние от толстой проволоки до поверхности кровли (слой износа). А + В = толщина крыши	Закрытый вариант камышовой крыши. В = расстояние от толстой проволоки до поверхности кровли (слой износа). А + В = толщина крыши

Закрытый вариант камышовой крыши более прост в монтаже, снопы камыша крепятся на сплошную деревянную поверхность, которая играет роль дополнительного слоя гидро- и звукоизоляции. Эта конструкция намного более популярна, нежели открытая. Скорость укладки на такой обрешетке значительно увеличивается.

 

Монтаж камышовой кровли

Какую бы конструкцию вы не выбрали — открытую или закрытую — и какому бы стилю не отдали предпочтение — монтаж камышовой кровли будет включать в себя четыре основных этапа.

Временное закрепление приготовленных пучков камыша на крыше. Для закрепления приготовленных пучков используют прищепки-зажимы, которые по мере завершения укладки передвигаются вдоль каждого слоя. Всего необходимо около 20—30 таких зажимов. Один из зажимов маркируют и периодически применяют для контроля глубины кровли — она не должна превышать 30—32 см. Также возможно применение специально изготовленных угловатых колышков (в Голландии — кнехтов), пронизывающих кровлю и удерживающих камыш на месте.

Голландская технология: требования качества и указания по установке крыши на шурупах

При закрытой конструкции, такой как крыша на шурупах, прижатые проволокой снопы тростника крепятся шурупами на закрытый настил. Материалом обшивных щитов могут быть: многослойная фанера, ДВП, клееная ДСП V313 и т.д. (минимум 18 мм толщиной в зависимости от длины шурупа). Зазор между тростником и нижней конструкцией отсутствует. Снопы тростника играют важную роль в изоляции крыши. Нижняя конструкция герметична. Таким образом, есть четкий барьер между внутренней и внешней частью. Как результат – комфортабельная и пожаробезопасная тростниковая крыша. Такая крыша имеет коэффициент изоляции Rc = 1,25, который не соответствует норме (Rc = 2,5) голландских строительных норм. Если требуется более высокий коэффициент изоляции, тогда в качестве материала обшивных щитов можно использовать изоляционные панели на шурупах (предпочтительно) или дополнительно утеплить конструкцию изнутри. В случае если изоляция производится изнутри, необходимо обязательно установить влагонепроницаемый слой с внутренней стороны.

Нижняя конструкция должна быть ровной, неповрежденной, сухой, чистой и обладать достаточной прочностью. Нижняя конструкция должна быть герметичной. Особенное внимание необходимо уделить изоляции таких элементов, проходящих сквозь крышу, как мансардные окна, дымоходы.

Качество тростника. К применению допускается только пресноводный тростник высшего качества, который состоит из зрелых прямых, гибких, крепких стеблей без листьев. Он не может быть обгоревшим, заплесневелым или гнилым, смешанным со стернями, травой, ветками и пр. Для обычной крыши (45°) первый слой может состоять из старого тростника, верхушек и/или рыхлых стеблей рогоза, однако этот вопрос следует предварительно обсудить с клиентом. Если договоренность достигнута, то этот слой должен быть виден максимум на 2/3 у нижнего края крыши. Рыхлые стебли могут в определенной мере присутствовать в тростнике (макс. 2 %). Длина и толщина отдельных стеблей камыша, толщина тростникового снопа и установленного слоя  должны соответствовать друг другу.

Сжатие. Везде, где тростник выступает за пределы нижней конструкции, его нужно сжать на 40 — 60 мм в зависимости от предполагаемой ветровой нагрузки в данной местности. Сжатие нужно производить в сторону наружной поверхности так, чтобы не осталось зазоров. Тростник должен выступать примерно на 15 см за прижимную планку, плотно прилегая к внутреннему краю крыши. Голландская федерация Кровельщиков рекомендует, чтобы выступ заднего края был на 50 мм меньше, чем выступ наружного края (таким образом, стык остается чистым). Однако тут следует действовать по обстоятельствам.

Проволочный прижим должен состоять из оцинкованной стальной проволоки № 6 (5 мм) или № 7 (4,6 мм). Первый прижим должен размещаться на расстоянии 200 мм от прижимной планки, а второй – на расстоянии 120 мм от первого. Каждый следующий слой — на расстоянии от 280 до 300 мм.

Крепление. Тростник должен туго крепиться на обозначенных выше расстояниях прижима. На угловых балках снопы тростника следует прошивать. Тонкая проволока из нержавеющей стали толщиной 1 мм должна размещаться с шагом в 22 см.

Толщина крыши. Если расстояние от верха крыши до прижимной планки составляет не более 7 м, угол наклона крыши 40° и больше и используемый тростник короче 1,5 м, тогда толщина слоя тростника у основания крыши должна быть не менее 25 см, а у вершины – не менее 22 см. Слой износа должен составлять не менее 9 см. В случае если расстояние от вершины крыши до прижимной планки более 7 м, или наклон крыши составляет менее 40°, или используемый тростник длиннее 1,5 м, тогда толщина слоя будет соответственно 28 и 25 см. Причем слой износа должен составлять 10 см.

Внешний вид. Тростниковая крыша, установленная на ровное основание, остается ровной. Тростник — природный материал, который в зависимости от года и места произрастания может существенно отличаться по цвету, длине и толщине. Это часто можно заметить на новой крыше (так называемый эффект шахматной доски), однако эти различия никак не влияют на качество покрытия и в течение первого года эксплуатации кровли практически исчезают.

Установка конька крыши. Тростник должен выступать настолько высоко, чтобы между ним и коньком оставалось не более 6 см и, значит, было видно не более 6 см стебля. Голландская федерация кровельщиков советует проложить под коньком полоску сетки.

Угол наклона крыши. Минимальный наклон крыши, при котором возможна укладка тростника, составляет для небольших крыш 30° (длина ската крыши — до 2 м, мансардные окна – с ровными скатами), а для больших крыш — 40°. Для мансардных окон с круглыми скатами минимальный угол составляет 30°. Следует учитывать, что если тростник кладется на крышу, имеющую угол уклона менее 45°, такая кровля будет менее долговечной.

Указанные выше требования являются необходимым минимумом при установке тростниковых крыш. Поскольку кровельные работы являются ручным ремеслом, на практике качество кровли будет разным. Данные требования всегда обеспечивают хорошее качество. Конечно, качество кровли может далеко превосходить минимальные требования. Обычно это приводит к более длительному сроку эксплуатации.

Постоянная подвязка снопов может осуществляться несколькими методами:

Прошивка проволокой. В местах, где крыша является одновременно и потолком, прошивку можно осуществлять вдвоём: мастер снаружи для прошивки и помощник (направляющий) – внутри. Мастер прошивает иглой с продетой проволокой кровлю, а помощник внутри, огибая балку, возвращает иглу обратно. Если доступ к кровле изнутри закрыт, то прошивку производят с помощью закруглённой иглы, которая может иметь кольца для закрепления проволоки. В настоящее время эта технология практически не используется, так как она очень трудоемка и занимает много времени.

Прошивка шурупами. Смысл этого метода — замена проволоки, пропущенной под решеткой крыши, на шурупы с прикрепленной к ним проволокой. Закрепление происходит в балку или обрешетку крыши. Для этого способа шурупы с проволокой изготовляются заранее, их длина должна быть достаточной для прошивки всей глубины кровли. Простота и быстрота этого метода даёт ему некоторое превосходство над другими: подвязку можно осуществлять в одиночку, так как нет необходимости в помощнике, находящемся внутри помещения.

Прошивка гвоздями. Закрепление кровли с помощью гвоздей возможно лишь при условии грамотного монтажа решетки, которая должна выдерживать эту дополнительную нагрузку. Этот метод также удобен и быстр, но может быть более дорогим из-за применения нескольких сотен гвоздей. Гвозди при этом должны быть трёх разных категорий: 20 см — для карниза; 25 см — для кровли до середины и 30 см — для кровли от середины. Они изготовлены из стального прута диаметром 8 мм с заострённым одним концом и загнутым в виде крюка другим.

Прошивка с помощью перетяжек. Перетяжки – это отрезки проволоки, дерева, стеблей бамбука длиной около 8 мм, посредством которых также могут крепиться пучки камыша в кровле. Эта технология применяется в основном для декорирования крыши или её отдельных элементов.  

Подбивка лопаткой для формирования плотного слоя. Для окончательного выравнивания камыша, его уплотнения в кровле, а также придания ему аккуратного внешнего вида используется специальная лопатка-бита. Вид этого инструмента может меняться в зависимости от предпочтений мастера — тяжёлая лопатка применяется для окончательного выравнивания поверхности кровли, малая применяется в местах соединения двух плоскостей, короткая — в процессе предварительной укладки.

Очистка, подрезка, придание окончательной формы. На этом этапе все зависит от требований заказчика и аккуратности мастера — крыша может иметь как «причесанный», так и «живописно растрепанный» вид, однако следует помнить, что рыхлым может быть только самый верхний слой камыша в снопе, основная же масса материала должна быть уложена плотно, защищая внутренние помещения от дождей и уличного шума. Чем более рыхлым получается сноп камыша на крыше, тем более весомым для него становится риск возгорания, тем легче выдернуть из него отдельные стебельки птицам и, соответственно, тем меньше будет срок его службы.

Использован текст: http://www.krovlirussia.ru/