Конструкции скатных крыш

Формы крыш. Двухскатные крыши. Элементы вальмовой крыши. Конструкция вальмовой «датской» крыши. Сопряжение двускатной ломаной и двускатной прямой крыши. Стропильная система ломаной двухскатной крыши.  Конструктивные схемы ферм. Обеспечение жесткости комбинацией горизонтальных связей и сплошного настила обрешетки. Конструктивная схема четырехщипцовой крыши. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах. Конструкция крыши с оптимальной площадью для мансарды. Узлы конструкций крыши с оптимальной площадью для мансарды. Устройство обрешетки для черепицы. Обрешетки для рулонных, плиточных и толевых покрытий.

Конструкции скатных крыш

Уклоны крыш могут колебаться от 10 до 60°. Уклоны подбирают в зависимости от климатических условий местности, в которой ведется строительство, от вида кровельных материалов, а также из архитектурных и экономических соображений. Так, например, при обилии атмосферных осадков уклон крыши делают как можно большим, чтобы вода легко стекала по скатам, не проникая между стыками кровельного покрытия. При этом, чем выше предполагаемая снеговая нагрузка, тем большим должен быть уклон скатов. В районах с обильным количеством выпадающих осадков уклон крыши выдерживают 45° и более. В регионах с сильными и частыми ветрами большого уклона следует избегать, так как ветровые нагрузки на здание могут оказаться значительными. В этих районах конструкции высоких крыш необходимо усиливать. Кроме того, уклон крыши во многом зависит от выбора кровельного материала. В снежных районах крыши желательно делать крутыми и простой формы. При уклонах крыши в 45° и более снег на ней практически не задерживается. Однако следует учитывать, что на крутую кровлю расходуется больше строительных материалов, а это приводит к удорожанию строительства. Кровля должна обеспечивать отвод дождевых и талых вод. В качестве кровельного покрытия могут быть использованы легкие рулонные кровельные материалы, мягкие кровли или более тяжелые, такие как черепица. Современный рынок располагает огромной номенклатурой кровельных покрытий, определиться среди которых мудрено даже опытному строителю, не то что простому обывателю. Без знания свойств материалов (технических, экономических и эстетических) сделать правильный выбор практически невозможно, тем более, что существует большое количество кровельных покрытий, которые имеют одинаковые свойства и совершенно разные наименования. Чтобы облегчить выбор кровельного материала, можно воспользоваться таблицей, в которой представлены наиболее популярные кровельные покрытия.

Сравнительные характеристики кровельных материалов (в баллах)

Показатели Тип кровельного покрытия
Стальные листы Металлочерепица Керамическая черепица Мягкие кровли (кровельная плитка) Рулонные кровельные материалы Наливные покрытия
Долговечнось 3 4 5 4 2 2
Экономичность 4 4 3 5 4 4
Экологичность 4 5 5 4 4 4
Легкость монтажа 4 4 3 5 5 4
Малый вес 5 4 1 5 5 5
Бесшумность 2 4 5 5 5 5
Выразительность 3 5 5 5 1 0
Снегосброс 4 4 5 5 1 0

Конструкции скатных крыш

Количество скатов в крыше может быть самым разнообразным. Односкатные крыши для жилых домов применяют крайне редко. Такую форму крыш чаще всего используют для хозяйственных построек или для пристроенных к дому помещений (веранда, крыльцо, терраса и т.п.). Двускатная крыша является самым простым конструктивным решением из многоскатных конструкций и часто используется при строительстве садовых домиков и небольших жилых домов. Скаты таких крыш формируются из двух наклонных плоскостей и фронтонов с противоположных сторон. Уклоны скатов могут быть как равнозначными, так и неравнозначными, длина скатов тоже может быть различной (рис. 2).

Формы крыш Двухскатные крыши

Рис. 1. Формы крыш: А — односкатная; Б — двухскатная щипцовая; В — шатровая; Г — полувальмовая четырехскатная; Д — четырехскатная вальмовая; Е — двухскатная полувальмовая; Ж — многощипцовая; З — мансардная полувальмовая; И — мансардная вальмовая; К — коническая щипцовая; Л — вальмовая с ломаным скатом; М — пирамидальная щипцовая; 1 — скат; 2 — щипец (фронтон); 3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 — ломаный скат.

Рис. 2. Двухскатные крыши: А — неравнозначные; Б — равнозначные; 1 — фронтонный свес; 2 — стропило; 3 — обрешетка; 4 — обшивка, формирующая фронтон; 5 — карнизный свес; 6 — подкос; 7 — гидроизоляция; 8 — пароизоляция; 9 — кровля; 10 — дымовая труба; 11 — навес над балконом мансарды; 12 — ригель; 13 — коньковый брус. 

Четырехскатные (вальмовые) крыши образуются от соединения двух трапециедальных и двух треугольных торцевых скатов (рис. 3). По существу такая крыша состоит из двух частей: двускатной крыши, которая не полностью закрывает площадь дома по длине, и двух вальм, закрывающих незакрытые площади строения. Очень важно при этом выбрать правильное соотношение параметров двускатной и вальмовой частей, так как именно от этого зависит облик всего строения. Разновидностью вальмовых крыш являются полувальмовые (датские) конструкции, у которых вальма занимает неполную высоту (рис. 4).

Слагаемые вальмовой крыши Конструкция вальмовой «датской» крыши
Рис. 3. Слагаемые вальмовой крыши: 1 — вальма (треугольный скат); 2 — боковой трапециедальный скат; 3 — конек; 4 — наклонное ребро.  Рис. 4. Конструкция вальмовой «датской» крыши: 1 — усиленная стропильная нога; 2 — опорная доска; 3 — усиливающий ригель с вкладышем; 4 — вальмовое стропило; 5 — верхняя обвязка стены; 6 — проставки; 7 — минифронтон. 

Многощипцовые крыши представляют собой более сложные конструкции, форма которых зависит от фантазии проектировщика. Как правило, такие крыши устраивают над престижными домами, владельцы которых пытаются уйти от так надоевших стандартов. При помощи многощипцовой крыши обычно стараются как можно рациональнее использовать подкрышное пространство для оборудования мансардных помещений. Такая крыша имеет большое число ендов и ребер, в связи с чем усложняются строительные работы и повышается расход материалов. Показанная на рис. 5  многощипцовая крыша — частный случай такой конструкции, и она является ничем иным, как продуктом наложения одной на другую двухскатной ломаной и двухскатной прямой крыши.

Сопряжение двускатной ломаной и двускатной прямой крыши Стропильная система ломаной двухскатной крыши
Рис. 5. Сопряжение двускатной ломаной и двускатной прямой крыши: 1 — коньковый брус основной ломанной крыши; 2 — коньковый брус прямой крыши балкона; 3 — стропила прямой крыши; 4 — рама двери балкона; 5 — фронтон мансарды; 6 — гидроизоляция; 7 — сплошная обрешетка; 8 — кровля.  Рис. 6. Стропильная система ломаной двухскатной крыши: А — коньковый узел; Б — узел «стропило-стяжка-стойка»; В — узел «стропило-потолочная балка»; Г — узел «потолочная балка-стойка-подкос»; Д — узел «стойка-подкос»; 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — стропило основное; 5 — стойка промежуточная; 6 — подкос; 7 — вкладыш; 8 — балка потолочная; 9 — стропило коньковое; 10 — ригель; 11 — накладка коньковая; 12 — гвозди; 13 — скобы. 

Обычно такой конструктивный прием используют для увеличения подкрышного пространства, которое рационально используют для бытовых и хозяйственных нужд или под жилье (мансарды). Несущая часть крыши, которая образуется системой висячих или наслонных стропил, воспринимает на себя все нагрузки и передает их на каркас здания. Основным элементом несущей части являются стропильные ноги, которые вместе с другими силовыми элементами (подкосами, раскосами и т.п.) образуют фермы. В домах каркасной конструкции стропила укладывают вдоль ската, опирая их нижними концами на балки перекрытия. Верхние концы стропильных ног опирают на балку-прогон, передающую нагрузку на внутренние стойки каркаса. Общая устойчивость и жесткость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями (рис. 6).

При узловой нагрузке в элементах фермы возникают только продольные сжимающие и растягивающие усилия. Нормальные напряжения как по длине стержней, так и по сечению распределяются равномерно, отчего несущая способность материала используется более полно. Чтобы обеспечить надежную работу ферм, применяемых в крышных системах капитальных зданий, необходимо свести к минимуму работу деревянных конструкций на растяжение. В нижнем поясе фермы этого достичь практически не удается, поэтому на лобовых врубках применяют наиболее качественную древесину 1-го сорта. Во избежание вредного влияния усушки древесины стыки и узлы ферм проектируют таким образом, чтобы усилия передавались вдоль волокон. В некоторых случаях (особенно в заводских фермах) для изготовления нижнего пояса используют профилированный металл, что позволяет устранить риск разрушения древесины при растягивающих нагрузках. Конструктивные схемы наиболее распространенных ферм для пролетов 12—24 м приведены на рис. 7.

Конструктивные схемы ферм Обеспечение жесткости комбинацией горизонтальных связей и сплошного настила обрешетки
Рис. 7. Конструктивные схемы ферм: А — треугольная; Б — треугольная на лобовых рубках; В — многоугольная; Г — пятиугольная на лобовых врубках.  Рис. 8. Обеспечение жесткости комбинацией горизонтальных связей и сплошного настила обрешетки: 1 — горизонтальные связи; 2 — стропильная ферма; 3 — настил пола; 4 — настил обрешетки; 5 — балка перекрытия; 6 — затяжка усиления. 

Постоянную нагрузку на ферму (кроме собственного веса) определяют в соответствии с проектным заданием по справочным данным и с учетом соответствующих поправочных коэффициентов надежности по нагрузке. Постоянная нагрузка считается равномерно распределенной по длине пролета фермы. Временная снеговая нагрузка определяется по СНиП или по значениям, рассчитанным для конкретного региона.

Достаточно прочные и хорошо выполненные конструкции отдельных частей каркасного здания еще не гарантируют надежность всего сооружения. Залогом надежности деревянного каркаса здания будет пространственная неизменяемость и устойчивость отдельных частей конструкции. В процессе эксплуатации на элементы крыши и всего каркаса здания могут действовать нагрузки, которые не совпадают с плоскостью несущих конструкций. Для восприятия этих нагрузок плоские конструкции должны быть закреплены в поперечном направлении специальными связями. Для этого может быть использована конструкция кровли в виде сплошного настила, образующего жесткую пластину, соединенную с прогонами. При отсутствии такого жесткого ската крыши устраивают специальные связи жесткости. На практике пространственную жесткость крыши обеспечивают комбинацией горизонтальных связей, настилами обрешетки и пола. Существенную роль в обеспечении жесткости крыши играют слуховые окна и другие архитектурные детали.

Конструктивная схема четырехщипцовой крыши Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах
Рис. 9. Конструктивная схема четырехщипцовой крыши: 1 — стропило: 2 — ендова (разжелобок); 3 — обрешетка; 4 — скоба; 5 — ригель-затяжка; 6 — коньковые накладки; 7 — конек; 8 — упоры.  Рис. 10. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах: 1 — стропило; 2 — пластины. 

Пример такой комбинации показан на конструкции двускатной крыши (рис. 8). Пространственная жесткость крыши значительно увеличивается в многощипцовых конструкциях, пример которых приведен на рис. 9.

Красота крыши и ее пространственная жесткость могут быть достигнуты при условии полной идентичности по форме стропильных ферм и узлов сопряжения. Технологически обеспечить эту идентичность в процессе возведения крыши можно «пакетной» обработкой однотипных изделий. Для этого технологические операции производят на целой серии одинаковых деталей или используют шаблон фермы, по которому изготавливают все детали. Разметка деталей по образцу и врубка узлов — дело хлопотное и трудоемкое. Любые допущенные при этом просчеты могут привести к порче отдельных деталей или фермы в целом. Поэтому врубку поручают специалисту, имеющему большой практический опыт.

Для менее опытных строителей существует целая серия накладных металлических элементов, при помощи которых стропильная ферма собирается без особого труда и с высоким качеством сопряжения элементов. Примером таких соединителей являются зубчатые пластины с выштампованными зубьями, которые забивают с двух сторон в узлах фермы, соединяя все сходящиеся элементы (рис. 10). В зависимости от сечения деревянных элементов и действующих в них усилий применяют пластины различных типоразмеров. Обычно таким технологическим приемом пользуются при изготовлении ферм в заводских условиях для домиков каркасно-щитовой конструкции.

В условиях строительной площадки при сопряжении деталей ферм чаще пользуются металлическими накладками с отверстиями, через которые заворачивают шурупы или забивают гвозди. При этом в каждую деталь фермы должно заворачиваться как минимум два шурупа или забиваться два гвоздя на глубину не менее 2/3 толщины деревянного бруска.

Основным недостатком стропильных ферм является тот факт, что их силовые элементы (стойки, раскосы, подкосы и т.п.) забирают значительную долю полезной площади подкрышного пространства. В этом случае большая часть чердака используется нерационально, и площадь мансардных помещений уменьшается. Поэтому отечественные строительные технологии все больше используют зарубежный опыт сооружения крыш, у которых стропильные ноги опираются не на балки перекрытия, а на мауэрлаты, коньковые и подстропильные балки. Методика построения таких крыш приведена на рис. 11 и 12.

Конструкция крыши с оптимальной площадью для мансарды Узлы конструкций крыши с оптимальной площадью для мансарды
Рис. 11. Конструкция крыши с оптимальной площадью для мансарды (детализация узлов на рис. 12): А — узел «балка-стойка-подкосы»; Б — узел «стропильно-коньковое соединение»; В — узел «стропило-подкос-стойка»; Г — «основное стропило-коньковый брус-подкос»; 1 — металлическая накладка конькового бруса; 2 — металлическая накладка балки перекрытия и стропила.  Рис. 12. Узлы конструкций крыши с оптимальной площадью для мансарды (см. рис. 11): А — узел «балка-стойка-подкосы»; Б — стропильно-коньковое соединение; В — узел «стропило-подкос-стойка»; Г — узел «основное стропило-коньковый брус-подкос»; 1 — сквозной шип; 2 — скобы; 3 — металлическая накладка; 4 — коньковая накладка из дерева; 5 — балка; 6 — стропила; 7 — коньковый брус; 8 — стойка; 9 — подкосы. 

Для домов каркасной конструкции вместо мауэрлатов используются бруски верхней обвязки. При данной технологии стропильные фермы изготавливают только для фронтонов. В этом случае подкосы, растяжки и другие элементы фермы, которые предназначены для ее усиления, располагаются в плоскости фронтона, и они полезную площадь подкрышного пространства не занимают. В результате пространство чердака остается свободным. Эффективность использования полезной площади чердака в данном случае целиком и полностью зависит от крутизны крышных скатов. Недостатком такой технологии является ослабление несущей способности деревянных элементов в местах врубок. Для устранения этого недостатка места врубок усиливают металлическими накладками или скобами.

Обрешетка представляет собой совокупность брусьев или досок, уложенных перпендикулярно стропильным ногам (рис. 13). Обрешетка является основанием для крепления кровельного материала и участвует в усилении пространственной структуры крыши. Прочность обрешетки должна соответствовать весу кровельного покрытия, чтобы под его тяжестью не образовалось провисание. При этом настил обрешетки должен удовлетворять следующим требованиям:

  • не прогибаться под тяжестью человека и кровельного материала;
  • не иметь бугров или провесов и торчащих гвоздей;
  • не иметь щелей шире 6 мм;
  • доски настила шириной от 100 мм и более раскалывают по длине, предотвращая их коробление;
  • стыки досок размещают на стропилах и располагают их в шахматном порядке.

При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Но лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500—1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость, а с другой — вогнутый лоток, обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были сверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадает в лоток и стекает по нему. Перед установкой обрешетки крыши укладывают карнизный настил и обшивают фронтовые свесы строгаными досками. Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, которые передают тяжесть крыши несущим стенам. В зависимости от вида кровли обрешетка может быть выполнена из досок, теса или из брусков, укладываемых вплотную или вразрядку.

Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбоцементный или безасбестовый шифер, металлочерепицу. При такой обрешетке расстояние между отдельными брусьями не превышает 1 см. Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, для кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, волнистых асбоцементных листов и т.д. Однако, в любом случае, в местах стыка и пересечений скатов (на коньке, ребрах, разжелобках и т.д.), а также по карнизным свесам рекомендуется делать сплошную обрешетку. Примеры обрешеток для рулонных, плиточных и толевых покрытий даны на рис. 14.

Устройство обрешетки для черепицы Обрешетки для рулонных (А), плиточных (Б) и толевых (В) покрытий
Рис. 13. Устройство обрешетки для черепицы: 1 — стропила; 2 — бруски сечением 50x50 мм; 3 — расстояние между досками обрешетки (100 см); 4 — угол наклона стропил 35—45.  Рис. 14. Обрешетки для рулонных (А), плиточных (Б) и толевых (В) покрытий: 1 — стропила; 2 — обрешетка; 3 — стальные листы; 4 — рубероид (толь); 5 — рулонное покрытие; 6 — асбоцементные плитки; 7 — защитное покрытие. 

Для устройства обрешетки применяют древесину не ниже второго сорта и шириной не более 14 см. Более широкие доски при сильном высыхании коробятся и могут повредить кровельное покрытие. Большое количество сучков в досках обрешетки может сказаться на их прочностных характеристиках, так как доски в летнее время высыхают и сучки вываливаются. Не рекомендуется применять для обрешетки и сырые материалы, так как от сырой древесины кровля быстро изнашивается, особенно стальная. Кроме того, по мере высыхания досок гвоздевое крепление обрешетки ослабляется. Элементы обрешетки прочно крепят к несущей конструкции стропил. Первая от карниза обрешетка устанавливается выше остальных на толщину кровельного материала. Гвозди забивают ближе к кромкам досок, полностью утапливая шляпки в древесину. 

Асбестоцементная кровля: материал, характеристики, технология

Асбестоцементные листы

Асбестоцемент является композиционным материалом. Изготавливают его из цемента, асбеста и воды. Он обладает высокими физико-механическими свойствами благодаря армированию цементного камня тонкими волокнами асбеста: высокой механической прочностью при изгибе, небольшой плотностью, малой теплопроводностью, стойкостью против выщелачивания минерализованными водами, малой водонепроницаемостью и высокой морозостойкостью. Недостатками асбестоцемента являются понижение прочности при насыщении водой, хрупкость и коробление при изменении влажности и токсичность. Основным сырьем для производства асбестоцементных изделий являются асбест 3-, 4-, 5- и 6-го сортов (10...20% по массе), и портландцемент марок 300, 400, 500 (80...90 %). При производстве цветных асбестоцементных изделий наряду с асбестом и цементом применяют красители, а также цветные лаки, эмали и смолы.

Безопасность и качество шифера

Асбестоцементная кровляДля того, чтобы выбрать качественный шифер, который прослужит долгие годы, необходимо знать, кто и где выпускает этот шифер, поскольку качество данного материала зависит главным образом от условий производства.

Кроме того, на качество шифера значительно влияет его погрузка и транспортировка — они должны производится в полном соответствии с требованиями, установленными для данной группы товаров. Так, погрузка и транспортировка шифера должна быть максимально аккуратной – необходимо избегать жестких ударов и прочих факторов, которые могут повредить шифер.

О безопасности асбестоцементного шифера споры идут уже давно. Так, в некоторых европейских странах асбестоцементный шифер запрещен к использованию, поскольку Международным агентством по исследованиям рака (МАИР — ВОЗ) он признан канцерогеном первой степени.

Однако стоит обратить внимание, что в эту же категорию входят и такие продукты, как бензин, алкогольные напитки, древесная пыль, соленая рыба, табак, оральные контрацептивы, и еще много других веществ, с которыми человек контактирует практически ежедневно.

Кроме того, в обычных условиях повысить безопасность шифера можно обыкновенной покраской, которая предотвратит распространение в воздухе асбестовых волокон.

Производители шифера

На сегодняшний день в России работают более десятка предприятий, производящих шифер. Эти компании расположены в самых разных городах страны, имеют разное оборудование – если на некоторых предприятиях продолжает эксплуатироваться старое оборудование белорусского производства, то на других заводах уже давно работают современные европейски технологические линии. Естественно, в плане качества будут выигрывать последние.

Отечественный шифер нового поколения в настоящее время выпускает шесть из десяти комбинатов России — это ООО «Комбинат «Волна», ОАО АЦИ «Комбинат «Красный Строитель», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», ОАО «ЛАТО», ОАО «БелАЦИ». Невысокая цена, широкая цветовая гамма и конкурентоспособные потребительские качества делают его особенно популярным, и сегодня такой шифер можно смело назвать качественной кровлей для эконом-класса.

Большая часть поставок импортного шифера в Россию осуществляется из Китая. Китайский шифер характеризуется неплохим качеством, однако по своим потребительским характеристикам он часто уступает отечественным аналогам, а по цене — превышает.

 

Классификация асбестоцементных изделий

По форме — листы плоские, и профилированные; профилированные делят на волнистые, двоякой кривизны и фигурные. По назначению — кровельные, стеновые, облицовочные, для элементов строительных конструкций. По способу изготовления — прессованные и непрессованные. По размерам — мелкоразмерные длиной до 2000 мм, и крупноразмерные длиной 2000 мм и более. По виду отделки лицевой поверхности — серые, неокрашенные и офактуренные. В малоэтажном строительстве применяют в основном волокнистые асбестоцементные листы.

Асбестоцементные листы волнистые в зависимости от основных размеров и области применения подразделяются на волнистые листы обыкновенного профиля ВО, кровельные усиленного профиля ВУ-К, стеновые ВУ-С и ВУ-5, волнистые унифицированного профиля УВ-6 и УВ-7,5, средневолнистые СВ-40, волнистые периодического сечения.

Волнистые листы обыкновенного профиля ВО. Выпускают листы длиной 1200±15 мм, шириной 686 (+10, -5), толщиной 5,5 (+0,7, -0,2), высотой 28±2, шагом волны 115±2. Масса листа 9,8 кг. Лист ВО перекрывает 0,6 м2 площади крыши.

 

Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля Лист асбестоцементный волнистый усиленного профиля
Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля:
а — профиль; б — план. 
Лист асбестоцементный волнистый усиленного профиля. 

К обыкновенным волнистым листам выпускают детали коньковые К-1 и К-2, которые предназначаются для устройства коньков; лотковые Л-135 - для устройства ендов, угловые У-90 и У-120 — для устройства перехода ската кровли к дымовым и вентиляционным трубам. При испытании листы асбестоцементные обыкновенного профиля должны выдерживать 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания без каких-либо признаков разрушения; должны быть водонепроницаемы, т.е. через 24 ч испытания на нижней поверхности листов не должно появляться капель воды. Листы должны иметь прочность при изгибе не менее 16 МПа; средняя плотность листов не менее 1,6 г/см3. Лицевая поверхность листов может быть окрашена минеральными природными или искусственными пигментами, такими, как железный сурик, оксид хрома, редоксайд и др. При транспортировании листы укладывают стопами и закрепляют. При погрузке и разгрузке изделия нельзя сбрасывать с любой высоты.

Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля ВУ-К имеют длину 2300...2800 мм, ширину 994, толщину 8, высоту волны 50. Шаг волны 167 мм. Масса листа 36...44 кг.

Асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля УВ-6 и УВ-7,5 укрупненного размера имеют шестиволновый профиль, ширина листа 1125 мм, длина 1750...2000 мм или 2500 мм, толщина 6...7,5 мм. Обозначение УВ-7,5-1750 указывает толщину и длину листа, мм. Высота волны: перекрываемой — 45 мм; перекрывающей — 54 мм. Такие листы более индустриальны в производстве кровельных работ и надежнее в эксплуатации. Например, каждый лист УВ покрывает около 1,5 м2 крыши и имеет по сравнению с листами ВО в 2 раза меньше стыков. Назначение листов типа УВ зависит от их характеристик. Для чердачных кровель жилых и общественных зданий и сооружений применяются листы УВ-6-1750; для свесов чердачных кровель и стеновых ограждений производственных зданий — УВ-6-2000; для кровель производственных зданий — УВ-7,5-1750; для элементов кровель производственных зданий и сооружений — УВ-7,5-2000; УВ-7,5-2500. Листы типа УВ выпускают высшего и первого сорта (табл. 10).

Таблица 10. Физико-механические показатели листов унифицированного профиля

Показатель Нормы для листов
высший сорт первый сорт
УВ-6 УВ-7,5 УВ-6 УВ-7,5
Плотность, г/см3, не менее 1,7 1,75 1,65 1,7
Сосредоточенная нагрузка от штампа, Н, не менее 1470 2156 1470 2156
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 17,6 19,6 15,7 18,6
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее 1,5 1,6 1,4 1,5

Листы и детали кровли (коньковые, переходные, уголковые и др.) морозостойки — выдерживают следующее число циклов попеременного замораживания и оттаивания: листы УВ-6 и детали — 25 циклов, листы УВ-7,5 — 50 циклов.

Асбестоцементные листы средневолнистые СВ-40 выпускаются длиной 1500...2500 мм, шириной 1130 мм, толщиной 5,8 мм, с шагом волны 150 мм и высотой волны 40 мм. Листы выдерживают сосредоточенную нагрузку от штампа 1500 Н. Предел прочности образцов в поперечном к гребням волн направлении не менее 16 МПа. Средняя плотность асбестоцемента 1,6 г/см3. Масса одного листа 22...31,7 кг в зависимости от размеров. Полезная площадь листа марки СВ-40 на 90% больше полезной площади листа марки ВО, а расход асбестоцемента на 1 м2 полезной площади на 5...6 % ниже. Листы СВ-40 применяются для устройства кровель жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий.

Покрытие ската листами ВО
Покрытие ската листами ВО: а — начальная стадия укладки листов ВО с совмещением продольных кромок; б — поперечный разрез фронтонного свеса; 1, 2 — карнизный и обрешеточный бруски; 3 — сливной; 4 — рядовой; 5 — фронтонный; 6 — угловой; 7 — гвоздь; 8 — резиновая шайба. Цифры в скобках относятся к укладке обрешетки при уклоне ската менее 58%.  

 

Основание под кровлю из асбестоцементных листов

Основанием для устройства кровли из асбестоцементных материалов является деревянная обрешетка, уложенная по стропилам с уклоном не менее 27%. Обрешетку устраивают из брусков сечением 60х60 мм, уложенных на расстоянии 430 мм друг от друга, т.е. с шагом 530 мм.

Раскладывают и крепят бруски к стропилам гвоздями и шурупами, продвигаясь от карниза к коньку. Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов и в поперечном, и в продольном направлениях. Иногда это бывает невозможным, тогда в кровлю вводят обрезные листы. Обрешетка крыши не должна иметь прогибов, зыбкости при ходьбе по ней. Проверяют линейные размеры отдельных брусков; бруски нельзя делать из бракованной древесины. Просветы допускаются не более одного на протяжении 1 м, шириной не более 5 мм. Замеченные дефекты должны быть исправлены до начала работы по покрытию кровли асбестоцементными листами. Чтобы листы плотно укладывались на обрешетку, под нечетные бруски подкладывают уравнительные планки высотой 3 мм. Проверяется точность укладки прогонов измерением расстояний между их осями, которое должно быть равно длине стандартного листа за вычетом нахлестки. Основанием кровли под асбестоцементные плитки типа этернит являются настил из досок толщиной 25 мм и шириной 120 мм с зазором между ними 5 мм. Каждую плитку крепят к настилу двумя оцинкованными с широкими шляпками гвоздями. Основания под асбестоцементную кровлю устраивают под значительным уклоном — в 30...35 % во избежание протекания кровли. У листовых асбестоцементных кровель этот недостаток менее выражен.

 

Кровля из асбестоцементных листов

Устройство асбестоцементной кровли. Асбестоцементные листы укладывают по диагонали внахлестку, снизу вверх, в рядах — слева направо или справа налево. Карнизы и разжелоба покрывают заранее подготовленными полосами кровельной стали. В первом ряду карнизного свеса укладывают краевые листы и крепят двумя гвоздями 2,5х35 мм. Второй и последующий четыре ряда начинают с укладки половин листов, которые укрепляют скобами и гвоздями. Все последующие нечетные ряды начинают с укладки целых листов, укрепляемых двумя гвоздями.

Начиная с третьего ряда нижние углы каждого листа крепят противоветровыми кнопками. Перед покрытием конька и ребер укрепляют коньковые бруски и рубероидную ленту. Последнюю прокладывают, чтобы снег не задувало на чердак. Одно из главных требований при укладке асбестоцементных листов — правильно разбить на скатах сетку с шагом в продольном направлении — по уклону крыши — 255 мм, а в поперечном — вдоль свеса — 235 мм. Листы нельзя приколачивать гвоздями наглухо. Головки гвоздей должны лишь соприкасаться с плоскостями листов. В противном случае листы трескаются или в ветреную погоду вибрируют. Кровля из асбестоцементных листов не требует особого ухода, долговечность ее 25 лет и более. Для увеличения срока службы она может быть окрашена свето- и атмосферостойкими масляными красками и цветными эмалями ПФ-115, ПФ-133. Для получения кровли серебристого цвета добавляют алюминиевую пудру в лак ХВ-784 или ГФ-166 в количестве 6...10 % по массе лака. Крепят листы на обрешетке гвоздями, шурупами и частично противоветровыми скобами. Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов Порядная укладка асбестоцементных листов по обрешетке.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов: а — общий вид; б — коньковый узел; в — продольная нахлестка и крепление листов к обрешетке; 1 — обрешетка; 2 — гвоздь; 3 — стальная шайба; 4 — прокладка из рубероида; 5 — рубероидная лента.   Порядная укладка асбестоцементных листов по обрешетке. 
Примыкание ската к стене в продольном направлении Примыкание ската к стене в продольном направлении: 1 — брусок обрешетки; 2 — лист ВО; 3 — гвоздь; 4 — угол 120; 5, 6 — коньковые детали; 7 — раствор; 8 — мастика. 
Укладка и крепление листов ВО. Продольный разрез                               Примыкание ската к стене в поперечном направлении
Укладка и крепление листов ВО. Продольный разрез. Примыкание ската к стене в поперечном направлении: 1 — брусок обрешетки; 2 — лист ВО; 3 — угол; 4 — гвоздь; 5 — мастика.
Покрытие ската и сборка воротника слухового окна                   Устройство воротника вокруг оголовка дымовой трубы.
Покрытие ската и сборка воротника слухового окна: 1, 2 — передний и боковой уголки 120; 3, 6 — шуруп; 4 — лист ВО; 5 — скоба; 7 — мастика; 8 — переходной брусок.  Устройство воротника вокруг оголовка дымовой трубы. 

Листы укладывают параллельными рядами в направлении от одного фронтона к другому. Укладку начинают с карнизного ряда и заканчивают коньковым. Отделка слуховых окон и труб показана на рисунке.  

Для устранения щелей в поперечных и особенно в продольных нахлестках листов УВ и ВУ пользуются герметизирующими мастиками, например, тиоколовые герметики АМ-0,5; герметизирующая нетвердеющая строительная; герметик УТ-31. Мастику наносят деревянными шпателями на перекрываемые края листов полоской шириной 60...70 толщиной слоя 6...7 мм, после чего перекрывающий лист слегка прижимают.

 

Ремонт асбестоцементной кровли

Асбестоцементные листы кровель обладают недостаточной морозостойкостью вследствие высокой пористости асбестоцементного материала в процессе эксплуатации. При поверхностном смачивании листы коробятся, теряя прочность. Срок службы таких кровель 10...15 лет. Срок службы кровель из асбестоцементных листов можно значительно увеличить, если листы перед укладкой подвергнуть гидрофобизации, которая приводит к образованию на поверхности материала тонкого гидрофобного слоя, препятствующего смачиванию поверхности и прониканию воды в поры. В качестве гидрофобизатора применяют эмульсию жидкости ГКЖ-94, а также водные растворы ГКЖ-10 и ГКЖ-11. Для улучшения качества защитной водоотталкивающей пленки в состав гидрофобизатора вводят 1 % стеарата алюминия. Нанесение гидрофобизирующего раствора на асбестоцементные листы, уложенные в кровлю, следует производить в сухое теплое время года по очищенной поверхности методом распыления, щетками или сжатым воздухом. Гидрофобизированная поверхность не требует в дальнейшем специального ухода. Применение гидрофобизации асбестоцементных листов позволяет снизить водопоглощение их в 3...5 раз с соответствующим повышением их морозостойкости. Срок службы гидрофобизирующей пленки составляет 5...7 лет, после чего требуется повторная гидрофобизация. При отсутствии на кровле механических повреждений асбестоцементную кровлю через каждые 3...4 года можно окрашивать масляной краской жидкой консистенции. Листы с трещинами или сколами заменяют новыми. Поврежденный лист удаляют так, чтобы соседний остался на месте. Новый лист укладывают два кровельщика. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый лист на перекрываемую кромку соседнего, передвигает его в направлении к коньку. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой данного ряда, его крепят к основанию. Разбитый или треснувший лоток сменяют тоже два кровельщика. 

Водосточная кровельная система

Водосточная кровельная система

Рис. 1. Водосточная система: 1 — тупиковый желоб; 2 — подвесной желоб; 3 — колено; 4 — слив; 5 — вертикальная водосточная труба; 6 — водосборник; 7 — переходное колено; 8 — отмет; 9 — настенный штырь; 10 — крюк крепления желоба. 

Устройство водостока со скатных крыш

Рис. 2. Устройство водостока со скатных крыш: а — настенный желоб; б — железобетонный карниз-желоб; в — сливной карниз с подвесным желобом (1 — кровля; 2 — настенный желоб; 3 — крюк; 4 — воронка; 5 — водосточная труба; 6 — подвесной желоб; 7 — оклеечная гидроизоляция; 8 — кровельная сталь; 9 — глухарь; 10 — стойка перил с подкосом; 11 — ограждающие стержни, или полосы); г — воронка внутреннего водостока (1 — чаша воронки; 2 — прижимное кольцо; 3 — крышка; 4 — крепежный винт; 5 — стеклопласт; 6 — асбестоцементная труба; 7 — утеплитель; 8 — эластичная прокладка; 9 — фланец; 10 — прижимной винт). 

Типичные размеры желобов водосточной системы

Виды желобов  Размеры, мм
полукруглые  75, 100, 112, 125, 150 
синусообразные  100, 112, 125, 150x100 
квадратные  100x75, 125x100 

В различных климатических зонах отдают предпочтение разным видам водосточной системы: внутренней, наружной неорганизованной или наружной организованной.

Дома с внутренней системой водоотвода предусмотрены для суровых северных районов, где вода в наружном водостоке может замерзнуть. Элементы внутреннего водоотвода располагаются внутри здания, желательно в отдалении от наружных стен, чтобы трубы не промерзли.  Воронка внутреннего водостока состоит из чаши воронки, прижимного кольца, колпака или крыши, закрепляющего устройства (рис. 2). Водоприемные воронки устанавливают в ендовах. Расположенные внутри здания трубы отводят атмосферную воду в ливневую канализацию. Расстояние между воронками зависит от длины ската. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку, не должна превышать 800— 1200 м2. Необходимые продольные уклоны для стока воды к воронкам в ендовах создаются за счет переменной толщины укладываемого в них слоя легкого бетона. Продольный уклон должен быть не менее 1°. Водоприемные воронки внутренних водостоков делают из чугуна. Воронка состоит из трех основных частей: патрубка, входящего в верхний конец и заделанного в конструкцию покрытия, корпуса с отверстиями для приема стекающей с кровли воды и крышки или колпака с отверстиями. Каждую воронку присоединяют к трубе (стояку) диаметром не менее 100 мм. В местах установки воронки в покрытии предусматривают отверстия размером 400х400 мм, в которое вставляют чашеобразный чугунный поддон с отверстием для патрубка воронки. При установке патрубка в поддон участки между его стенками и воронкой заливают горячей битумной мастикой. Внутреннюю поверхность поддона оклеивают стеклотканью или мешковиной, пропитанной битумом, и заводят в нее края кровли. Корпус воронки устанавливают в патрубке поверх кровли и в нижней части также заливают битумом.

Наружный неорганизованный водоотвод чаще всего встречается на односкатных крышах со стихийным сбросом воды в сторону дворового фасада, чтобы вода не заливала жильцов, над входом дома устраивают козырек. При таком водоотводе вынос карнизов должен составлять не менее 60 см. Также система неорганизованного водоотвода применяется при использовании соломенной (камышовой) кровли. Благодаря природной структуре дождевая вода не сходит с камышовой кровли «потоком», а постепенно проникая в верхние слои (максимум на 5 см — 16 % от толщины камышового покрытия) проходит по полым стеблям (внутрь влага стеблей не попадает) как по желобам и стекает с отвесов кровли. Так как у камышовых кровель свесы оформляются особым образом, закрепить на кровле стандартную водосточную систему не представляется возможным. Поэтому рекомендуется установить точно под свесом вдоль отмостки систему линейного дренажа с выводом в систему ливневой канализации. В противном случае падающая со свеса вода со временем разобьет отмостку, а брызги будут пачкать фасады.

Наружный организованный водоотвод — наиболее популярный, но также и более трудоемкий, по сравнению с неорганизованным, способ удаления осадков с кровельного покрытия. Его образует водосточная система, комплектующаяся из нескольких элементов. Для умеренных широт со средним количеством выпадения осадков организованный водоотвод, установленный по периметру здания, — лучший вариант. При этом нельзя сказать, что желоба и водосточные трубы портят внешний вид здания. Наоборот, подобранные со вкусом, они придают дому некую законченность и оживляют его, наделяя дом уютом и признаками того, что он обитаем.

Водосточная система состоит из ряда элементов, некоторые из которых в различных дизайнерских решениях могут отсутствовать или принимать совершенно неожиданную форму (Рис. 1.). В любой системе водоотвода обязательны горизонтальные надстенные или подвесные желоба 2, вертикальные водосточные трубы 5 и сливы 4, посредством которых вертикальные элементы водосточной системы соединяются с горизонтальными. В водосточных системах старого образца место слива занимает усложненная деталь, состоящая из водоприемной воронки и лотка.

Помимо этих элементов, водосточная система может быть укомплектована:

  • тупиковыми (конечными) желобами 1;
  • коленами 3 для соединения желобов под различными углами;
  • переходными коленьями 7 для обхода карнизного выступа, которые либо формируются из нескольких жестких звеньев небольшой длины, либо выполняются целиком из гофрированного материала;
  • дополнительными водосборниками 5, устанавливаемыми на водосточной трубе для сбора воды, поступающей из других источников;
  • отметов 8 для вывода воды из водосточной системы здания в систему дворовой канализации.

Для крепления желобов в зависимости от их конструкции используют либо крюки и скобы 10 для крепления надстенных желобов, либо лотковые скобы для крепления подвесных желобов, либо карнизные штыри для крепления водоприемных воронок. Водосточные трубы крепятся к стенам настенными штырями с хомутами 9.

Горизонтальные желоба могут иметь различное поперечное сечение: полукруглое, квадратное или синусообразное. Кроме того, желоба, а также водосточные трубы изготавливаются нескольких размеров (в поперечном разрезе). Предпочтение того или иного размера зависит от уклона и общей площади крыши.

Примечание: Первое число (иногда оно — единственное) показывает ширину желоба в поперечном сечении, а второе число — его глубину.

При расчете поперечного сечения водосточных труб исходят из условия, что 1 см2 сечения обеспечивает отвод воды с площади около 1 м2.

Сейчас в продаже имеются готовые водосточные системы, которые полностью укомплектованы всеми необходимыми элементами и крепежными деталями. Такие системы собираются за считанные минуты и не требуют особых приспособлений.

Самые распространенные материалы для производства водостоков — ПВХ, оцинкованное железо, алюминий и медь.

Самый ходовой материал, из которого делают водосточные системы, — это жесткий ПВХ.

Пластиковые водосточные системы обладают большим набором достоинств, благодаря которым они выдвинулись вперед, обойдя своих металлических и асбестоцементных конкурентов. ПВХ водостоки могут выдерживать температуру от -40 °С до +70 °С. Срок их исправной службы составляет не менее 10 лет. Они довольно устойчивы к воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей, поэтому не нуждаются в защитной огрунтовке и особом уходе в период эксплуатации. Декоративным преимуществом пластиковых водосточных систем является то, что они аккуратны в исполнении и представлены в широкой цветовой гамме. Немаловажен и тот факт, что это самые простые в установке системы.

Пластиковые водосточные системы отличает полное отсутствие коррозий, низкий уровень шума, устойчивость к природным воздействиям, в том числе к ультрафиолетовым лучам, морозостойкость, устойчивость к химическим воздействиям (кислоты, углеводороды).

К недостаткам системы из ПВХ можно отнести: изменение линейных размеров при резком перепаде температур; неустойчивость к горению; меньшую, чем у металла, стойкость к механическим воздействиям.

Системы из оцинкованного железа менее долговечны, чем ПВХ. Без специального покрытия через 6 — 8 лет слой цинка разрушается, и железо начинает ржаветь, сокращая срок службы водостока и портя внешний вид здания. Для того, чтобы этого избежать, систему покрывают эмалью или лаком по металлу, предназначенными для работ на открытом воздухе. Такой водосток прослужит более 30 лет.

Железо — материал довольно прочный, выдерживает большие механические нагрузки, не страшны ему и зимние условия. Например, под давлением льда пластик может треснуть, железо — только деформируется.

Сейчас выпускают водосточные конструкции из листа оцинкованной стали, покрытой полимером. Их отличает надёжность и долговечность — до 100 лет. Кроме того, они устойчивы к механическим воздействиям, многократному сгибанию, огню, воздействиям окружающей среды.

Водосточная кровельная система

Водосточная кровельная система

Несомненным плюсом также являются простой монтаж и отсутствие дополнительных уплотнителей (в отличие от изготовленных из ПВХ, для которых требуется применение клея или резиновых уплотнителей).

Алюминиевая водосточная система сходна по параметрам и техническим качествам со стальной. Отличается она тем, что в три раза легче и в меньшей степени подвержена коррозии.

Медные водостоки очень долговечны и эстетичны, обладают всеми достоинствами металлических. Однако, они значительно дороже пластиковых и стальных.

Водосточные системы отличаются друг от друга дизайном. Выпускают конструкции с прямоугольными и круглыми сечениями самых разных цветов.

Материал, из которого изготовлена крыша, в целом не влияет на выбор системы. В то же время специалисты советуют подбирать водостоки и кровельные покрытия одной и той же компании-производителя, что позволит идеально подобрать и цвет, и крепления. Однако можно устанавливать и водостоки разных компаний, так как большинство из них принципиально схожи по строению.

Обязательными элементами систем водостоков являются желоба, воронки, трубы, колена, водоотводы, кронштейны для крепления желобов и хомуты для труб. Чем больше комплектующих, тем больше возможностей установить оптимальную систему. Данный момент особенно важен, если крыша сложной конфигурации. Сооружение монтируют по периметру здания.

Водосток заказывают, имея подробное описание параметров здания, на которое его установят.

Особое внимание следует обращать на:

рельеф и водосборную площадь крыши. Сначала рассчитывают площадь поверхности крыши;

пропускную способность системы, основными показателями которой являются диаметр желобов и труб, число стоков, а также уклон и длина желобов. Общее число стоков рассчитывают, исходя из площади поверхности кровли и расположения водостоков;

длину карнизов, где будут устанавливать систему, вылет карниза.

Монтаж водосточной системы

Правильный монтаж — основа оптимального функционирования водосточной системы. Неправильно установленный водосток может не выполнять своей функции, что приведёт к затоплению прилегающей к дому территории, например, если площадь кровли не соответствует размеру и числу водосточных желобов и труб.

Перед началом работ рекомендуют покрасить торцевые кровельные доски: после закрепления желобов доступ к ним будет ограничен. Желоба монтируют сразу после окончания устройства обрешётки, но перед укладкой кровельного покрытия, так как кронштейны жёлоба крепят непосредственно к обрешётке.

Водосточные трубы устанавливают после завершения кровельных работ. Если крышу дома полностью не меняют, то используют более короткие кронштейны, при помощи которых желоба крепят на торец. Необходимым условием такого монтажа является крепость торца, в противном случае система не будет держаться.

Следует учитывать, что водостоки из ПВХ и металла монтируют по-разному. Это связано с тем, что длина элементов водосточной системы из ПВХ под действием перепада температур меняется. Здесь применяют фасонные детали, компенсирующие изменение длины желобов и труб.

При сборке систем из металла фасонные детали не требуются. Кроме того, при установке водостоков из ПВХ и металла между кронштейнами, на которые крепят желоба, делают разное расстояние. У пластиковых систем оно составляет не более 60 см, а у металлических — не больше 90 см.

Соединять отдельные элементы водостоков из ПВХ можно либо клеевым способом, либо при помощи резиновых уплотнителей. Комбинировать эти два способа недопустимо. Таким образом, пластиковые водостоки имеют больше конструктивных особенностей, чем металлические.

Желоба не должны попадать под волну сползающего с крыши снега. Чтобы обеспечить безопасность системы водостоков, на крышу устанавливают специальные снегозадержатели — разные для каждого типа кровли. К примеру, на металлочерепицу можно прикрепить трубчатые снегозадержатели, а на натуральную — решётчатые.

Кабельная система антиобледенения

Другая существенная проблема, возникающая зимой, — обледенение систем водостоков, также приводящее к их разрушению. Продлить срок службы крыши и водостоков можно с помощью кабельной системы антиобледенения. В её основе нагревательный кабель, который встраивают в места, где чаще всего образуются лёд и сосульки. Важным свойством кабеля для обогрева крыши является невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению.

Выделяют два типа кабеля:

резистый (простой нагревательный элемент, имеющий такое же строение, как и у спирали бытового кипятильника);

саморегулирующийся (на специальную полупроводниковую матрицу активно воздействует температура: когда на улице холодно, матрица имеет отрицательную температуру и, следовательно, увеличивает мощность работы; при высоких температурах мощность кабеля уменьшается).

У саморегулирующегося кабеля данные системы работают автоматически: включаются лишь тогда, когда в водостоках есть вода при температуре от -10 до +5°С. Системы антиобледенения устанавливают на любую крышу, они не требуют демонтажа на лето. При их установке конструкцию здания можно не трогать.

Деревянная кровля

Тёсовая кровля. Деревянная кровля. Умревинский острог Тёсовая кровля. Деревянная кровля. Кижи

Для устройства деревянной кровли применяются гонт, деревянные плитки, щепа, кровельная дрань и стружки, доски (тесовая кровля) и т. п., выполненные главным образом из хвойных пород дерева.

Гонт — пиленные дощечки, которые вставляются по принципу «шип-паз» подобно вагонке.

Шиндель  — небольшие неправильной формы колотые дощечки — «деревянная черепица», —  укладываемые внахлест в шахматном порядке. Древесина, применяемая при изготовлении, — дуб, канадский красный кедр, лиственница. Традиционная европейская технология лучше всего представлена в современной Германии. С первыми европейскими поселенцами получила широкое распространение в Америке, со временем дала название современной гибкой черепице — шингласу.

Лемех — деревянные дощечки, по форме обычно напоминающие лопатку или плоскую уступчатую пирамидку, нередко — с фигурным краем. Лемех применялся в русском деревянном зодчестве для покрытия преимущественно глав церквей, а также барабанов, шатров и др. частей здания.

Дранка —  кровельный материал, широко применявшийся в Древней Руси; тонкие дощечки из ольхи, ели или осины, которые укладываются в шахматном порядке в 4— 6 слоев

Тёс — доски из древесины хвойных пород, служащие для покрытия скатов крыш. В старину тесались из цельного ствола (длиной от 4 м), чтобы соблюсти структуру древесины.

Деревянная кровля относится к разряду кровельного покрытия средней тяжести. Масса 1 м.кв. деревянной кровли составляет около 15 — 17 кг. Поэтому не требует установки сложной и громоздкой конструкции стропильной системы. Под деревянную черепицу гонта или шинделя требуется пошаговая обрешётка из бруска 50х50 или 40х40 мм. Если дощечки имеют длину от 80 см. и более, то берется более мощный брусок. Деревянная кровля по сравнению с другими кровельными материалами обладает очень важным преимуществом, это отсутствие подкровельного конденсата.

Тёсовая кровля. Деревянная кровля. Умревинский острог Тёсовая кровля. Деревянная кровля. Умревинский острог

Основание под деревянную кровлю

Известно, что дерево как строительный материал не относится к числу долговечных материалов. Однако при надлежащем выборе этого материала, его выдержке в воздушных условиях и применении в рациональных конструкциях срок службы дерева может достичь нескольких столетий. Основанием тесовой деревянной кровли может быть обрешетка из брусков 60х60 мм или жердей диаметром 70 мм, обтесанных на два канта. Обрешетины, уложенные с шагом 600...700 мм, прибиваются к стропилам, уложенным с уклоном не менее 80%.

Рекомендации по устройству и ремонту кровли

Производство работ следует начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным. Устройству каждого вида кровли предшествуют специальные подготовительные работы: устройство оснований и гидроизоляции, приготовление мастик и грунтовок. Основания под кровли, как было показано выше, выполняются из дерева, цементного и асфальтового бетона, цементно-песчаного раствора. Основания должны быть ровными, прочными, жесткими и огрунтованными. От правильного содержания и своевременного проведенного ремонта крыш в значительной степени зависят сохранность здания и его эксплуатационные качества.

На различные цели и площади покрытия используется дранка, гонт (шиндель) различной длины:

Длина гонтовой дощечки, мм Количество слоев кровельного покрытия Расстояние между обрешетинами, мм
ширина карнизного настила расстояние между рядовыми обрешетинами
500 2 190 240
3 265 165
600 2 240 290
3 330 200
700 2 290 340
3 400 230

Видимое расстояние*— это  1/3 дощечки  «выходящей на улицу», остальные 2/3 закрыты последующими слоями.

Погонных метров на 1 кв.метр *— деревянная черепица не уложенная на кровле, измеряется в погонных метрах и комплектуется в упаковки аналогично п.м. в среднем 40, 45, 50, 60 см. Дранка, гонт (шиндель) комплектуется в упаковку из расчета 1 кв.м 

На установку 100 кв.м. двухскатной кровли, включая стропильную систему и собственно укладку дранки, гонта (шинделя), уходит в среднем 2 — 4 недели. 

Деревянный гонт Деревянные кровли
Деревянный гонт 

Деревянные кровли:
а —  тесовая внахлестку; б —  то же, двухслойная; в —  общий вид тесовой кровли вразбежку; г —  драночная; д —  щепеная.
  

Гонтовая кровля 

Гонт, применяемый для кровли, представляет собой клинообразную дощечку с пазом, или так называемым шпунтом, расположенным вдоль завышенной кромки. Дощечка выпиливается вдоль волокон древесины и скос гонта в таком случае проходит поперек волокон. Дощечку выпиливают размером 500, 600, 700 мм по длине и 70, 80, 90, 100, 110 и 120 мм по ширине. Высота широкого ребра 15 см, низкого 3 мм. В высоком ребре устраивается трапециевидный паз глубиной 12 мм, шириной по кромке 5 мм, а на дне 3,5 мм. Для изготовления гонта применяют древесину ели, сосны, пихты, кедра, осины. Древесина хвойных пород обладает меньшей плотностью по сравнению с плотностью лиственных и легко обрабатывается. По величине (410 — 500 кг/м3) древесина хвойных пород относится к древесине легкой. Указанные породы обычно имеют правильную форму ствола, что позволяет полнее использовать их при изготовлении гонта. Смолистость пород повышает стойкость древесины против загнивания. Древесина осины отличается стойкостью во влажной среде. Древесина ели мягче и легче древесины сосны, быстрее загнивает и менее прочна. На продольных кромках гонта пороки древесины (обзол, отщепы, отколы) не допускаются. Гонт перед укладкой обрабатывают антисептирующими и огнезащитными составами.

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50х50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия. Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных построек, а трехслойную — для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на 1/2 длины гонта, а в трехслойной — на 2/3 длины. Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда. Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком. Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¼ — 1/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2 — 3 ряда).

Расстояние между обрешетинами в зависимости от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия

Объект

Длина изделия

18°-90° наклон крыши ( 3-х слойно).

упаковка, в погон. метр

Видимое расстояние *

Погонных метров на 1 кв. метр *

С очень большой площадью.
(500 -
1000 м2)

80 см

4,00

25 см

4,00

70 см

4,55

22 см

4,55

60 см

5,60

18 см

5,56

50 см

6,25

16 см

6,25

45 см

7,15

14 см

7,14

Большие и средние площади
(100-
500 м2)

40 см

8,00

12,5 см

8

Средние, малые и искривленные крыши

30 см

9,00

9 см

11,11

20 см

12,00

6 см

16,67

Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы. Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие - в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него.

Щепная кровля

Щепеную кровлю устраивают из кровельной стружки, которая получается в результате строгания коротких отрезков древесины хвойных и мягких лиственных пород, о которых упоминалось выше. Получают стружку на специальном строгальном станке. Длина ее 400 — 500 мм, ширина 70 — 120 мм, толщина 3 мм. При изготовлении стружки строго наблюдают за тем, чтобы древесина не имела сучков и гнили, так как они нарушают цельность стружки. Влажность древесины стружки может достигать 40 %.

Кровельная дрань

Кровельная дрань изготавливается на драночном станке, где однослойные полосы древесины срезаются с гурака вдоль волокон. Срезанные полосы затем разрезаются на драни длиной 400 — 1000 мм, шириной 90 — 130 мм, толщиной 3 — 5 мм. Дрань кровельная также изготавливается из древесины хвойных пород и мягких лиственных, где исключаются такие пороки, как выпадающие и гнилые сучки, гниль, а также сквозные трещины.

               Кровля из гонта. Устройство воротника дымовой трубы                  Способы устройства тесовой кровли

Кровля из гонта. Устройство воротника дымовой трубы:
1 — гонтовая дощечка; 2 — воротник из кровельной стали; 3 — скоба для крепления напуска над продольным краем  

Способы устройства тесовой кровли:
1 — доска нижнего слоя; 2 — доска верхнего слоя; 3 — желобок для стока воды; 4 — гвоздь; 5 — вкладыш; 6 — коньковая доска; 7 — полоса из кровельной стали шириной 100 мм; 8 — рубероидная лента; 9 — коньковый дощатый настил; 10 — брусок обрешетки  

Тесовая кровля

Лемех. Деревянная кровля. Кижи
Трёхслойная укладка деревянной черепицы (шиндель)
Трёхслойная укладка деревянной черепицы (шиндель)
Монтаж деревянной черепицы (шиндель) на сплошной настил
Монтаж деревянной черепицы (шиндель) на сплошной настил 

Тесовая кровля или кровля из досок выполняется из досок толщиной от 19 — 25 мм и шириной 160 — 220 мм, изготовленных из древесины хвойных пород. Для облегчения стока воды вдоль кромок в досках устраивают желобки-дорожки. Доски должны быть остроганы со всех сторон. Влажность древесины должна быть в пределах 15 — 18 %, сама древесина не должна иметь трещин и сучков.

 

Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60х60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600 — 800 мм. Для тесовой кровли берут доски толщиной 20 — 25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется. В продольном направлении доски могут быть уложены:

а) впритык в два слоя, при этом стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

б) в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40-50 мм;

в) доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего - перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоз-дями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40-50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Шиндель

Шиндель представляет собой небольшие дощечки, откалываемые от колоды дерева без нарушения целостности структуры древесины и капилляров. Как правильно расколоть пенек на дощечки может определить мастер с большим стажем. Таким образом, деревянная черепица на пути к приобретению своего окончательного статуса проходит около 10 технологических операций. После этого деревянные дочечки подсушивают в сушильных камерах до влажности 18%, такая влажность обеспечивает древесине сохранность при транспортировке и наилучшего монтажа. Затем готовый продукт попадает на упаковку, где дощечки стягиваются специальными лентами в пачки, каждая из которых равна 1м.кв. кровли.

При изготовлении деревянной черепицы очень важно расположение годовых колец. На качественно выполненной дощечке годовые кольца должны располагаться под углом в 30гр.

Для изготовления шинделя используются различные породы древесины — дуб, красный канадский кедр (туя Western Red Cedar), лиственница.  

Грамотный монтаж кровли из шинделя обеспечивает ей долговечность. Свойства деревянной черепицы похожи на принцип действия шишек хвойных деревьев: во время дождя дощечки пропитываются влагой разбухают, смыкаясь между собой, за счёт чего влага стекает по поверхности не проникая внутрь. При наступлении же солнечной погоды дощечки высыхают, края у них немного приподнимаются, что в свою очередь обеспечивает вентиляцию кровельного пространства.

Ограничением для применения деревянной черепицы, является угол наклона кровли. Он должен составлять от 18 градусов и выше. Чем больше угол наклона, тем лучше для деревянной кровли (больший срок её эксплуатации). При установлении угла уклона необходимо учитывать длину наклона участка, а также примыкающие друг к другу поверхности крыши.  Шаг обрешётки определяется длиной применяемого изделия.

Для беседок и не жилых помещений можно использовать дощечки длиной 20 сантиметров, для домов и бань этой длины недостаточно обычно для кровель средних размеров мастера рекомендуют использовать дощечки длиной 40 сантиметров. Дощечки прибиваются двух- или трёхслойно с перехлёстом в местах стыков.

Для устройства конька используются 20-ти сантиметровые дощечки, либо по старинному методу наши мастера делают охлупень, то есть на конёк укладывается бревно, которое может быть оформлено различными декоративными украшениями из дерева или металла.

Устройство хребтовых соединений, и различных стыков производится теми же дощечками, что и при укладке на кровлю, только они подбираются по один размер.

При укладке шинделя между дощечками делают небольшие зазоры, чтобы при колебании температур дерево расширялось и сужалось, тем самым помогая кровли дышать. При укладке дощечек стыки не должны совпадать в течение 3-х рядов, что делает процесс монтажа достаточно сложным. 

Деревянная кровля. Шиндель Деревянная кровля. Шиндель

Зелёная кровля

Зелёная кровля. Фриденсрайх Хундертвассер. Friedensreich Hundertwasser. Лесная спираль в Дармштадте
Зелёная кровля. Фриденсрайх Хундертвассер. Friedensreich Hundertwasser. Дом Хундертвассера в Вене
Зелёная кровля. Фриденсрайх Хундертвассер. Friedensreich Hundertwasser. Детский сад во Франкфурте
Зелёная кровля. Фриденсрайх Хундертвассер. Friedensreich Hundertwasser. Вена
Зелёная кровля Зелёная кровля
Плоская кровля возврашает в атмосферу меньше 1 % влаги  
Эксплуатируемая зеленая кровля возвращает в атмосферу более 60% влаги.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ

1. Слой грунта с зелёными насаждениями
2. Геотекстиль термоскреплённый, плотность 125 г/м.кв.
3. Профилированная мембрана Плантер-лайф
4. Геотекстиль термоскреплённый, плотность 125 г/м.кв.
5. Теплоизоляция: экструдированный пенополистирол
6. Геотекстиль иглопробивной, плотность 500 г/м.кв.
7. Верхний слой кровельного ковра (Техноэласт ГРИН)
8. Нижний слой кровельного ковра (Техноэласт ЭПП)
9. Грунтовка битумный праймер
10. Разуклонка
11. Железобетонная плита перекрытия

Кровельные материалы для устройства зеленой кровли, приведённые выше, могут различаться по типу и характеристикам, согласно заданным условиям эксплуатации кровли. 

Зелёная кровля

С точки зрения служб, отвечающих за техническое состояние крыши, растительность на кровле — неоспоримый признак необходимости ремонта. Однако недостаток площадей для озеленения мегаполисов заставляет пересмотреть традиционные взгляды на кровлю как на гидроизоляционный слой, защищающий здание от атмосферных осадков. Так можно ли совместить в условиях города надежную гидроизоляцию со спасительной экологической и эстетической функциями живой, природной кровли? Не только можно, но и просто необходимо. Кроме того, технология устройства кровли с зелеными насаждениями давно и с успехом применяется в большинстве стран мира.

В Западной Европе проблема сооружения крыш-террас на городских зданиях и их озеленения возникла как функционально-экономическая в XVII веке. В XVIII веке знаменитый строитель Карл Рабитц (автор известной конструкции — сетки «рабица») в Берлине соорудил крышу-сад в своём доме. Она привлекла внимание, которое широко отражалось в прессе того времени.

В XX веке Ле Корбюзье сделал эксплуатируемые крыши-террасы программным аспектом современной архитектуры. В основополагающих трудах по теории градостроительства он писал: «Разве это поистине не противоречит логике, если площадь, равная целому городу, не используется, и крышам остаётся лишь беседовать со звёздами...».

Сегодня все необходимые предпосылки для создания зеленых кровель появились и в нашей стране. А именно:

— тяжелая экологическая обстановка в современных мегаполисах требует заботы о чистоте окружающей среды, напрямую влияющей на здоровье горожан;
— однообразная архитектурная среда, сокращение площадей, отведенных под зеленые насаждения, создают необходимость в преобразовании окружающего нас пространства, напрямую влияющего на психологическое состояние людей;
— накопленный мировой опыт строительства, подтвержденный многолетней практикой, который переняли отечественные строители, и появление современных материалов позволяют решить самые сложные технические вопросы. Это дает практическую возможность для устройства «зеленых» кровель.

Озеленять можно как плоские, так и скатные кровли. Самое первое жилище, созданное руками человека, представляло собой по существу скатную кровлю из растительного материала. Для утепления крышу засыпали землей, на которой вырастали трава и мох. До сих пор в странах Северной Европы можно встретить старые избы с дерновой крышей.

Современная технология устройства зеленых кровель была разработана в Германии в 1960-х гг., и с тех пор стала применяться во многих странах мира. В последнее время «зеленые» крыши, выполненные из современных полимерных гидроизоляционных материалов, за счет своих преимуществ перед традиционной кровлей становятся все более востребованными как за рубежом, так и в России.

Следует отметить, что устройство таких крыш не только красиво, но и практично. Зеленая кровля имеет более продолжительный срок службы, нежели выполненная с применением битумных или полимерных материалов. Гидроизоляция здесь защищена от УФ-излучения и резких колебаний температуры, что значительно замедляет процесс ее разрушения.

Применение зеленой кровли без дополнительных затрат позволяет:

 

  • защитить от перегрева и УФ-излучения кровельные материалы, во много раз увеличивая их долговечность;
  • снизить температуру воздуха в городах в летнее время (в среднем, до 10С);
  • исключить выделение опасных для здоровья человека летучих веществ и соединений из битумных кровельных материалов;
  • снизить загрязнение воздуха (растения на крыше способны улавливать из проходящих над поверхностью крыши потоков воздуха до 50 % пыли и снижать концентрацию вредных микроорганизмов);
  • обеспечить поступление кислорода (газон площадью 150 м2 выделяет за год кислорода, которого достаточно для дыхания ста человек);
  • снизить общий шумовой фон от 2 до 10 дБ;
  • повысить за счет медленного испарения влаги из почвы влажность воздуха в городах, что благотворно влияет на здоровье человека;
  • исключить быстрое распространение огня по поверхности кровли при пожарах.

В мегаполисах, где отдается много природного пространства под застройку, зеленая кровля является идеальным решением для компенсации ущерба, нанесенного природе. Этот способ устройства крыши стал особо актуален с учетом того обстоятельства, что стоимость квадратного метра земли чрезвычайно высока, и использование свободных площадей крыш дало возможность восполнить дефицит зеленых зон, устраивать на крышах зданий места для отдыха и проведения досуга.

Современные материалы и технологии дают возможность создавать устойчивое к динамическим нагрузкам защитное покрытие, что позволяет использовать площадь крыши для самых разных целей – устраивать детские площадки и площадки для гольфа, зоны отдыха, парковки автомобилей и т.д. На крыше можно создавать целые сады с газонами, клумбами, водоемами и фонтаны.

По внешнему виду и назначению «зелёные крыши» можно разделить на несколько типов:

• с интенсивным озеленением (напоминают садово-парковые зоны);

• с «лёгким» озеленением (исключаются деревья и высокие кустарники);

• с травяным растительным покровом, при этом требуется минимальный почвенный слой и разрешается хождение только по специальным дорожкам;

• с размещением растений в специальных ёмкостях с почвенным субстратом.

Устройство эксплуатируемой крыши — сложная инженерная задача, для решения которой приходится удовлетворять целому ряду требований, в зависимости от функционального назначения покрытия.

При проектировании эксплуатируемой крыши необходимо учитывать, что, кроме требований, которые предъявляют к обычной крыше (защита внутренних помещений здания от внешних воздействий), она имеет ряд особенностей. Конструкция эксплуатируемой крыши должна быть такой, чтобы она выдерживала:

• значительные эксплуатационные нагрузки, как правило, неравномерно распределенные по площади поверхности;

• ветровые нагрузки, внешние элементы конструкций следует выполнять из материалов, не подверженных выветриванию, растрескиванию, т.е. из материалов с высокими прочностными показателями, а сами конструкции должны

проектироваться с учётом предотвращения их отрыва при сильном ветре;

• воздействия корневой системы растений (при устройстве «зелёной кровли»).

При устройстве «зелёных кровель» необходимо также создавать системы полива и удаления избыточной влаги через систему водоотвода здания; часто приходится решать проблемы, связанные с эвакуацией людей с эксплуатируемой крыши и обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия.

Необходимо учитывать также, что ремонт эксплуатируемой крыши, в отличие от обычной, затруднён. Поэтому для устройства необходимы такие технические решения и материалы, которые гарантируют максимально возможный безремонтный срок службы.

Сегодня проектировщиками разработаны и с успехом применяются различные варианты «зелёной кровли», в зависимости от несущей способности и типа основания, варианты для новых и реконструируемых кровель.

Возможно экстенсивное озеленение кровли засухоустойчивыми, саморазмножающимися растениями (травы, мхи), а также интенсивное озеленение - кустарниками и деревьями, позволяющими создавать на кровле парковый ландшафт.

Облегчённая кровля

Может применяться на кровлях со слабой несущей способностью основания или по старым кровлям, на которые нельзя давать большую дополнительную нагрузку.

Растительность — газонные травы, суккуленты, однолетние цветы, мхи. Необходимо учитывать, что используемый тип растительности не допускает эксплуатацию. Требуется обеспечить дорожки и площадки из тротуарной плитки.

Утяжелённая кровля

Данный вид кровли может применяться на кровлях с большой несущей способностью основания (например, ж/б перекрытие). Широкий выбор растительности - травы, кустарники, деревья.

Кровельный пирог, основные материалы

Как мы уже говорили, к материалам для устройства «зелёной кровли» предъявляются особые требования по долговечности и качеству, стойкости к микроорганизмам, экологической чистоте и прочности, поскольку регулярный ремонт гидроизоляции в данном случае затруднителен.

Гидроизоляционный слой

Для надёжной гидроизоляции используются кровельные мембраны на основе ЭПДМ, ТПО в связи с их высочайшей климатической, химической, биологической стойкостью и долговечностью. Желательно применение корнестойких видов специализированных мембран. Поверх кровельной мембраны укладывается слой защитного геотекстиля.

Дренажный слой

Выполняет функции первичной или дополнительной корневой защиты, обеспечивает отвод воды. В зависимости от типа растительности применяются высокопрочные рулонные материалы на основе перфорированного полистирола НDРЕ, в менее ответственных случаях применяются плиты из перфорированного полистирола или засыпают гравием.

Фильтрующий слой

Предназначен для предотвращения засорения дренажа частицами растительной почвы. В качестве фильтрующего слоя может быть использован геотекстиль типа Тураr или аналог.

Почвенный слой с растительностью

Толщина почвенного слоя, соответствующая выбранному типу «зёленой кровли», должна удовлетворять требованиям по несущей способности основания и требованиям к грунтам для высадки выбранного типа растительности.

Несущие конструкции

Для расчётов несущих конструкций эксплуатируемых крыш применяются стандартные методы. Однако при этом принимают во внимание ряд дополнительных нагрузок, в частности, вибрационные. В процессе проектирования учитывают прогибы несущих балок, крепление перекрытий относительно опор здания и сопротивление сжатию всех задействованных в кровле материалов, «работающих» на распределение нагрузок.

Отвод воды с поверхности

Система водоотвода должна обеспечить сбор и отведение потоков, образующихся от дождевых осадков и от таяния снега, а также воды, используемой для полива растений («зелёная крыша»). При этом должны учитываться размер поверхности, уклон, наличие растительности, тип почвы. В современных «зелёных крышах» слой почвы, который, как известно, обладает значительным весом, часто заменяют специальным слоем почвенного искусственного субстрата, который хорошо поглощает и накапливает влагу и более лёгкий.

Как правило, материалы, используемые для мощения поверхности эксплуатируемой крыши, могут со временем терять свою герметичность из-за частичного разрушения, механических перемещений и деформаций в результате воздействия нагрузок и влаги. Поэтому, кроме обеспечения небольшого уклона крыши, в структуре кровельного «пирога» предусматривают специальный дренажный слой, беспрепятственно пропускающий воду. Он может состоять из пористого бетона, мелкого гравия, чистого крупнозернистого песка и т.д.

Удаление снега

При проектировании эксплуатируемой кровли следует предусмотреть меры по регулярной очистке её поверхности от излишков снега механическим или иным способом.

Хорошо зарекомендовал себя способ удаления снега путём подогрева как самой поверхности покрытия, так и воронок водостоков и лотков.

Озеленение крыши советуем осуществлять только специально выведенными для этой цели сортами растений (с так называемыми мочевидными корнями). Оптимальными для интенсивного озеленения кровли являются засухоустойчивые саморазмножающиеся растения.

Подводя итог всему вышеизложенному, хочется подчеркнуть: ежегодно человечество, стремясь улучшить условия своего пребывания на планете Земля, отнимает примерно до 0,0031 % ее суши (отчет ЮНЕСКО 1999 год). Освоенные территории, на которых в основном ведется активное многоэтажное жилищное строительство, увеличивают площади городов и поселков, навсегда отнимая эти земли у пока единственных генераторов необходимого нам кислорода – растений. Воссоздавая утраченный растительный мир на крыше, мы помогаем воссоздавать жизнь на Земле. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ
Вариант 1 (Стандартная зеленая кровля)
Почвенный слой
Геотекстиль
Дренажное полотно Максдрейн
Геотекстиль
Мембрана Преласти (1,5 мм)
ПСБС-теплоизоляция
Пароизоляция
Бетонная плита (основание)  
Вариант 2 (Инверсионная зеленая кровля)
Почвенный слой
Геотекстиль
Дренажное полотно Максдрейн
Геотекстиль
ПСБС-теплоизоляция
Мембрана Преласти (1,5 мм)
Геотекстиль
Бетонная плита (основание)
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ
Вариант 3 (Мало эксплуатируемая зеленая кровля)
Высота почвенного слоя с дренажом > 70 мм.
Вес: 40 - 200 кг/м2.  
Вариант 4 (Интенсивно эксплуатируемая зеленая кровля)
Высота почвенного слоя с дренажом > 200 мм.
Вес: 200 кг/м2.
Зелёная кровля Зелёная кровля
Зелёная кровля Зелёная кровля

Инверсионные кровли: узлы и конструкции

Устройство плоской эксплуатируемой крыши

 Устройство плоской эксплуатируемой крыши

Устройство «зеленой крыши»

Устройство «зеленой крыши» 

Устройство «зеленой крыши» 

Устройство инверсионной крыши по существующему покрытию

Устройство инверсионной крыши по существующему покрытию

Устройство инверсионной крыши по существующему покрытию 

Устройство эксплуатируемой крыши с автостоянкой

Устройство эксплуатируемой крыши с автостоянкой 

Устройство эксплуатируемой крыши с автостоянкой 

Инструкция по монтажу керамической и цементно-песчаной черепицы

Керамическая черепица

Как керамическая черепица, так и цементно-песчаная черепица являются одним из наиболее долговечных кровельным материалов (срок службы более 100 лет). Она огнестойка, чрезвычайно устойчива к агрессивным средам и солнечной радиации, обладает высокой шумоизоляцией и морозостойкостью.

Из-за низкой теплопроводности летом под такой кровлей прохладно, а зимой тепло. Низкая теплопроводность в сочетании с массивностью материала обусловливает также минимальное образование конденсата на внутренней поверхности черепичного покрытия.

С предложениями по продаже керамической и цементно-песчаной черепицы рекомендуем ознакомиться на официальном сайте компании «Смоленская керамика» smolkirpich.by

Одним из основных критериев, отличающих качественную черепицу, является высокая плотность и низкая пористость, причём поры должны быть преимущественно замкнутыми. Чем выше пористость черепицы, тем ниже её прочностные характеристики. Более того, чем больше открытых пор, тем выше способность черепицы поглощать и удерживать влагу. Высокое водопоглощение, как известно, снижает морозостойкость черепицы (способность в насыщенном водой состоянии выдерживать требуемое число циклов попеременного замораживания и оттаивания). Высокая пористость отрицательно влияет также на водопроницаемость черепицы (способность пропускать воду под давлением).

Испытания черепицы на водопроницаемость, водопоглощение и морозостойкость являются основной частью системы контроля качества на солидном производстве, хотя методики испытаний могут отличаться друг от друга.

До недавнего времени считалось, что одним из недостатков черепицы является разброс геометрических размеров отдельных плиток. Современная же черепица, изготовленная на полностью автоматизированном оборудовании, имеет стабильные размеры.

Особенности конструкции кровли из натуральной черепицы

Особенности конструкции кровли из натуральной черепицы

Конструкция кровли зависит от функционального назначения подкровельного пространства. Если оно используется в качестве жилого помещения (мансарды), то к нему предъявляются соответствующие требования по температурно-влажностному режиму. Если подкровельное пространство представляет собой холодный чердак, то для наилучшей «работы» конструкций крыши необходимо обеспечить его вентиляцию.

Для устройства мансардных помещений в конструкции крыши (помимо теплоизоляции и пароизоляции) обязательно должен применяться специальный гидроизоляционный слой. Соответствующие материалы (кровельные пленки, пергамин, битумные материалы и т.п.) кладутся на стропила. Над ними устраивается контробрешётка (для обеспечения вентиляционного зазора), на которую крепятся брусья обрешётки, а на них уже укладывается сама черепица.

Натуральная черепица (и цементно-песчаная в том числе) подходит для всех типов крыши с минимальным наклоном от 11°, однако рекомендуемый наклон, эффективность которого проверена веками, начинается с 50 °. Чем меньше угол наклона, тем больше воздействие агрессивной среды на кровлю, и, соответственно, меньше срок службы кровли.   

Вентиляция кровли из черепицы

Для достижения совершенной службы кровельной конструкции важно, чтобы подстил был установлен как можно плотнее. Теплый воздух, содержащий водяной пар, образовавшийся между подстилом и теплоизоляцией, должен быть выветрен. Кроме этого необходим допуск воздуха на смену удаленному, в соответствии с рисунком через щели в карнизе стрехи.

Двускатная крыша. В домах, где предусмотрено холодное чердачное помещение, крыша проветривается через воздуховыпускные окна, расположенные в торце здания.

В домах, где теплоизоляция размещается непосредственно под подстилом, рекомендуется оставлять холодный коньковый треугольник высотой около 500 мм, где проветривание происходит через отверстия в торцах крыши. В домах без треугольных фронтонов необходимо отдельно продумать систему проветривания.

Если проветривание фронтона через торцы здания невозможно, то проветривание пространства происходит через вентиляционный канал или вентиляционную черепицу. Вентиляционный канал рассчитан на 100 м2 пространства.

Четырехскатная крыша. Проветривание данной конструкции осуществляется с помощью вентиляционных каналов или вентиляционной черепицы.

Вентиляция четырёхскатной крыши из натуральной черепицы Установка подстила под кровлю из керамической черепицы

А. Размер воздуховыпускных окон примерно 1 дм2 на каждые 10 м2 промежуточного перекрытия.
В. Между подстилом и теплоизоляцией должно быть расстояние не менее 50 мм.
С. Для попадания воздуха через стреху под подстил обязательно надо оставлять щели для проветривания между досками карниза. 

Установка подстила под кровлю из керамической черепицы 
Рейки для проветривания кровли из керамической черепицы Структура кровельного покрытия из натуральной черепицы
Рейки для проветривания кровли из керамической черепицы  Структура кровельного покрытия из натуральной черепицы 

Установка подстила. Подстил устанавливается в горизонтальном направлении на стропилах, крепится 25 мм толевыми гвоздями с большими шляпками или вентиляционными рейками. Шаг крепежа около 200 мм. Перехлест подстила в поперечном направлении 150 мм. Из-за возможного стока конденсата подстил необходимо устанавливать так, чтобы между стропилами сформировалась в подстиле впадина примерно 20 — 30 мм. В продольном направлении стыковка происходит на стропилах.

Проходы. При четырехугольном проходе в подстиле вырезается ножиком отверстие так, чтобы края подстила можно было загибать наверх. Выше прохода надо в разрезанном подстиле сделать отдельно направляющие, для отвода воды в стороны. Поэтому работы связанные с выполнением прохода необходимо производить в ходе начала работ, а не после установке крыши. Расход подстила на 1,4 раза больше площади крыши.

Рейки для проветривания. В случае необходимости, поверх подстила на местах стропил прибиваются рейки для проветривания, например 22х50 мм.

В местностях с сильными ветрами и при использовании водосточных желобов, рекомендуется устанавливать на карнизный свес т. н. каплеотражатель (водоотражатель), который предотвращает затекание воды на торцевые доски. Каплеотражатель крепится между нижним рядом черепицы и решетиной. При помощи каплеотражателя брызги отводятся в водосточный желоб.

Расстояние между жердями обрешетки. Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм — расстояние вместе с толщиной карнизной доски (см. рис.)

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320 — 375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Наклон  Перекрытие  Полезная длина  Полезная ширина  Штук на м2
11°-25°  100 320 мм  300 мм  10,9 
25°-35°  75 345 мм  300 мм  10,2 
35° или круче  45 375 мм  300 мм  9,5 

 Подъем черепицы на крышу. Наиболее простой способ подъема черепицы на крышу с помощью автотранспортного подъемника. Конечно же из-за большого веса поддоны нельзя опускать прямо на решетины, а только небольшими партиями в указанные на рисунке места.

Распределение партии черепицы на крыше Разрезание черепицы
Распределение партии черепицы на крыше  Разрезание черепицы 

Распределение партии черепицы на крыше. Чтобы черепицу не перемещать на крыше в ходе работы, стопки черепицы равномерно распределяют на крыше.

Стопки черепицы ставят на каждый второй промежуток между жердями обрешетки как показано на рисунке. Стопки черепицы (по 5 штук) начинают распределять на 1200 мм от края второго промежутка между жердями.

Черепица выкладывается по верхнему и нижнему рядам, выравнивается относительно стреховых свесов и нижний ряд закрепляется. Затем идет заполнение плоскости черепицей. В случае, если плоскость имеет большие размеры по горизонтали, то укладка ведется от центра вправо и влево.

Нужно снять диагональные размеры крыши, чтобы быть уверенным в прямоугольности крыши. Еще раз проконтролируйте, чтобы воздух попадал из под карнизной стрехи под подстил и далее беспрепятственно через конек, фронтон или вентиляционный канал выходил наружу. Проверьте, чтобы между подстилом и теплоизоляцией было воздушное пространство не менее 50 мм. Расстояние между решетинами обрешетки измеряется всегда от верхнего края одной до верхнего края следующей. Черепица крепится по периметру, если уклон более 450 или присутствуют значительные ветровые нагрузки то внутри периметра черепица дополнительно крепится саморезами.

Разрезание черепицы. На сгибах приходится обрезать черепицу. Перед этим надо отметить цветную линию по месту отреза. Следует избегать разрезания черепицы на готовой крыше. Образовавшуюся при этом пыль следует удалить сразу после резки. Для разрезания черепицы надо использовать специальное шлифовальное оборудование. Диск должен подходить для резки каменных пород.

Нижний карнизный свес           Разжелобки кровли из натуральной черепицы
Нижний карнизный свес 

Разжелобки кровли из натуральной черепицы: 1. Стропила;  2. Глухая опалубка (22x100) или фанера минимум 300 мм с обеих сторон от центра; 3. Первый слой подстила сверху глухой опалубки; 4. Основной слой подстила; 5. Рейка для проветривания (например, 50x50 мм); 6. Опора; 7. Жердь обрешетки; 8. Жесть разжелобка; 9. Черепица.

Устройство конька кровли из керамической черепицы           Устройство конька кровли из керамической черепицы
Устройство конька кровли из керамической черепицы   

Нижний карнизный свес. Под нижней решетиной обрешетки крепится дополнительная рейка такой толщины, чтобы нижний ряд был под одним наклоном со всеми другими. Черепица нижнего ряда вся крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Нижний ряд выступает за подшивку на 40 мм.

Разжелобки. Вдоль разжелобка укладывается подстил шириной не менее 1,2 м. Середина подстила должна совпадать с осью разжелобка. Далее застилаются сопряженные плоскости с таким расчетом, чтобы перехлест был не менее 15 см. Расстояние от оси разжелобка под прямым углом должно быть около 15 см. Вдоль оси разжелобка на вертикальную обрешетку монтируется доска 50х100 под горизонтальную полку жести разжелобка. Крепление жести разжелобка осуществляется гвоздями в горизонтальную полку в направлении снизу вверх. Перехлест разжелобка должен быть не менее 20 см. Если разжелобок заканчивается скатом крыши, то отвод воды осуществляется поверх черепицы с помощью свинцовой пластины.

Подстил с обеих сторон продолжается за перегиб не менее, чем на 150 мм. После этого устанавливаются необходимые рейки для проветривания и решетины. В первую очередь укладывается черепица с одной стороны перегиба, чтобы отметить места среза. При отметке места среза надо учитывать и место для коньковой доски. Черепица отрезается как можно ближе к коньковой доске.

И прикрепляется так, чтобы коньковые черепицы подошли туда точно и касались своими боковыми сторонами верхней поверхности рядной черепицы. Все коньковые черепицы, так же и разрезанные рядные, крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами.

Конек. Верхние жерди обрешетки прикрепляются примерно на 25— 40 мм от края коньковой доски. После установки верхней решетины прикрепляется коньковая доска. Толщина коньковой доски должна быть примерно 40 мм и высота такая, чтобы коньковая черепица лежала на черепице верхнего ряда, не касаясь коньковой доски. Под коньковую черепицу укладывается аэроэлемент. Коньковая и верхний ряд рядной черепицы крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Места соединения коньковых черепиц должны перекрываться не менее чем на 60— 100 мм. На окончании конька крепится заключительная черепица или пластиковый коньковый торцевой элемент.

Торцевая стреха. В первую очередь укладывается нижний ряд черепицы, затем в случае необходимости, перемещается ряд черепицы так, чтобы обе стрехи были одинаковой длины и те черепицы, которые надо обрезать, обрезаются. Крайние ряды черепицы крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами.

Фронтонная доска крепится к обрешетке так, чтобы верхняя грань доски была на одном уровне с верхним краем черепицы.

Краевой желоб крепится оцинкованными гвоздями или саморезами сбоку к торцовой доске стрехи.

Монтаж торцевых элементов керамической черепицы

Монтаж торцевых элементов керамической черепицы

Монтаж торцевых элементов керамической черепицы
Монтаж торцевых элементов керамической черепицы 
Устройство проходов в конструкции керамической черепицы Устройство проходов в конструкции керамической черепицы
Устройство проходов в конструкции керамической черепицы 

Проходы.  Для кровли из натуральной черепицы, как правило, используют уже готовые проходы, но если они не подходят, тогда изготавливают отдельно. Проходы делают в соответствии с шагом жердей горизонтальной обрешетки и распределением черепицы, используя в случае необходимости дополнительную обрешетку. Проходы трубы устанавливаются как можно ближе к коньку. Выше труб прохода надо использовать снегозаграждение.

Выше прохода, в разрезанном подстиле изготавливаются специальные водонаправляющие желоба для отвода воды мимо места прохода. Поэтому надо постараться делать работы по проходам на этапе подготовительных работ, а не после установки кровли.

Обрешетка устанавливается в соответствии с требованиями. Толщина обрешетки в местах, где черепица не опирается на нижней ряд черепицы должна быть на 15 мм выше. В местах, где проходят трубы необходимо использовать уплотнители.

Инструкция по монтажу кровельного профнастила

Основанием под кровлю из металлического профнастила должна быть обрешётка из антисептированных досок или стальные прогоны (при высоте гофры не менее 40 мм). Наиболее целесообразно кровлю из профнастила применять в зданиях с длиной ската до 12 м. Если по скату укладываются несколько листов, то горизонтальный нахлест принимается в зависимости от угла наклона кровли (табл. 1).

Таблица 1. Величина нахлёста

Угол наклона кровли

Горизонтальный нахлест, Нг, ;мм

До 14°

200 и более

15-30° 

150-200

Свыше 30°

100-150

кровля из профнастила

                            Карниз кровли из профнастила

Рис.1. Карниз кровли из профнастила:  Нг — нахлест горизонтальный; Кс — карнизный свес.

Горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила при уклоне до 12° рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками. Карнизный свес устанавливается в зависимости от высоты профиля (таб. 2)

Таблица 2

Профнастил

Карнизный свес, мм

НС-8, НС-10, НС-20, С-21

50…100

НС-35, С-44, Н-60, Н-75

200…300

Крепление профнастила

Крепление профнастила между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающии винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной шайбой из неопреновой резины. Для крепления профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы 4,8 —28…40. При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхнюю гофру, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля.

Крепление кровли из профнастила Укладка гидроизоляционной плёнки
Рис.2.  Крепление кровли из профнастила: L=H+L1+L2, (мм)
Где H — высота профиля профнастила, мм
L1 = 25…30 мм — длина резьбовой части, которая входит в деревянную обрешетку
L2 = 4 мм — толщина уплотнительной прокладки и шайбы  
Рис.3.  Укладка гидроизоляционной плёнки 

Паро- и гидроизоляция

Профнастил надежно защищает дом от наружной влаги. Однако, капли воды и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие при его некачественном монтаже, малом угле наклона крыши или при экстремальных погодных условиях (сильный ветер или косой ливень). В жилых помещениях также постоянно выделяется внутренняя влага в результате жизнедеятельности людей, животных, растений и т. д.

В условиях нашего климата при строительстве и эксплуатации домов большое значение приобретает борьба с конденсатом. Неправильное устройство паро- и гидроизоляции приводит к тому, что влага, содержащаяся в виде пара в воздухе теплого помещения, проникает в конструкцию крыши, следствием чего является выделение конденсата, образование плесени, увлажнение стропил и обрешетки, промерзание крыши и порча внутренней отделки.

В кровельных системах предусмотрено создание вентиляционных зазоров и установка гидроизоляционной паропропускаемой пленки для удаления как внутренней влаги, так и наружной, проникшей под кровлю из атмосферы, что обеспечивает долгий срок службы кровли и всего здания. Благодаря вентиляции профнастил не будет нагреваться со стороны здания, и снег, лежащий на крыше, будет равномерно таять на солнце.

Гидроизоляционную пленку укладывают горизонтально, от карниза к коньку с нахлёстом 100 — 150 ммм и провисом пленки между стропилами около 20 мм, затем герметично соединяют внахлест с проклейкой стыков клейкой лентой (Рис. 3 и Рис. 4)

Укладка гидроизоляционной плёнки и обрешётки Утеплённая кровля
Рис.4.  Укладка гидроизоляционной плёнки и обрешётки: 1 — стропильная нога; 2 — гидроизоляция;  3 — стропильная планка (брус конробрешетки); 4 — обрешётка.  Рис.5.  Утеплённая кровля: 1 — профнастил (металлочерепица);  2 — обрешётка; 3 —  уплотнитель коньковый; 4 — конёк; 5 — гидроизоляционная паропропускающая пленка; 6 —  стропильная планка (брус контробрешетки); 7 — стропильная нога; 8 — утеплитель; 9 — паронепропускающая плёнка; 10 — потолочная рейка; 11 — гипсокартон, вагонка;  а — продкровельная вентиляция; б — вентиляция между утеплителем и гидроизоляционной пленкой 

Для гидроизоляции подкровельного пространства нежилых строений можно использовать толь, рубероид, пергамин по обрешетке из досок 20 — 25 мм. Для проветривания подкровельного пространства между плёнкой и обрешёткой нужно оставлять вентиляционный зазор 40 — 50 мм. Для беспрепятственного прохода воздушного потока через конёк гидроизоляционная плёнка должна не доходить до конька 40 — 50 мм (Рис. 5), а между коньком и уплотнителем конька необходимо оставить зазор «К».

Обрешётка  и монтаж профнастила

По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибиваются стропильные планки толщиной 40 — 50 мм, а к ним — антисептированные доски обрешетки. Особенности укладки профнастила в зависимости от угла наклона кровли показаны в таблице 3.

Таблица. 3

Профнастил

Угол наклона кровли, град.

Толщина листа, мм

Шаг обрешетки

Особенности монтажа

НС-8

не менее 15°

0,55

Сплошная обрешетка

Желательный нахлест в две гофры

НС-10

до 15°

0,55

Сплошная обрешетка

Желательный нахлест в две гофры

более 15°

0,55

До 300 мм

Нахлест в одну гофру

НС-20

до 15°

0,55... 0,7

Сплошная обрешетка

Нахлест в одну гофру

более 15°

0,55... 0,7

До 500 мм

С-21

до 15°

0,55... 0,7

До 300 мм

Нахлест в одну гофру.
На 35 % жестче профиля НС-20

более 15°

0,55... 0,7

До 650 мм

НС-35

до 15°

0,55... 0,7

До 500 мм

Нахлест в одну гофру. В 2,5 раза жестче профиля НС-20

более 15°

0,55... 0,7

До 1000 мм

С-44

до 15°

0,55... 0,7

До 500 мм

Нахлест в одну гофру. В 2 раза жестче профиля НС-20

более 15°

 0,55... 0,7

До 1000 мм

Н-60

не менее 8°

0,7, 0,8, 0,9

 До 3000 мм

Для кровли промышленных объектов, в 2 раза жестче профиля С-44

Н-75

не менее 8°

 0,7, 0,8, 0,9

 До 4000 мм

Для кровли промышленных объектов, самонесущий профиль

Крепление профнастила к обрешетке желательно производить в нижней части гофры (Рис.2) Количество саморезов 5 — 7 штук на квадратный метр.

Фронтонный срез

Поперечный разрез фронтона Поперечный разрез фронтона Крепление ветровой планки Крепление ветровой планки
Рис.6.  Поперечный разрез фронтона: 1 — ветровая рейка 25 х 80 мм   Рис.7.   Крепление ветровой планки: 1 — «ветровая» планка; 2 — саморез  

Оформление фронтона с помощью «ветровой» планки
 

Крепление «ветровой» планки осуществляется саморезами с шагом 200 — 300 мм с поперечным нахлёстом между планками 100 — 150 мм.

Продольное и поперечное примыкание ската к стене

Продольное примыкание ската к стене Поперечное примыкание ската к стене

Рис.8.  Продольное примыкание ската к стене

Угловая планка крепится с шагом 200 — 300 мм и с нахлёстом между планками 100 — 150 м.
 

Рис.9.  Поперечное примыкание ската к стене

Угловая планка при поперечном примыкании к стене крепится с шагом 200 — 300 мм и с нахлестом между планками 150 мм.  

Оформление конька

Коньковый элемент начинают укладывать со стороны противоположной преобладанию ветров и дождей. Коньковые элементы укладываются с нахлёстом 150 — 200 мм и крепятся саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов определяется а зависимости от высоты профнастила. Шаг крепления 200 — 300 мм.

Продольный разрез конька

Крепление конька Монтаж профнастила
Рис.10.  Крепление конька: 1 —  конёк; 2 — саморез; 3 — уплотнитель коньковый; 4 — обрешётка; К — вентиляционный зазор    

При небольших углах наклона кровли целесообразно применение на коньке уплотнительной прокладки, чтобы не попадала вода под конёк при косом дожде и сильном ветре. При установке уплотнительной прокладки необходимо оставлять вентиляционный зазор между коньком и уплотнительной прокладкой (Рис. 10).

После окончания монтажа кровля должна быть тщательно осмотрена, на ней не должно остаться никаких посторонних предметов, а также металлической стружки или стальных обрезков. 

Инструкция по монтажу металлочерепицы

 

Схема кровли из металлочерепицы

Схема кровли из металлочерепицы:

1. Металочерепица
2. Коньковый лист
3. Торцевая крышка
4. Уплотнители
5. Фронтонный лист
6. Карниз
7. Лист разжелобки
8. Уплотнение разжелобки
9. Снегоуловитель
10. Антенный выход
11. Вентиляционная труба
12. Пожарный люк
13. Вентиляционная фурма
14. Мостик на крыше
15. Лестница для крыши
16. Водосток
17. Пристенная лестница
18. Профлист стеновой
19. Наружный уголок
20. Внутренний уголок
21. Дверной лист 

В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют:

качество листов металлочерепицы (отсутствие царапин, деформаций, изгибов, надломов, размеры по длине);
качество выполнения обрешетки (сечение решетин, расстояние между решетинами и соответствие проектному решению);
наличие прокладочного гидроизоляционного материала;
наличие торцевых, коньковых, карнизных планок;
готовность всех конструктивных элементов для выполнения кровельных работ;
правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям;
правильность выполнения вентиляционного канала;
правильность выполнения конька, ендовы, карнизов;
правильность установки и закрепления лестницы, переходных мостиков, лестницы на крыше, правильность устройства системы водоотвода.

Расчет количества металлочерепицы

Расчет количества металлочерепицы

Расчет количества листов металлочерепицы производят следующим образом: длину карниза делят на полезную ширину профильного листа и округляют до полной единицы (умножают на количество ската). Полезная ширина последнего листа ската = полной ширине. Полная площадь листов металлочерепицы = кол-во листов* длина листов* полная ширина.

При замере шатровой крыши, разрезанный лист металлочерепицы или профнастила, нельзя использовать на зеркально противоположном скате из-за поперечной гофрированности рисунка.

При расчете металлочерепицы надо учитывать так же «запрещенные» размеры, листы с такими размерами не будут стыковаться вертикально на кровле в силу особенностей обреза замков черепичного листа. 

 

Правильная разгрузка и складирование металлочерепицы

Инструкция по монтажу металлочерепицы

1. Подготовка к монтажу металлочерепицы с полимерными покрытиями

1.1. Правильная разгрузка и складирование металлочерепицы

Погрузка и разгрузка заводских упаковок с листами металлочерепицы и доборными элементами осуществляется при помощи крана только мягкими стропами. Металлочерепица может храниться в заводской упаковке не более 1,5 месяца, так как возможна деформация нижних листов в пачке. Если монтаж планируется проводить позже, то листы следует распаковать и переложить рейками. Чтобы избежать деформации листов по длине, их нужно переносить вертикально, взяв за края по длине. Вес металлочерепицы — 5,1кг/кв.м. Не порежьте руки об острые края листов. 

Правильная подготовка кровли под монтаж металлочерепицы

1.2. Правильная подготовка кровли под монтаж металлочерепицы

Перед монтажом кровли убедитесь, что поверхность крыши ровная. При необходимости исправьте дефекты неплоскостности —  проверьте правильность формы и размеров крыши. Для этого измерьте диагонали скатов из угла в угол. Если они не равны, то это означает, что крыша имеет перекос. В случае, если невозможно исправить перекос, следует укладывать металлочерепицу так, чтобы нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли. Перекос с торцов можно скрыть доборными элементами.

Минимальный рекомендуемый уклон кровли — 14° при длине ската 7м.

1.3. Правильный выбор инструмента для монтажа металлочерепицы

Для проведения работ по монтажу металлочерепицы используют ножовку и ножницы по металлу, дрель и т.п. Листы металлочерепицы поставляются нарезанными под размер кровли. Но часто необходимо делать срезы по ширине листов и вырезы под произвольным углом по месту. Чтобы облегчить труд, можно воспользоваться ручной электропилой с твердосплавными зубьями или другим электромеханическим инструментом для резки металла с полимерными покрытиями. Не пользуйтесь шлифмашинкой с образивными кругами (болгаркой) для резки металла! Она разрушает слои цинка и полимерного покрытия и металл будет подвержен коррозии. Листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов. Для их завертывания можно использовать электродрель с реверсом и регулятором оборотов и специальную насадку, которая обычно прилагается к коробке с саморезами.

1. Электроножницы 
2. Ручные ножницы 
3. Электропила ручная
4. Ножовка по металлу   
5. Киянка по металлу
6. Аэрозольный баллон с краской поверхностей
7. Электродрель с насадкой для винтов
8. Молоток стальной (ручник)
9. Рулетка металлическая
10. Рейка складная универсальная, длина 3 м
11. Уровень
12. Кисть маховая
13. Щетка волосяная
14. Каска для предохранения головы от ударов
15. Пояс предохранительный
16. Очки защитные
17. Рукавицы
18. Трап монтажный
19. Веревка монтажная
20. Гвозди 

2. Монтаж металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы

2.1. Укладка пленки под металлочерепицу

При недостаточной вентиляции подкровельного пространства рекомендуется использовать гидропароизоляционные (антиконденсатные) пленки или гидроизоляционные паропроницаемые (мембранные) пленки. Применение этих специальных пленок предотвращает попадание водяного конденсата с нижней стороны кровельных листов в теплоизоляционный слой кровли. Подкровельная пленка укладывается на сторопила полотнами с нахлестом снизу вверх с достаточным натягом и крепится вдоль стропил рейками (контробрешеткой) при помощи гвоздей. Более подробную информацию о свойствах и укладке пленок можно получить у их производителя. 

Правильная обрешётка

2.2. Правильная обрешётка

Для обрешетки используются доски шириной примерно 100мм. Толщина досок выбирается проектировщиками кровли. Выходящая на карниз доска должна быть толще на 10 — 15 мм. Расстояние между досками обрешетки равно поперечному шагу профиля металлочерепицы — 350мм или 400мм. Расстояние между доской, выходящей на карниз, и последующей на 50мм меньше - 300мм или 350мм. Доски обрешетки крепятся гвоздями к стропилам или контробрешетке. 

Карнизная планка

2.3. Карнизная планка

Карнизные планки крепятся к последней доске обрешетки перед установкой листов металлочерепицы. Нахлест планок по длине —  100мм. После крепления карнизных планок приступайте к монтажу листов металлочерепицы. 

Порядок раскладки листов металлочерепицы и их крепление Порядок раскладки листов металлочерепицы и их крепление Порядок раскладки листов металлочерепицы и их крепление
Порядок раскладки листов металлочерепицы и их крепление    

2.4. Порядок раскладки листов металлочерепицы и их крепление

Монтаж листов необходимо начинать с левого торца на двухскатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската в обе стороны. При направлении монтажа листов справа налево необходимо следующий лист устанавливать под последнюю волну предыдущего листа. Край листов устанавливается ниже карниза на 40 мм.

Рекомендуем монтаж листов вести в следующем порядке:

Установите первый лист и закрепите его одним саморезом к обрешетке у конька;

Затем уложите второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию, скрепите нахлёст одним саморезом по верху волны под первой нижней поперечной складкой (при этом саморез не должен касаться обрешетки); если теперь визуально кажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять верхний лист над нижним, а затем, слегка наклоняя лист, двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять саморезами по верху волны под каждой поперечной складкой (саморезы также не касаются обрешетки);

Скрепите таким образом 3 — 4 листа между собой, получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу, и только затем крепите листы окончательно. Они крепятся к обрешетке саморезами в низ волны под поперечными складками из расчета примерно 7— 8 шт. на на 1м2. Для устранения повреждений, причиненных покрытию при транспортировке или во время монтажа, используется ремонтная краска. Для избежания сильных повреждений передвигайтесь по кровле в мягкой обуви, не наступайте на гребень волны и вовремя удаляйте металлическую стружку с поверхности кровли мягкой щеткой-сметкой. 

Торцевая планка Торцевая планка

 2.5. Торцевая планка

Торцевые планки монтируются по фронтонам снизу вверх, накрывая торцевые края листов металлочерепицы. Крепятся в крайнюю волну листов и к деревянному основанию саморезами. Нахлест планок по длине — 100мм.  

Коньковая планка

2.6. Коньковая планка </H2>

Коньковые планки монтируются только тогда, когда уже установлены все листы кровли, торцевые планки, прибит при необходимости уплотнитель. Крепление к листам металлочерепицы производить саморезами в верхнюю точку каждой второй волны. Нахлёст планок по длине — 100мм. 

Ендова (внутренний стык скатов)

2.7. Ендова (внутренний стык скатов)

До монтажа ендовы на стыке скатов выполнить сплошную обрешетку, к которой прикрепить гладкий лист шириной 1250 мм, согнутый посередине. Края листа по ширине отогнуть вверх на 10 —15мм. Крепление к обрешетке выполняется тем или иным способом. После укладки металлочерепицы на стык листов снизу вверх крепятся ендовые планки саморезами в гребень волны. Нахлест планок по длине — 100мм. 

Снегозадержатель

2.8. Снегозадержатель

Для предотвращения скатывания снега в нежелательных местах, например над входом, гаражом и т.д., используют снегозадержатели, состоящие из крепежного уголка и снегостопорной планки. Снегозадержатель монтируется под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. на расстоянии примерно 350 мм от карниза. Крепежный уголок устанавливается под планку на профиле и крепится вместе с ней сквозь лист к обрешетке длинным саморезом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу в верхней точке каждой второй волны саморезами обычного размера. 

Планка стыков и швов

2.9. Планка стыков и швов

Для заделки примыкания скатов кровли к стене используются планки стыков и швов. Они крепятся в верхнюю точку волны металлочерепицы и сбоку на примыкающую стену. Нахлест планок по длине — 100мм. Дополнительное уплотнение примыканий планок к стене выполняется силиконовой мастикой. 

Монтаж водосливной системы

3. Монтаж водосливной системы

Монтаж крюков, желобов, труб производится по инструкции производителя-поставщика водосливной системы.

При использовании водосливной системы необходимо до монтажа листов металлочерепицы установить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов. 

4. Установка элементов безопасности и эксплуатации кровли

Монтаж элементов безопасности и эксплуатации кровли, например, лестниц, переходных мостиков и др., выполняется по инструкции производителя-поставщика этой продукции.

Элементы кровли из металлочерепицы

Размеры конструктивных элементов кровли из металлочерепицы могут быть различны, в зависимости от стандартов компании-производителя. Также многие компании изготавливают нестандартные элементы под заказ.

Элементы кровли из металлочерепицы Элементы кровли из металлочерепицы Элементы кровли из металлочерепицы
Элементы кровли из металлочерепицы Элементы кровли из металлочерепицы Элементы кровли из металлочерепицы
Элементы кровли из металлочерепицы   Элементы кровли из металлочерепицы

Использованы материалы http://www.tsf.ru/

Инструкция по монтажу фальцевой кровли

Фальцевая кровля Фальцевая кровля

Фальцевая кровля — это металлическая кровля, в которой соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев. Фальцевые кровли делают из листовой или рулонной оцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него), а также из цветных металлов (медь, алюминий).

Картина — элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения.

Фальц (фальцевое соединение) — вид шва, образующегося при соединении листов металлической кровли. Различают фальцевые соединения кровли лежачие и стоячие, одинарные и двойные.

Основными достоинствами фальцевой кровли являются:

  • гладкость поверхности фальцевой кровли, обеспечивающая хорошее стекание воды;
  • возможность индустриализации строительства с предварительной механизированной заготовкой элементов кровельного покрытия;
  • малая масса фальцевой кровли, дающая возможность устраивать более легкие опорные конструкции (стропила и обрешетку);
  • гибкость кровельной стали, позволяющая покрывать крыши сложной формы;
  • невоспламеняемость;
  • простота ремонта фальцевой кровли.

К недостаткам фальцевых кровель следует отнести высокую теплопроводность, а также малую сопротивляемость ударам, вызывающим повреждения.

Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные — лежачими. Фальцевые кровли выполняются (закатываются) либо вручную специальным инструментом, либо более современным способом — специальными электромеханическими закаточными устройствами. В настоящее время одинарный стоячий фальц может выполняться в виде самозащелкивающегося фальца.

Важно, что для соединения таких панелей не требуется специальный инструмент — достаточно простого нажатия.

Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц — это продольное соединение, выступающее над плоскостью фальцевой кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

При устройстве металлических кровель двойной стоячий фальц использовался как в России, так и в Западной Европе с конца XIX века. В отличие от одинарного фальца, он, хотя и являлся более надежным, но сложнее изготавливался. Поэтому во времена СССР почти отказались от его применения.

Выполнение одинарного лежачего фальца

Одинарная картина с подготовленными для соединения краями

Одинарная картина с подготовленными для соединения краями
Выполнение двойного лежачего фальца

Выполнение одинарного лежачего фальца: а — расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б — отгиб всей кромки; в — перевернутый лист с отогнутой кромкой; г — сваливание листа на плоскость; д — соединение листов фальцем и его уплотнение; е — подсечка фальца  

Выполнение двойного лежачего фальца: а — отгибание кромки на 90°; б — перевернутый лист с отогнутой кромкой; в — сваливание листа на плоскость; г — соединение листов фальцем и его уплотнение

После того, как были разработаны специальные станки и инструменты, облегчающие работу кровельщика (закаточные машины, гибочные и фальцепрокатные станки и др.), двойной стоячий фальц стал применяться в качестве основного. На сегодняшний день фальцевые кровли в западных странах выполняются в основном с применением двойного стоячего фальца.

Отличительная особенность защелкивающегося фальца — уникальная система крепления, специально разработанная для российских климатических условий и на порядок превосходящая аналогичные иностранные аналоги.

Кровельное покрытие может быть смонтировано как по простой обрешетке (дерево, оцинковка), так и по утеплителю (не обязательно твердому), не требуя обрешетки и контробрешетки. Монтаж фальцевой кровли может быть осуществлен по любому основанию с помощью специальных алюминиевых кляммеров, выдерживающих значительные нагрузки, одновременно предотвращая появление мостов холода и снижая массу подкровельного «пирога». Использование «защелки» позволит значительно сэкономить время монтажа кровли и не потребует специального фальцующего оборудования.

 МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Для отвода конденсата уложить гидроизоляционный слой поверх стропил. Фиксировать гидроизоляционную пленку брусками по всей длине стропил для обеспечения необходимой вентиляции подкровельного пространства. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Монтаж обрешетки производить с помощью досок 25х100 с шагом 400 мм. Сплошную обрешетку уложить у карниза, конька и вдоль ендовы по 60 см с одной и другой стороны.
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Перед началом монтажа панелей учитывать строгое направление и порядок укладки панелей. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Устанавливать карнизный лист и сливную ендову до монтажа панелей. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Демонтаж панелей производить путем отжатия и приподнимания замкового соединения. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Уложить лист ендовы. Прикрепить кровельные панели к ендове с помощью кровельных саморезов 4,6х28 по 2 на каждую панель.
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Обрезать и уложить первую и последнюю панели так, как показано на рисунке.
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Подогнуть обрезанные края панелей перед установкой фронтона. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Для обеспечения наилучшего внешнего вида выравнивать панели и отступать от края кровли на 40 мм. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ При необходимости подогнуть нижний край панели и зацепить его за карниз. Фиксировать кровельные панели у конька и карниза кровельными саморезами 4,6х28 по 2 на каждый конец. Для лучшей надежности соединения установить заклепки на замковое соединение в начале и конце фальца. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Крепление фронтона производить теми же саморезами, что и крепление концов кровельных панелей. 
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Фиксация конька с помощью кровельных саморезов - по одному на каждый фальц.
МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

Фиксация трапов, снегозадержания, антенных держателей непосредственно за фальц, без повреждения кровельного покрытия.

МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ Сборка длинных панелей из более коротких достигается путем перехлеста на 20-40 мм. Перед окончательным защелкиванием немного расплющить самый нижний фальц. Для обеспечения наибольшей надежности использовать дополнительные саморезы в местах перехлеста.  

Вентиляционные и печные трубы необходимо располагать как можно выше к коньку. Для обрамления труб использовать специальные оклады. Для обеспечения наилучшего качества монтажа кровли не пренебрегайте услугами профессиональных кровельщиков.

Никогда не забывайте, что немаловажную роль при устройстве кровли играет оптимальная толщина теплоизоляционного слоя и наличие пароизоляции. В противном случае, влага, находящаяся внутри помещения, будет проникать сквозь утеплитель, что, в свою очередь, приведет к потере теплоизоляционных свойств утеплителя, его намоканию и сползанию. Как результат — появление конденсата даже в солнечную, сухую погоду.
Для подъема панелей использовать вспомогательные устройства (трапы, направляющие, веревки).

Камышовая кровля

Камышовая кровля Камышовая кровля

Камышовые кровли относятся к разряду элитных. Они украшают здание и придают ему своеобразие. Стебель камыша очень медленно поддается разрушению, он имеет высокую стойкость к ударным нагрузкам, прочен на изгиб и эластичен. Камыш обладает высокими звукопоглощающими и теплосберегающими свойствами, по эксплуатационным характеристикам не уступает другим кровельным материалам.

Основные потребители камыша — Голландия, Бельгия, Англия, Германия, Франция, Польша, Венгрия, те страны, где камышовая кровля использовалась традиционно. Большой популярностью камышовые кровли пользуются и в США.

Камышовая кровля уникальна уже по своей конструкции. Каждая тростинка — единична, поэтому двух одинаковых кровель просто не может быть, как не может быть двух одинаково расположенных домов. Все кровли отличаются друг от друга, имеют разные углы наклона и внешний вид: в зависимости от ориентации по сторонам света камышовые покрытия по-разному переносят капризы природы. Но основной принцип устройства камышовых кровель всегда остается неизменным: камыш должен быть уложен на крыше определенным образом и создавать водонепроницаемое покрытие.

Под словом «камыш» подразумевается «обычный» камыш (тростник обыкновенный, Phragmites australis), растущий по берегам водоемов, в устьях рек или на заболоченных участках лугов. Растение «засыпает» с началом осени, однако сохраняет вертикальное положение, тростинки окрашиваются в золотисто-коричневый цвет. С первыми заморозками листья опадают. После этого можно начинать «сбор урожая». Камыш косят зимой, когда сходит вода и пойма покрывается льдом. Собирают камыш вручную или с помощью специальных комбайнов.

Камышовая кровля Камышовая кровля

Если камыш хранить правильно, он свой цвет не потеряет. На кровлю необходимо укладывать только светлый, свежезаготовленный камыш. На крыше цвет теряют только срезы камыша, которые находятся под воздействием атмосферных осадков. Если вынуть камыш из крыши, когда она уже поменяла цвет, то можно увидеть, что он изменил цвет только на 5 см вглубь от поверхности, а остальной стебель остается таким же, как при укладке. Даже если крыша простоит лет 50, можно наблюдать тот же эффект. Поэтому соломенная кровля такая долговечная.

Произрастая в воде, камыш не склонен к гниению, а при определенной технологии укладки камышовая кровля за счет трубчатой структуры материала быстро проветривается. Камыш от природы способен выдерживать большие перепады температур. Если влага, в результате многократных замерзаний и оттаиваний, попадая в микротрещины, постепенно разрушает кровельное покрытие, то при промерзании влаги в стеблях камыша, наоборот, стебли естественным образом расширяются, а при оттаивании сужаются.

Также благодаря природной структуре дождевая вода не сходит с камышовой кровли «потоком», а постепенно проникая в верхние слои (максимум на 5 см — 16 % от толщины камышового покрытия) проходит по полым стеблям (внутрь влага стеблей не попадает!) как по желобам и стекает с отвесов кровли. Так как у камышовых кровель свесы оформляются особым образом, закрепить на кровле стандартную водосточную систему не представляется возможным. Поэтому рекомендуется установить точно под свесом вдоль отмостки систему линейного дренажа с выводом в систему ливневой канализации. В противном случае падающая со свеса вода со временем разобьет отмостку, а брызги будут пачкать фасады.

Камышовая крыша толщиной 30 —35 см с углом уклона 45° соответствует всем современным стандартам тепло- и влагоизоляции. Теплопроводность качественно уложенной камышовой кровли приравнивается к теплопроводности стекловаты и минеральной ваты толщиной 15 см.  Камыш — хорошая альтернатива для южных регионов: не происходит перегрева помещений, создается возможность для обустройства жилых мансард. Зимой шероховатая поверхность кровли задерживает снежный покров и дает дополнительную теплоизоляцию в морозы.

Правильно и качественно уложенная кровля в ремонте не нуждается. Камыш из кровли не выпадает и не портится частями. Единственное, что может потребоваться — подправка кровли через год-полтора после укладки. Это связано с тем, что камыш со временем отдает влагу (усыхает) и возникает необходимость в косметическом ремонте.

Камышовая кровля устойчива к экстремальным метеоусловиям. В 2002 г. дождевой ураган обрушился на европейские государства, однако ни с одной камышовой крыши не было сорвано ни одной соломинки, в то же время другие виды кровельного покрытия многих домов были сильно повреждены.

Однако при устройстве камышовой кровли следует принять во внимание следующее: дом не должен находиться непосредственно под деревьями. В таком случае надо быть готовым к тому, что опавшая листва или иглы хвойных деревьев будут попадать на кровлю и придется производить ее очистку, дабы не началось загнивание опавшей листвы.

Камышовая кровля Камышовая кровля

Каждый правильно спроектированный дом с соломенной кровлей должен иметь молниеотвод. Однако применительно к соломенным крышам молниеотвод должен находиться на расстоянии минимум 30 см от кровли. Молниеотвод закрепляется на растяжке на деревянных кронштейнах, прикреплённым к поверхности крыши. Альтернативно молниеотвод выполняется в виде металлического столба, стоящего рядом с домом, и имеющего длину в 1,5 —2 раза выше, чем самая высокая точка дома. 

Главные проблемы, препятствующие широкому применению соломы для обустройства кровель, — это трудности с заготовкой и закупкой материала (особенно в летне-осенний период его очень тяжело приобрести, и цена на него сильно возрастает), нехватка специалистов (подготовка хорошего кровельщика занимает не менее года).

Сложность монтажа определяет сам способ покрытия крыши, проект крыши, высота расположения над поверхностью земли, количество элементов на ней. Немаловажным аспектом является погодные условия: дождь, ветер, температура.

Для работы используют только отборный прямой камыш (толщина стебля — 5 —7 мм). Выкошенный камыш вручную проходит отбор и очистку от листочков, травы, после чего он формируется в снопы. Далее снопы формируются в тюки. Храниться камыш должен в сухих помещениях. Длина камыша для кровли зависит от площади и цели конкретного заказа: необходимо ли покрыть кровлю целиком или провести лишь небольшой ремонт? Для устройства кровель обычно используется камыш, достигающий 1,6 —2,2 м. Это оптимальный размер. Короткие снопы (1,20 —1,50 м в высоту) хороши на рядах, близких к коньку крыши, и на беседках, небольших навесах и т.п. Камыш поставляется на стройку либо в тюках по 50, 30, 20 снопов («евроснопы»), либо одиночными снопами (в основном используются тюки по 50 снопов).

Камышовая кровля Камышовая кровля

Материалом для экологически чистой кровли, кроме камыша, является рогоза — многолетнее растение высотой 1 —2 м. Рогоза по своим свойствам отличается от камыша тем, что в ней отсутствует пустотелость. Благодаря этому кровля из рогозы обладает более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Рогоза имеет более крупные стебли, чем камыш, поэтому кровля из этого материала смотрится немного иначе, чем кровля из камыша. Чему отдать предпочтение — камышу или рогозе, — решать заказчику.

То, что с помощью камыша можно отремонтировать как небольшой участок, так и обновить часть кровли, является еще одним его преимуществом по сравнению с другими кровельными материалами: уже через один-два года «заплатка» совсем не будет отличаться по цвету от основной кровли.

Вопреки распространенному мнению, камыш не пропитывается специальными составами. Обрабатывается уже готовая кровля. При толщине набивки 30 см огнебиозащитный состав проникает в толщину набивки не более чем на 5 см. Состав со временем вымывается, обработку необходимо повторять раз в 2 — 3 года. Честно говоря, большого смысла в этой обработке нет. Этого больше требует психология клиента. В Европе ни одна камышовая кровля подобными составами не обрабатывается из соображений их неэкологичности. Если европейский потребитель и выбирает такую кровлю, так именно по соображениям их экологической безопасности, а также по эксплуатационным характеристикам (долговечность, отсутствие статического электричества, высокая звукоизоляция, низкий коэффициент теплопроводности (0,042), отсутствие конденсата, простота конструкции и ее надежность). Гидроизоляцию применять не стоит, поскольку покрытие  из камыша должно проветриваться как с внешней стороны, так и с внутренней.

Разумеется, работы должны выполняться только профессионалами, поскольку всеми этими высокими эксплуатационными характеристиками обладает лишь качественно выполненная камышовая кровля. Не рекомендуется возводить камышовую кровлю в зимний период. Это связанно с тем, что при снегопаде в толще набивки образуется лед, который, растаяв весной, ослабляет набивку,  и кровля может начать «сползать». Правильно выполненная камышовая кровля и на севере чувствует себя неплохо.

Уложить и закрепить тростник — это полдела. После укладки тростника начинается работа по чистке и подбивке тростниковой кровли. Идеально ровная и чистая поверхность достигается исключительно ручной работой, с помощью специальных инструментов.

Камышовая кровля Камышовая кровля

Общим и единственным для всех технологий монтажа является тщательное выравнивание камыша специальной лопаткой. При этом стебли камыша более плотно забиваются в связки или швы, в результате чего камышовая кровля и приобретает характерный внешний вид.

После укладки камыша поверхность крыши обрабатывается специальным противопожарным составом — антипиреном. Он не только создает огнеупорность, но и придает кровле водоотталкивающие свойства, а так же обеспечивает биозащиту. Конечным результатом работы является идеальная бархатистая поверхность крыши.

Конек камышовой кровли покрывают и защищают пучки травы или ветви вереска, которые раньше крепили  с помощью деревянных колышков, а сегодня — с использованием проволочкой сетки. Иногда устраивают коньки из досок или камышовые коньки, в которых друг над другом укладывают так называемые перевернутые вверх ногами связки. Их практикуют, в основном, польские строители. Но такой конек недолговечен и применяется очень редко.

Особое внимание при устройстве камышовой кровли следует уделять обработке ендов и хребтов, расположенных на стыке двух соседних скатов, а также кромок коньков. На краю карниза толщина слоя должна быть такой же, как и на всей площади кровли (30 —35 см).

Наряду с многочисленными преимуществами камышовой кровли существует один отрицательный момент — это цена. Стоимость кровли в сравнении с обычными распространенными кровельными материалами (шифер, металлочерепица и др.) значительно выше, что ставит ее в разряд элитной. Но если сравнивать с качественной натуральной черепицей, цена становится соизмеримой, однако возможности укладки, колорит и красота у камышовой кровли значительно превосходят черепичную.

За рубежом, в частности в Голландии, в жилых домах крыши предпочитают только из натуральных, экологически чистых материалов — камыша или натуральной черепицы. Шиферные крыши запрещены, как асбестосодержащие материалы, а металлочерепица используется только на промышленных объектах. 

Камышовая кровля Камышовая кровля

Использован текст: http://www.krovlirussia.ru/

Классификация крыш: конструкция, виды, формы, элементы

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли. Выбор вида кровли, материалов для ее устройства, ее конструкции, уклона зависит от климатических условий, эксплуатации, архитектурных требований, степени капитальности здания.

Крыша — верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещённых) крышах и тёплых чердаках, теплоизолирующие функции.

Кровля — верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.

Элементы крыш Элементы крыш

Крыша здания состоит из следующих элементов: наклонных плоскостей, называемых скатами (1), основой которых служат стропила (2) и обрешётка (3). Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат (4). Пересечение скатов образует наклонные (12) и горизонтальные ребра. Горизонтальные ребра называют коньком (5). Пересечение скатов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки (6). Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (7) (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен) или фронтонными свесами (11) (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам (8) и отводится через водоприёмные воронки (9) в водосточные трубы (10) и далее в ливневую канализацию. 

1) Карнизная планка; 2) Доска обрешетки; 3) Спадающий брус контробрешетки; 4) Гидроизоляционная пленка; 5) Стропильная нога; 6) Конек; 7) Листы металлочерепицы;   8) Уплотнитель конька; 9) Заглушка конька; 10) Ветровая планка; 11) Водосливная труба;  12) Держатель трубы; 13) Водосливной желоб; 14) Держатель желоба; 15) Снеговой барьер; 16) Ендова верхняя; 17) Ендова нижняя; 18) Пристенный профиль.

 

Классификация крыш

В зависимости от уклона скатов крыши бывают скатные (больше 10%) и плоские (до 2,5%). В индивидуальном жилищном строительстве, как правило, используются скатные и пологоскатные крыши. В плоских крышах возможно образование застоя воды на кровле и, как следствие, появление в этих местах протечек. Достоинством плоских крыш является возможность использования их для различных целей. По конструктивному решению крыши могут быть чердачными (раздельными) и бесчердачными (совмещенными). Чердачные крыши бывают утепленные или холодные. В бесчердачных (совмещенных) крышах несущие элементы служат перекрытием верхнего этажа здания. Бесчердачные крыши бывают вентилируемыми, частично вентилируемыми и невентилируемыми. По условиям эксплуатации крыши бывают эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. Тип крыши в основном определяется ее геометрической формой и материалом кровли. В зависимости от формы крыши могут быть односкатными, двускатными, трех-, четырехскатными, многоскатными (рис. 2).

Односкатная крыша (рис. 2, а) своей плоскостью (скатом) опирается на несущие стены, имеющие разную высоту. Эта крыша больше всего подходит для строительства хозяйственных построек.

Двускатная крыша (рис. 2, б, в) состоит из двух плоскостей-скатов, опирающихся на несущие стены одинаковой высоты. Пространство между скатами, имеющее треугольную форму, называется щипцами или фронтонами. Разновидностью двускатной крыши является мансарда.
Если крыша состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся в одной верхней точке, то она носит название шатровой (рис. 2, г).

Крыша, образованная двумя трапецеидальными скатами и двумя торцевыми треугольными называется вальмовой четырехскатной (рис. 2, д). Бывают и двускатные вальмовые (полувальмовые), когда фронтоны срезаны (рис. 2, е).

Двускатная крыша производственного здания с продольным фонарем (рис. 2, ж) отличается от двускатной крыши жилого здания меньшим наклоном скатов и большей шириной и длиной.

Сводчатая крыша (рис. 2, з) в поперечном сечении может быть очерчена дугой окружности или иной геометрической кривой.

Складчатая крыша (рис. 2, и) образуется от соединения отдельных трапецеидальных элементов — складок.

Куполообразная крыша (рис. 2, к) по очертанию представляет собой половину шара со сплошным опиранием на цилиндрическую стену.

Многощипцовая крыша (рис. 2, м) образуется от соединения скатов плоскостей. Её устраивают на домах со сложной многоугольной формой плана. Такие крыши имеют большее количество ендов (внутренний угол) и рёбер (выступающие углы, которые образуют пересечения скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Крестовый свод представляет собой четыре сомкнутых арочных свода (рис. 2, л).

Сферическая оболочка (рис. 2, о) по очертанию представляет собой свод, опирающийся в нескольких точках на основание. Пространство между опорами обычно используют для устройства светопрозрачных фонарей.

Шпилеобразная крыша (рис. 2, н) состоит из нескольких крутых треугольников-скатов, соединяющихся в вершине.

Крыша из косых поверхностей (рис. 2, п) состоит из нескольких пологих плоскостей, опирающихся на несущие стены, стоящие на разных уровнях.

Плоская крыша (рис. 2, р) опирается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. Плоские крыши находят наиболее широкое применение как в гражданском, так и в промышленном строительстве. В отличие от скатных крыш, на плоских крышах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необходимы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковёр должен быть эластичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляции, несущие плиты, стяжки.

В индивидуальном строительстве, как правило применяются крыши, показанные на рис. 2, а, б, в, г, д, е. Пересечения скатов крыши образуют двугранные углы. Если они обращены книзу, их называют разжелобами, или ендовами, если кверху, то ребрами. Верхнее ребро, расположенное горизонтально, называют коньком, а нижнюю часть ската — свесом.

Для удаления дождевой и талой воды устраивают наружные водосточные трубы, по которым вода сбрасывается в определенное место и по водоотводным канавам уходит с участка в уличные канавы. Величина уклона ската и долговечность крыши зависят от материала кровли, а также от климатических условий (табл.).

Скатные чердачные крыши должны эксплуатироваться в условиях исправного состояния кровли, несущих конструкций крыш, нормального температурно-влажностного режима в чердачных помещениях и своевременного проведения ремонта покрытия.

Рис. 1. Внешние воздействия на покрытие крыш
Рис. 1. Внешние воздействия на покрытие крыш:
I — чердак; II — чердачное перекрытие; III — несущая конструкция; IV — кровля; 1 —постоянные нагрузки (собственный вес); 2 — временные нагрузки (снег, эксплуатационные нагрузки); 3 - ветер (давление); 4 — ветер (отсос); 5 — воздействие температур окружающей среды; 6 — атмосферная влага (осадки, влажность воздуха); 7 — химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе; 8 — солнечная радиация; 9 —влага, содержащаяся в воздухе чердачного пространства. 
Рис. 2. Основные типы крыши
Рис. 2. Основные типы крыши.  
Уклоны скатных крыш и их долговечность
Материал кровли  Уклон  Срок службы, год
Асбестоцементные плоские листы, плитки  1:2  40—50 
Волнистые асбестоцементные листы  1:3  40—50 
Глиняная черепица  1:1 — 1:2  60 и более 
Кровельная листовая сталь черная  1:3,5  20—25 
Кровельная листовая сталь  оцинкованная 1:3,5  30—40 
Рулонные материалы двухслойные, на мастике  1:7  5—8
Рубероидные по пергамину  1:2  3—5 
Деревянная дранка  1:1,25  5—10 
Рис. 3. Односкатная крыша на ребристых панелях
Рис. 3. Односкатная крыша на ребристых панелях:
1 — ригель каркаса (балки, фермы); 2 — несущий элемент покрытия; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — стяжка; 6 — кровля; 7 — защитный слой. 
Рис. 4. Наслонные стропила
Рис. 4. Наслонные стропила:
а —г — для односкатных крыш; д, е — для двускатных крыш; ж — план устройства стропил; 1 — стропильная нога; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — подстропильный брус; 5 — ригель; 6 — распорка; 7 — верхний прогон; 8 — лежень; 9 — диагональная нога; 10 — короткая стропильная нога. 
Рис. 5. Стропильные фермы для двускатных крыш:
Рис. 5. Стропильные фермы для двускатных крыш:
а — пролеты ферм 6 м и более; б — то же, 12 м; 1 — ригель; 2 — шпала; 3 — подкос; 4 — колодка; 5 — балки; 6 — затяжка; 7 — бабка; 8 — подкос. 
Рис. 6. Деревянные висячие стропила
Рис. 6. Деревянные висячие стропила:
1 — затяжка; 2 — подвеска, или бабка; 3 — стропильная нога; 4 — подвесное чердачное перекрытие; 5 — подкос; 6 — аварийный болт; 7 — гвозди; 8 — покрытие кровли; 9 — две накладки; 10 — болты; 11 — болтовые нагели. 
Рис. 7. Совмещенные крыши
Рис. 7. Совмещенные крыши:
а, б — невентилируемая; в — вентилируемая; 1 — защитный слой; 2 — рулонный ковер; 3 — стяжка; 4 — термоизоляция; 5 — пароизоляция; 6 — вентилируемый канал; 7 — несущая конструкция; 8 — отделочный слой. 

 

Конструкция крыш

Чердачные скатные крыши. Крыша чердачная скатная состоит из несущих конструкций и кровли. Между такой крышей и чердачным перекрытием находится чердак, используемый для размещения вентиляционных каналов (коробок), разводов трубопроводов и т.д. При значительных уклонах чердачные пространства нередко используются для встроенных в них помещений. Высота чердака в самых низких местах, например у наружных стен, должна быть не менее 0,4 м для возможности периодического осмотра конструкций. В чердак зимой через чердачные перекрытия из помещений верхнего этажа проникают тепло и влага. Чем теплее чердак и чем теплопроводнее материал кровли, тем больше образуется конденсата (инея). При повышении наружной температуры конденсат тает, вызывая загнивание деревянных конструкций и коррозию металлических элементов. Увлажнение чердака может происходить также в результате проницания влажного воздуха из лестничных клеток, в связи с чем важное значение приобретает плотность притвора дверей и люков, ведущих на чердак. Весьма важным и эффективным мероприятием против увлажнения чердачного пространства является его проветривание. Для этого устраивают вентиляционные отверстия под карнизом (приточные отверстия) и в коньке (вытяжные отверстия), а также слуховые окна. Несущая часть состоит из стропил, ферм, прогонов, панелей и других элементов. Несущие конструкции скатных крыш могут быть выполнены из железобетона, стали, дерева в виде стропил, строительных ферм и крупных панелей. Выбор конструкции крыши зависит от величины перекрываемых пролетов, уклона крыши, а также требований долговечности, огнестойкости и теплотехнических свойств (рис. 3).

Наибольшее распространение получили наслонные и висячие стропила.

Наслонные стропила (рис. 4) состоят из стропильных ног, подкосов и стоек. Они опираются нижними концами стропильных ног на подстропильные брусья — мауэрлаты, а верхними — на горизонтальный брус, называемый верхним коньковым прогоном. Роль мауэрлатов заключается в том, чтобы создать удобную опору для нижних концов стропил. Верхний прогон поддерживается стойками, устанавливаемыми на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают равным 3 — 5 м.

Для увеличения продольной жесткости конструкций стропил ставят продольные подкосы, расположенные у каждой стойки. Если в здании имеются два ряда внутренних опор в виде продольных капитальных стен или столбов, колонн и других элементов, то укладывают два продольных прогона. Наслонные стропила применяют в зданиях при наличии промежуточных опор и пролетов размером до 16 м.

В последнее время получили распространение сборные деревянные наслонные стропила, заранее изготовленные на заводе. Комплект таких стропил состоит из отдельных конструктивных элементов и имеет сокращенное название — стропильный щит, стропильная ферма. Возможно такое устройство наслонных стропил из сборного железобетона. Стропильные фермы применяют при устройстве крыш для зданий значительной ширины, не имеющих внутренних опор. Строительная ферма состоит из двух стропильных ног, соединенных затяжкой, которые воспринимают горизонтальную составляющую передаваемых на опору усилий (распор). При пролетах ферм 6 м и более врезают ригель, а при пролете до 12 м устанавливают бабку и подкосы, повышающие жесткость и уменьшающие прогиб стропильных ног (рис. 5).

Стропильные фермы для малоэтажного гражданского и сельского строительства изготавливают из брусьев и досок. Иногда элементы, воспринимающие растягивающие усилия в нижнем поясе или стойках, выполняют из стали. Такие фермы называют металлодеревянными. При четырехскатных или более сложных формах крыш вводятся диагональные накосные стропильные ноги, образующие скаты треугольной формы в плане, так называемые вальмы.

Наслонные стропила выполняют из брусьев, досок и бревен (см. рис. 4). Шаг стропил принимают в зависимости от материала, из которого они изготовлены, типа кровли и сечения элементов обрешетки. При изготовлении стропил из брусьев толщиной 180 — 200 мм их ставят через 1,5 — 2 м, а из пластин и досок — через 1 — 1,5 м. В зданиях значительной ширины, когда длина стропильных ног достигает 8 м, необходимо устраивать промежуточные опоры на внутренних стенах. По этим стенам укладывают лежни, на них устанавливают стойки и подкосы, а затем устанавливают прогон, на который опираются стропильные ноги.

В местах пересечения скатов крыши наслонные стропила делают из диагональных и коротких стропильных ног (см. рас.4, ж). Для предохранения крыши от сноса ветром часть стропильных ног привязывают к костылям, вбитым в наружные стены, скрутками из проволоки. Все сопряжения стропил крепят гвоздями, болтами, скобами. Наслонные системы из железобетона состоят из железобетонных панелей, опертых вверху на коньковый железобетонный прогон, а внизу на наружные стены здания. Коньковый прогон поддерживается столбами, установленными через 4 — 6 м. Крупные панели из железобетона применяют для односкатных и двускатных крыш. Односкатные крыши устраивают на ребристых панелях размером 6,4х1,2 м, укладываемых с уклоном 5%, двускатные крыши — с уклоном 7 — 8%.

В настоящее время для изготовления оснований из железобетона могут быть использованы сложные многокомпонентные вяжущие. Перед укладкой кровли по панелям устраивается цементная или асфальтовая стяжка. При отсутствии промежуточных опор в малых пролетах зданий до 12 м применяют висячие стропила (рис. 6). Их изготавливают из тех же материалов, что и наслонные стропила, т. е. из брусьев, досок и бревен. Висячие стропила состоят из стропильных ног и затяжек. Верхние концы стропильных ног соединяют прорезным шипом, а нижние врубают лобовой врубкой в затяжку и крепят болтами.

Бесчердачные крыши. Бесчердачные крыши подразделяются па невентилируемые, частично вентилируемые и вентилируемые наружным воздухом. Невентилируемые крыши применяют в тех случаях, когда исключается накопление влаги в покрытии в период эксплуатации. Такие покрытия могут выполняться с теплоизоляцией, совмещенной с несущей конструкцией. Основными элементами совмещенной крыши являются настил, утеплитель, пароизоляция и кровля (рис. 7).

Настил устраивают из железобетонных крупноразмерных плит различного вида. Пароизоляционный слой в виде одного или двух слоев рубероида или пергамина на мастике предусматривают для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами, проникающими со стороны внутренних помещений. В качестве утеплителя применяют плитные и сыпучие теплоизоляционные материалы. Поверх теплоизоляции делают выравнивающий слой (стяжку) из цементного раствора. По стяжке устраивают кровлю. Ее выполняют из рулонных кровельных материалов в несколько слоев. Наклеивают их на холодную или горячую мастику. Для защиты гидроизоляционного ковра от повреждений делают защитный слой в виде насыпок из песка или мелкозернистого гравия, втопленного в верхний слой мастики, или слоя рубероида.

Невентилируемые крыши монтируются из сплошных или многослойных панелей. Изготовляемые в заводских условиях такие панели герметизируются наклейкой по верхней поверхности гидроизоляционного ковра, а снизу и по контуру панели — нанесением слоя окрасочной пароизоляции. Частично вентилируемые крыши имеют в материале панели поры или каналы, расположенные в верхней толще панели. Вентилируемые крыши имеют сплошные воздушные прослойки, осушающие покрытие зимой и предохраняющие его от перегрева солнечными лучами летом. Высота воздушной прослойки 200 — 240 мм. Конструкция совмещенной крыши состоит из нескольких слоев материалов (см. рис. 7):

  • несущий элемент, например, железобетонная плита, которую снизу отделывают под потолок помещения верхнего этажа;
  • пароизоляция из одного или двух слоев рубероида на мастике;
  • утеплитель — плиты ячеистого бетона или засыпка из керамзита, шлака и подобных высокопористых материалов;
  • кровля из рулонного материала, выполняемая из рубероида, толя и т.п.;
  • защитный слой, выполняемый из мелкого гравия или просеянного шлака, втопленного в окрасочный слой битума.

При невентилируемой крыше по утеплителю устраивают стяжку из цемента. Если крыша невентилируемая, стяжка по утеплителю выполняется из цементного раствора. Ограждение крыш состоит из стоек и подкосов и имеет вид поставленной вертикально стальной решетки. Стойки и подкосы имеют внизу отгибы — лапки, которыми они опираются на крышу. Крепление ограждений производится глухарями, забиваемыми в обрешетку кровли через отверстия в лапках стоек и подкосов. Парапеты устраиваются в виде сплошной каменной стены с отверстиями у мест расположения водосточных труб.

Нормативные требования к современным крышам содержатся в большом количестве документов, причём часть этих документов уже морально устарела, но, тем не менее, не отменена. Проектирование следует вести с учётом указаний и ограничений действующих норм:

  • СНиП 2.08.01-89, 1995 г. «Жилые здания»;
  • СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
  • СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
  • СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» взамен СНиП 2.09.02-85*
  • Вводится в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19.03.2001 N20;
  • СНиП II-26-76 «Кровли» (новая редакция данного СНиП разработана в 1999г., но пока не введена);
  • СНиП II-3-79*, 1996г. «Строительная теплотехника»;
  • СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
  • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Кровельные мастики

БитумМастики представляют собой искусственные смеси органических вяжущих с минеральными наполнителями и добавками. Это пластичные гидроизоляционные материалы, представляющие собой дисперсную систему с более или менее крупными частицами минерального наполнителя.

Классификация кровельных и гидроизоляционных мастик

В зависимости от вида вяжущего могут быть: битумные, резинобитумные, дегтевые, битумно-полимерные мастики. В качестве наполнителей используют асбест, асбестовую пыль, коротковолокнистую минеральную вату; пылевидные тонколистовые порошки из известняков, доломита, кварца, кирпича, трепела, талька, а также золы от пылеугольного сжигания минерального топлива или комбинированные. Наполнители повышают теплостойкость и твердость мастик, уменьшают их хрупкость при пониженных температурах, сокращают удельный расход вяжущего вещества. Волокнистые наполнители, армируя материал, увеличивают его сопротивление изгибу. Могут быть применены смешанные наполнители: и волокнистые, и порошкообразные.

Мастики могут быть горячие, применяемые с предварительным подогревом (до 160 °С — для битумных мастик и до 130 °С — для дегтевых) и холодные, содержащие растворитель, используемые без подогрева при температуре воздуха не ниже +5 °С и с подогревом до 60...70°С при температуре воздуха ниже 5°С. По назначению мастики бывают приклеивающие, применяемые для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов и устройства защитного слоя кровли, кровельно-изоляционные, применяемые для устройства мастичных кровель, мастичных слоев гидроизоляции; гидроизоляционно-асфальтовые, применяемые для устройства пароизоляции; антикоррозионные, применяемые для устройства антикоррозионного защитного слоя кровли из фольгоизола.

По способу отверждения они бывают отверждаемые и неотверждаемые. По виду разбавителя — содержащие воду, органические растворители и жидкие органические вещества. На воздухе затвердевают в течение часа и образуют гладкую эластичную поверхность, стойкую к атмосферным воздействиям. Они характеризуются водостойкостью, высокой клеящей способностью, а некоторые — и биостойкостью.

Требования к мастикам. Кровельные и гидроизоляционные мастики должны быть однородными без включений частиц наполнителя, не пропитанных вяжущими веществами; удобонаносимыми; при изготовлении и эксплуатации не выделять в окружающую среду вредных веществ в количестве выше допустимых; с теплостойкостью не ниже 70 °С; водонепроницаемыми, биостойкими; прочно склеивающими слои рулонных материалов. Мастики должны быть долговечными, т.е. обладать стабильными физико-механическими характеристиками в процессе эксплуатации в интервале температур эксплуатации.

Наносить мастики на изолируемые поверхности следует по следующей схеме: перед устройством мастики наносят разжиженную битумную эмульсионную пасту в виде грунтовки; наносят основные слои из битумных эмульсионных мастик; число слоев зависит от уклона крыши; наносят дополнительный слой мастики по армирующим мастикам для усиления мастичного ковра в местах повышенного скопления влаги; устраивают защитный слой в виде облицовки, посыпки из крупнозернистого песка или гравия, окраски.

Битумные мастики. Вяжущими веществами, применяемыми для изготовления битумных мастик, являются искусственные нефтяные битумы, получаемые в результате переработки нефти и ее смолистых остатков. Нефтяные битумы имеют черный или темно-бурый цвет, при нагревании меняют вязкость. В зависимости от вязкости их разделяют на твердые, полутвердые и жидкие. Твердые и полутвердые нефтяные битумы применяются для строительных и кровельных работ (изготовления кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов, битумных мастик и лаков), а жидкие — в качестве пропиточного материала основы рулонных кровельных материалов. При использовании битумов необходимо умело выбрать марку битума, сочетания ее с условиями применения. Марка битума устанавливается по основным его свойствам: вязкости, растяжимости, температуре размягчения и вспышки.

Физико-механические свойства битумов

Мастика битума Вязкость при 25°C, 0,1 мм Растяжимость при 25°C, см, не менее Температура, °C, не ниже
размягчения вспышки
Кровельные
БНК-45/180 140...220 Не нормируется 40...50 240
БНК-90/40 35...45 то же 85...95 240
БНК-90/30 25...35 то же 95...95 240
Строительные
БН-50/50 41...60 40 50 220
БН-70/30 21...40 3 70 230
БН-90/10 5...20 1 90 240

Вязкость характеризуется глубиной проникания иглы, мм. Чем больше глубина, тем меньше вязкость.

Растяжимость битума. Показателем является длина вытянутого образца в момент его разрыва, см.

Температура размягчения характеризует пригодность битума для использования в различных температурных условиях.

Температура вспышки — это та температура, которая является технологическим фактором при работе с битумом.

Нефтяные битумы хранят в специальных складах или под навесом, защищая их от действия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Битумная мастика представляет собой однородную массу, состоящую из нефтяных битумов, наполнителей и добавок.

Битумная мастика применяется для приклеивания и склеивания рулонных материалов при устройстве многослойных кровельных покрытий, гидроизоляции, мастичных кровель.

Физико-механические свойства кровельной битумной горячей мастики

Показатель Марка *
МБК-Г-55 МБК-Г-65 МБК-Г-75 МБК-Г-85 МБК-Г-100
Теплостойкость в течение 5 ч, °C, не менее 55 65 75 85 100
Температура размягчения, °C 55...60 68...72 78...82 88...92 105...110
Гибкость при температуре 18±2 °C на стержне диаметром, мм 10 15 20 30 40

Содержание наполнителя, % по массе:

волокнистого 12...15 12...15 12...15 12...15 12...15
пылевидного 25...30 25...30 25...30 25...30 25...30
Содержание воды Следы

* В обозначении марки буквы обозначают «мастика битумная кровельная и гидроизоляционная», а цифры — степень теплостойкости.

В обозначении марки буквы обозначают «мастика битумная кровельная и гидроизоляционная», а цифры — степень теплостойкости. В зависимости от районов строительства и уклоны кровель выбирается марка горячей битумной мастики. Для северных районов при уклонах кровель от 0 до 2,5 % применяют марку МБК-Г-55, при уклоне 5 — 10% — марку МБК-Г-75, при уклоне 10 — 25 % — марку МБК-Г-85. Для южных районов при уклонах кровель от 0 до 2,5 применяют марку МБК-Г-65, при уклоне 2,5 — 10% — марку МБК-Г-85, при уклоне 10 — 25 % — марку МБК-Г-100, при устройстве водонаполненных кровель — марку МБК-Г-55.

Холодную битумную мастику получают, вводя в готовую битумную смесь органические растворители в соотношении (соляровое масло, лак, керосин) и пластификаторы, а также антисептики. Соляровое масло растворяет битум, и хорошо просачивается в основание рулонного материала. Поэтому холодные битумные мастики не только склеивают слои рулонных кровельных материалов, но и прочно склеивают полотно рулонного материала с основанием. Холодные битумные мастики «Кровлелит-АГ», «Вента-У» или МББ-Х-120 «Вента», МБК-Х-1 имеют ряд преимуществ перед горячей: из-за малой толщины наносимого слоя мастики снижается расход битума, с поверхности рулонного материала нет необходимости убирать мелкую минеральную посыпку, так как она, впитываясь мастикой, начинает играть роль наполнителя и, как следствие, повышается вязкость приклеивающего слоя.

Резинобитумная мастика изоляционная. Холодная мастика изготовляется из однородной смеси сплава кровельных битумов, мелкой резиновой крошки, пластификатора и антисептика. Мастику выпускают следующих марок: МБР-65, МБР-75, МБР-90 и МБР-100. По сравнению с горячей кровельной битумной мастикой резинобитумная изоляционная обладает большей эластичностью, гибкостью и морозостойкостью. На объекты может транспортироваться в автогудронаторах, оборудованных специальными устройствами для перемешивания мастик и подачи их на место покрытия. Применяется при устройстве многослойных кровельных покрытий, для приклеивания и склеивания рулонных материалов.

Битумно-латексные мастики приготавливают, смешивая битумную и латексную эмульсии непосредственно у мест производства работ перед нанесением их на покрытие. Эмульсии смешивают при температуре не выше 40 °С в обычных мешалках. Готовят мастики следующих марок: ЭБЛ-Х-75: ЭБП-Х-85; ЭБП-Х-100. Приготовление битумных эмульсий состоит в подготовке битумного вяжущего, эмульгатора и стабилизатора и диспергировании вяжущего в воде в присутствии эмульгатора и стабилизатора. Битумные эмульсии самостоятельно можно применять для грунтовок оснований и пропитки армирующих материалов. Битумно-латексные мастики обладают хорошими физико-механическими свойствами. Водопоглощение составляет не более 5 % после приготовления. Мастики выдерживают давление воды более 1 МПа. При испытании на водонепроницаемость они имеют повышенную адгезию к различным строительным материалам. Латексная эмульсия придает им эластичность, гибкость, теплостойкость, но понижает хладоломкость. В зависимости от уклона кровель и районов строительства применяют различные битумно-латексные мастики теплостойкостью 75 — 100°С.

Битумно-латексно-кукерсольные мастики. Рулонные кровли на мастиках БЛК можно устраивать при температуре наружного воздуха до 20°С. Кровельные материалы при этом должны быть отогреты в теплом помещении до температуры не ниже +5°С. Температура мастики должна быть не ниже 40 °С. Эти мастики имеют высокие физико-механические показатели. Так, сопротивление паропрониканию слоя мастики толщиной 2 мм в три раза выше, чем сопротивление горячего битума, нанесенного слоем толщиной 4 мм и четырех слоев пергамина. Водопроницаемость слоя БЛК толщиной 1 мм под воздействием давления воды 0,2 МПа составляет более 30 сут. Покрытие из БЛК атмосферостойко и биостойко.

Мастика изол Г-М получается смешением битумно-резинового вяжущего с высокомолекулярным полиизолобутиленом, кумароновой смолой, наполнителем — асбестом и антисептиком. Мастики изол изготовляют горячие и холодные. В зависимости от назначения их подразделяют на приклеивающие (для склеивания рулонных материалов в кровле и гидроизоляции), кровельные и гидроизоляционные. Холодную мастику изол получают растворением горячей мастики в бензине или других растворителях до 25 — 30%. Эта мастика водонепроницаема, теплостойка (+80 °С), биостойка, эластична и до +20 °С деформационно гибка. Ее применяют в кровельных работах при укладке рулонных полотнищ из изола, при устройстве парапетов. Холодная мастика изол экономически более выгодна, чем горячая, так как на 1 м2 ее требуется в 2 — 2,5 раза меньше.

Битумно-напритовая мастика в своем составе не содержит воду, поэтому ее можно наносить на кровельные панели и при отрицательных температурах. Физико-механические показатели мастики высокие: водонепроницаема, теплостойкость не менее 100 °С, адгезия к бетону не ниже 0,2 — 0,3 МПа.

Мастики битумно-каолиновая, битумно-известковая, известково-глиняно-битумная. Для приготовления битумно-каолиновой, битумно-известковой мастик и известково-глиняно-битумных паст применяют известь или водный раствор извести в виде известкового теста или известкового молока, глину в виде глиняного теста или молока, битумное вяжущее и воду. Мастики для верхних слоев кровельного гидроизоляционного ковра готовят только на известково-битумных пастах. Известково-глиняно-битумные пасты не должны соприкасаться с водой, так как это приводит к снижению прочности сцепления с основанием, уменьшает плотность гироизоляционного покрытия, прочность мастичного слоя, увеличивает усадку, водопроницаемость, набухание. В связи с этим пасты применяют только для внутренних слоев гидроизоляционного ковра, в качестве пароизоляции и для приклеивания армирующих прокладок.

Дегтевые мастики приготавливают из дегтевого вяжущего, состоящего из сплава каменноугольного пека с антраценовым маслом, и наполнителей. Выпускают холодные и горячие дегтевые кровельные мастики трех марок: МДК-Г-50, МДК-Г-60, МДК-Г-70 с теплостойкостью 50 — 70°С и гибкостью, соответствующей изгибу мастики, нанесенной на образец беспокровного рулонного материала слоем толщиной 1 мм. При температуре испытания 18±2°С не должно появляться трещин. Дегтевую мастику применяют для приклеивания и склеивания дегтевых материалов при кровельных и гидроизоляционных работах. Кроме того, дегтевую мастику можно применять в качестве защитного слоя для кровель из беспокровного толя, толя с крупнозернистой посыпкой и кровельного толя. Горячие дегтевые мастики перед применением подогревают до 130 — 150°С, так как при нагревании они легко растекаются по ровной поверхности слоем толщиной до 2 мм (табл. 8).

Физико-механические свойства дегтевой мастики кровельной горячей   

Показатель МДК-Г-50 МДК-Г-60 МДК-Г-70
Температуроустойчивость, °C, не менее 50 60 70
Температура размягчения 40 45 55
Гибкость на стержне диаметром 10 мм 25 30 50

Содержание наполнителя по соотношению к общей массе мастики:

волокнистого комбинированного (50 %) 5...15 5...15 5...10
волокнистого и 50 % пылевидного 15...20 15...20 5...10
Содержание воды Следы

Битумно-полимерные мастики типа РБЛ и ЭБЛ можно готовить с использованием любых термопластичных и термореактивных полимеров. С помощью твердого эмульгатора типа глины или извести получают водную дисперсию полимера, которую в дальнейшем используют для эмульгирования битума. Полимер эмульгируют в высоковязком состоянии, смешивая компоненты при 15 — 50 °С. Соотношение между порошком твердого эмульгатора и полимером по массе берут в пределах от 2:1:2. Компоненты перемешивают в растворомешалках с порционным добавлением воды.

Пластоэластичные мастики изготовляются на основе высокомолекулярного полиизобутилена. Они отличаются высокой эластичностью, атмосферостойкостью, хорошей адгезией к основанию, обладают абсолютной влаго-, паро- и воздухонепроницаемостью, способностью заполнять полосы стыков любой конфигурации.

Полиизобутиленовые мастики в зависимости от температуры, ниже которой эластичность существенно снижается, делят на три марки: УМ-20, УМ-40, УМ-60 (цифры указывают на низший предел температуры применения). В качестве заполнителя, кроме каменного угля, используют сажу, тальк, литопон, асбест. Холодная битумно-бутилкаучуковая мастика МББ-Х-120 «Вента» изготовляется в соответствии с ТУ 21-37-39-82. Применяется для устройства безрулонной кровли в климатических районах, имеющих среднемесячную температуру не ниже —30 °С. Мастика обладает рядом положительных показателей, а именно, эластична, имеет высокую адгезию к бетонному основанию кровельным рулонным материалам, асфальтобетону. Жизнеспособность мастики 2 — 3 ч. Основания под эту мастику можно грунтовать. Расход мастики 1,3 кг/м2 на изготовление одного слоя.

Хлорсульфополиэтиленовая мастика (ХСПЭ) используется для гидроизоляции ограждающих конструкций, в которых в процессе эксплуатации могут появиться трещины размером до 0,3 мм. Наносят мастику по огрунтованному основанию после оклеивания воронок внутренних водостоков и гидроизоляции ендовы и карнизного свеса. При температуре наружного воздуха ниже 5°С мастику перед нанесением разогревают до 40 — 60°С, доводя до текучего состояния.

Битумно-эмульсионные кровельные мастики АНК-1 и АНК-2 изготавливают в соответствии с ТУ 21-27-57-80. Мастика АНК-1 применяется для окраски рубероида кровель один раз в 2 — 3 года. Мастика марки АНК-2 — для устройства рулонных и мастичных кровель, а также для их ремонта. Мастика наносится на поверхность многослойной рубероидной кровли двумя-тремя слоями. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Температуроустойчивость мастики АНК-1 не ниже 80°С, мастики АНК-2 — не ниже 100°С.

Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика изготавливается в соответствии с ТУ 21-27-40-78. Она многокомпонентна. В качестве связующего используется смесь битума и бутилкаучука, а в качестве антисептика — каменноугольное масло. Выпускают мастику двух марок — МББГ-70 и МББГ-80. Вторая марка отличается от первой большим содержанием наполнителей (до 15...20 % по массе), большей температуростойкостью (до 80°С) и более высокой температурой размягчения (до 95°С). Применяется для изоляции примыканий выступающих над крышей частей. Перед нанесением мастику разогревают до температуры 150 °С, чтобы она свободно наносилась на изолированную поверхность слоем 2,5 мм.

Мастика МБ-Х-75 (мастика битумная холодная) выпускается в соответствии с ТУ 65-357-80, представляет собой жидкую дисперсию. Вырабатывается из сланцевого лака кукерсоль, взятого в количестве 65— 70%, наполнителя (асбеста) в количестве 10...20% и некондиционного синтетического каучука 6 — 10 % в растворе. Мастика применяется для склеивания и приклеивания рулонных материалов.

Физико-механические показатели мастики МБ-Х-75:

Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20 °C  50...90 
Теплоемкость, °C, не менее  75 
Водопоглощение, %, не более  0,5
Гибкость слоя мастики толщиной 2 мм, нанесенной на пергамин при сгибании на полуокружности стержня диаметром 20 мм   слой мастики не должен трескаться 
Склеивающая способность, МПа, через ч, не менее:  
24 0,03 
72 0,05

Перед нанесением мастику разогревают до температуры 60 — 70 °С и тщательно перемешивают.

 

Основание под мастичную кровлю

Основанием под мастичные кровли служат плиты перекрытий верхних этажей заводского изготовления, выполненных из бетона и железобетона. Плиты должны иметь ровные поверхности. Для этого на поверхность наносится цементно-песчаная стяжка. Иногда основанием под мастичную кровлю служат поверхности монолитных утеплителей. Крыши из монолитных, сборных или плит утеплителей имеют недостаточно ровную, гладкую и прочную поверхность. Поэтому их грунтуют (непосредственно по поверхности или по цементной стяжке). Грунтовку производят холодной битумной грунтовкой, которую готовят введением тонкой струей в растворитель — керосин — расплавленного при температуре 220 °С битума и одновременно помешивают. Грунтовка остужается до температуры 16 — 20°С и готова для нанесения на поверхность. Она должна быть жидкой, однородной, без видимых комков нерастворенного битума, свободно наноситься малярной кистью. Расход такой грунтовки 200 г/м2. Готовая грунтовка может храниться в герметично закрытых тарах. Если основание грунтуют сразу после нанесения цементно-песчаной стяжки, то для приготовления грунтовки применяется битум марки БН-70/30 и в качестве растворителя керосин или соляровое масло, взятое в соотношении 1:2 — 1:3 по массе. Свежеуложенный раствор пропитывается грунтовкой на глубину не менее 2 мм, грунтовка закрывает поры, образуя более прочный водонепроницаемый слой.

Если грунтовку наносят на старую стяжку, то ее поверхность необходимо очистить от пыли, мусора, а если она увлажнена, то и просушить. Поверхность стяжки грунтуют полосами шириной 4 — 5 м. Время высыхания грунтовки на затвердевших старых стяжках — 12 ч, на свежеуложенных — не более 48 ч. Основания должны быть прочными, жесткими и ровными. Ровность основания и уклоны в ендовах проверяют особенно тщательно, так как при незначительном уклоне (1 — 3 %) неровность может образовать обратный сток воды и, следовательно, вода будет задерживаться на кровле. Швы между сборными железобетонными плитами заделываются цементно-песчаным раствором или бетоном класса не ниже В 7,5. Если поверхность панелей не отвечает приведенным требованиям, ее выравнивают цементно-песчаным раствором или песчаным асфальтобетоном так же, как при рулонной кровле.

Устройство мастичной кровли

Раскладка полотнищ стеклохолста при устройстве мастичных кровель Последовательность устройства мастичной кровли
Раскладка полотнищ стеклохолста при устройстве мастичных кровель:
1 — основание; 2 — грунтованное основание; 3, 5, 6 — первый, второй и третий слои стеклохолста; 4 — мастика; 7 — защитный слой из гравия.  
Последовательность устройства мастичной кровли:
I — стяжка; II — грунтовка; III — очистка поверхностей от пыли; IV — мастичная кровля; V — светозащитный слой.

Устройство мастичной кровли. Мастичные кровли значительно дешевле рулонных, так как процесс выполнения работ по их устройству более механизирован, что дает возможность в 5 —10 раз снизить затраты труда. По конструкциям мастичные кровли классифицируются на неармированные, армированные и комбинированные. Мастичные кровли так же, как и рулонные, состоят из нескольких слоев, первый из которых наносится способом распыления горячей мастики на подготовленное основание, образуя на нем водонепроницаемую пленку.  

Неармированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, образованный способом напыления слоя битумно-латексной эмульсии ЭГИК и защитного слоя горячей мастики толщиной 10 мм, в которую втапливают мелкий гравий или минеральную крошку.

Армированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, состоящий из трех или четырех слоев битумной или битумно-полимерной эмульсии, армированных стеклохолстом, стекловолокном или стеклосеткой.

Комбинированные мастичные кровли состоят из мастичных нижних слоев с наклеенными на них слоями рулонных материалов по горячим мастикам. Верхние рулонные слои являются защитными. Они позволяют применять для нижних слоев менее дефицитные мастики.

Поверх армированных и неармированных мастичных покрытий наносят защитный слой краски или мастики с мелким гравием. Конструкции мастичных кровель в зависимости от уклона могут быть трех типов.

Плоская кровля с уклоном 0 — 2,5 %. Ее выполняют из четырех слоев мастичного гидроизоляционного ковра с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки или стеклохолста, сверху устраивают защитный слой из гравия размером зерен 3 — 10 мм, втопленного в мастику.

Кровля с уклоном 2,5 — 10% устраивается из трех слоев мастичного гидроизоляционного ковра с тремя армирующими прокладками и защитного слоя. На кровлях с уклоном менее 10% на основание наносится горячая битумная мастика, по ней после остывания укладываются два слоя гидроизоляционного стеклохолста. Кровля с уклоном более 10% устраивается из двух слоев мастичного гидроизоляционного ковра с двумя армирующими прокладками и одного верхнего слоя рубероида с крупнозернистой посыпкой. Для увеличения отражательной способности поверхности мастичной кровли ее после затвердевания гидроизоляционного слоя, но не ранее, чем через 24 ч, покрывают алюминиевой суспензией. Работу по устройству мастичных кровель начинают с ендов, разжелобов, пониженных мест, где расположены водоприемные воронки. Ковер на битумных мастиках выполняют в следующей последовательности: по основанию настилают полотнища стеклосетки, сверху наносят горячую мастику сплошным слоем, стеклосетка полностью пропитывается и приклеивается к основанию. Так же приклеиваются и остальные 2 или 3 слоя стеклосетки. Потом сверху наносят (втапливают) защитный гравийный слой. Конец крыши независимо от уклона усиливают дополнительным мастичным слоем шириной 500 — 600 ми, армированным стеклохолстом. Карниз крыши со свободным сбросом воды закрывают фартуком из оцинкованной стали. Последовательность устройства мастичных кровель приводится на рисунке.

Ремонт мастичной кровли. В процессе эксплуатации панели верхнего перекрытия или так называемой кровельной в ней могут появляться трещины. Заделку трещин производят полимерцементным раствором. Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой, в этом случае применяются эпоксидные составы из эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6 и пластифицированного дибутилфталата, взятых 15 — 20 ч по массе на 100 ч смолы пластифицированной. Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо. На кровельных панелях может наблюдаться отслаивание слоя бетона. В этом случае отслоившийся слой бетона необходимо соскрести и обеспылить. Обнажается крупный заполнитель бетона, что приводит к увеличению сцепления старого бетона с раствором. На очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется 1 слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7 — 1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь превышает 0,25 м2. Слой полимерцементного раствора в течение 24 ч должен защищаться от осадков, пока не затвердевает, и только после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.

При восстановлении отдельных участков кровли очищают их от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой. При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках. При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается полотнище стеклосетки до полной пропитки; после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали. Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест составляет свыше 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3 — 4 мм и защитный слой. 

Кровля из асбестоцементных плиток

Кровля из асбестоцементных плиток — это заменитель натуральной сланцевой кровли для бедных с амбициями. Асбоцементные плитки — продукт индустриализации и псевдоэстетики, но он есть, и значит достоин упоминания. Издалека кровля из асбестоцементных плиток может выглядеть весьма привлекательно («типа как в Старой Европе»), но материал этот «благородным» уже не назовёшь, тем более, что применение асбеста в строительных материалах запрещено практически во всех развитых странах кроме России.

Срок службы асбестоцементных плиток (шифер плоский конструкционный) около 30 лет, физические, химические и биологические свойства – такие же, как и у волнистых асбестоцементных листов, также называемых «шифером».

Устройство кровли из асбестоцементных плиток

 

Уклон крыши для такой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка) — сплошная, из сухих и узких досок (рис. 1).

Различают рядовые плитки — ГЩ-1, краевые — ПК-2 и фризовые — ПК-3. Размеры плиток: рядовых — 400х400 мм, вес — 1240 г; краевых — 467х333 мм, вес — 805 г; фризовых — 400X200 мм, вес — 625 г; толщина всех плиток — 4 мм.

В плитках имеются овальные отверстия длиной 5—7 и шириной 3—4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для противоветровых кнопок.

Помимо плиток изготовляются так называемые коньковые элементы — желобчатые коньки длиной от 400 до 800 мм, толщиной 5 мм, диаметром на одном конце —150, на другом — 162 мм (это позволяет одним концом закрывать другой).

Распространенный цвет плиток — серый, но бывает красный, зеленый, светло-коричневый.

Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 20 до 40 мм, толщиной 2—3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки от 7 до 12 и от 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопками фабричного или собственного изготовления. Иногда по свесу плитки крепят не противоветровыми кнопками, а противоветровыми скобами.

Забивают гвозди с таким расчетом, чтобы шляпка не доходила до плитки на 5—7 мм. Вокруг вбитого гвоздя затем навивают медную или алюминиевую проволоку, делая как бы пружину, которая должна плотно прижимать плитку к опалубке. Пружинки можно заготовить заранее, а в процессе работы надевать на гвозди.

Изготовлять крепежные детали рекомендуется из нержавеющих или оцинкованных материалов. Для скоб можно применять медь, латунь или оцинкованную кровельную сталь, согнутую вдвое или с загнутыми кромками (рис. 1, А).

Противоветровые кнопки делают из медной или другой нержавеющей проволоки толщиной 2—2,5 мм. Простейшее приспособление для их изготовления — круглая палочка длиной 100—150 мм, диаметром 20 мм, с отверстием длиной 25 мм, диаметром 2,6—3 мм и вырезом. Проволоку вставляют в отверстие, определяющее длину кнопки (25 мм), и загибают ее так, чтобы она попала в вырез, затем обертывают проволоку вокруг палочки, а излишки откусывают кусачками (рис. 1,Б).

Кровля из плоских асбестоцементных плиток Покрытие конька

Рис. 1. Кровля из плоских асбестоцементных плиток:
А – материалы для кровли; Б – приспособление для изготовления кнопок; В – покрытие по русскому способу; Г – скамеечка; Д – крепление уравнительной рейки и противоветровой скобы; Е – укладка первого ряда; З – Укладка рядовых плиток; И – постановка кнопки и устройство зазора между плитками; К – крепление плиток кнопками; Л – крепление крайних плиток двумя гвоздями и противоветровой кнопкой. 

Рис. 2. Покрытие конька:
А - постановка стальных ключьев; Б – вариант покрытия конька; В – покрытие фронтовых спусков желобчатыми элементами. 

Если нет оцинкованных гвоздей, можно применять и ржавеющие, но обязательно покрытые двумя слоями горячего битума или масляной краски.

На 1 м3 кровли требуется 11 плиток, 11 противоветровых кнопок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 пог. м конька требуется три коньковые скобы. Кровлю из плиток крепят, используя молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловорот или дрель со сверлом.

Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза, крепко ее прижимают и быстрым движением заостренным на конус, стальным напильником прочерчивают с двух сторон линии. Плитку прочерченной линией кладут на край стола и сильно ударяют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень хорошо.

Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке с помощью намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Порядок разметки следующий. Сначала вдоль ската снизу вверх отмеряют 303 мм, а затем по 225 мм и отбивают мелованным шнуром горизонтальные линии. В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края отмеряют 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. Эти линии должны быть строго перпендикулярны друг другу. По горизонтали плитку спускают за свес опалубки на 30 мм, а по высоте ската, т. е. в поперечном направлении,— на 20 мм. Нижние концы первых плиток в продольном направлении можно крепить скобами или кнопками (рис. 1, В).

Плитки — довольно хрупкий кровельный материал, поэтому при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и крепят на ней скамейку. Ширина доски — не менее 20 см, длина — 1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, которыми доска зацепляется за обрешетку (рис. 1, Г). Необходима также вторая скамеечка, называемая возком, на которую укладывают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кнопок, скоб и др. Когда кровельщик меняет место работы, возок и скамейка для сидения передвигаются вслед за ним.

Кровельные работы с применением противоветровых скоб ведут в следующей последовательности. На расстоянии 30 мм от края спуска по туго натянутому шнуру толевыми гвоздями крепят противоветровые скобы (каждую скобу двумя гвоздями). Расстояние между центрами скоб должно составлять 470 мм. Укрепив все скобы, к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 8 и шириной от 25 до 50 мм. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Назначение рейки — немного поднять свисающие концы крайних плиток. Когда противоположные концы будут прижаты к опалубке, вышележащие плитки будут плотно прилегать к крайним (рис. 1, Д).

Плитки от нагревания расширяются, поэтому при неправильной укладке они могут полопаться. Обычно плитки кладут с зазором 3—4 мм, т. е. на таком расстоянии друг от друга должны находиться их кромки. Овальные отверстия в плитках необходимы для того, чтобы, расширяясь или сужаясь, плитки могли скользить по гвоздям. По этой же причине вбивать гвозди следует в середину овальных отверстий, а не по их краям.

Первый ряд кладут из краевых плиток ПК-2. По карнизному свесу плитки укладывают, как показано на рисунке 1, Е. Уложив плитку, ее крепят двумя гвоздями, но так, чтобы их головки не соприкасались с ее плоскостью (иначе плитки могут дать трещину или расколоться). При ветреной погоде прибитые плитки немного вибрируют, но не раскалываются.

Второй ряд выкладывается из рядовых плиток ПК-1 и их половинок (по краям фронтонного свеса).

Прежде всего на фронтонный свес кладут половинку рядовой плитки ПК-1, которая должна перекрывать кромку ранее уложенной крайней плитки ПК.-2 на 75 мм. Половинку крепят гвоздем и нижней скобой, прибитой к фронтонному свесу (рис. 1, Ж). Затем укладывают рядовые плитки ПК-1 (рис. 1,З) с зазором 3—4 мм. Под эти плитки подкладывают противоветровые кнопки, шайбы которых должны находиться под плитками, а стержни выходить в зазор наружу (рис. 1,И). Плитки ПК-1 своими концами должны попадать в центр скобы и надежно перекрывать зазор между плитками ПК-2. Каждую плитку ПК-1 прибивают двумя гвоздями.

В процессе укладки скобы сжимают, прочно закрепляя крайние плитки.

Третий ряд кладется из рядовых плиток ПК-1, причем так, чтобы их нижние отверстия надевались на стержни противоветровых кнопок и перекрывали своими кромками ранее уложенные плитки также на 75 мм (рис. 1, К).

Уложенные плитки крепят двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, стержень которой загибают вниз (рис. 1, Л). Для закрепления концов следующих плиток также используют такие кнопки.

Четвертый ряд. По фронтонному свесу сначала кладут половину плитки ПК-1, укрепляют ее одним гвоздем и противоветровой скобой. Затем кладут рядовые плитки, закрепляя их двумя гвоздями и противоветровой кнопкой.

Пятый ряд укладывают, как третий. Шестой ряд укладывают, как четвертый и т. д.

Если нет противоветровых скоб, между плитками первого ряда можно ставить противоветровые кнопки. Плитки по фронтонному ряду крепят также кнопками, просверливая в плитках отверстия.

Рис. 3. Покрытие кровли с фризом.
 Рис. 3. Покрытие кровли с фризом.

Для работ, связанных с ходьбой по крыше (чистка или ремонт печной трубы, ремонт кровли, ее очистка и т. д.), под коньком на расстоянии 2 м друг от друга вбивают стальные крючья из полосовой стали толщиной не менее 6 и шириной 40 мм. Полосовую сталь можно заменить круглой диаметром не менее 10 мм. Прибивают каждый крюк двумя гвоздями длиной 80—100 мм. Во время ремонта на эти крючья подвешивают легкие деревянные лесенки или стремянки (рис. 2, А). Стремянки могут оставаться на крыше постоянно.

Конек покрывают в следующей последовательности. На обрешетке крепят прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибивают полосу рубероида и делают из нее желоб.

Затем на самом конце бруса крепят скобу двумя толевыми гвоздями, причем так, чтобы ее свободный конец мог загибаться на желобчатый коньковый элемент не менее чем на 70 мм. Желобчатый элемент укладывают раструбом на скобу и загибают ее. К узкому концу желобчатого элемента приставляют вторую скобу, прибивают ее двумя гвоздями, кладут на нее раструбом второй элемент так, чтобы он перекрыл узкий конец на 70 мм, закрепляют его скобой и т. д. (рис. 2, Б).

Иногда фронтонные спуски плиток для прочности накрывают доской или желобчатыми элементами, как показано на рисунке 2, В. Стыки желобчатых элементов, примыкающих друг к другу под прямым углом, должны накрываться розеткой из оцинкованной или обычной стали, окрашенной масляной краской.

Покрытие кровли с фризом (рис. 3). По фронтонному свесу прибивают три уравнительных рейки толщиной 8 мм. Эти рейки занимают часть свеса (примерно 25 см). Такие же рейки прибивают и по карнизному свесу, по нему же крепят первый ряд фризовых плиток с зазором 3—4 мм, затем второй. Укладываемые плитки должны перекрывать зазоры ранее уложенных плиток своей серединой.

При покрытии используют рядовые плитки ПК-1, половинки ПК-1 и краевые ПК-2. Покрыв одну сторону крыши, по фронтонному свесу кладут фризовый ряд из плиток ПК-3. Спуск кровли по карнизному свесу следует делать на 45—50 мм, по фронтонному — на 20— 30 мм.

Разжелобок делается из оцинкованной или черной, предварительно окрашенной два-три раза масляной краской, стали. Сверху он узкий, а к свесу крыши постепенно расширяется (у карниза ширина его должна быть не менее 52 см). Если разжелобок будет уже, то при сильном дожде или обильном таянии снега вода перельется через него и может проникнуть на чердак через щели плиток. Разжелобок можно размещать и под укладываемыми плитками; в этом случае обрешетку под него делают из более тонких досок, чем под плитки.

 

Рис. 4. Покрытие разжелобка. Рис. 5. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы.
Рис. 4. Покрытие разжелобка.  Рис. 5. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы. 

У разжелобка из кровельной стали обязательно загибают края (рис. 4).

Промежуток между трубой и уложенными плитками закрывают воротником (рис. 5) из оцинкованной или черной кровельной стали (последнюю красят два-три раза), причем так, чтобы он плотно облегал шейку трубы под выдрой. Стекающая с головки трубы вода будет попадать на выдру, затем на воротник, а оттуда — на кровлю. Воротник у конька заделывают под плитки не менее чем на 30 см; снизу и с боков его напускают на плитки не менее чем на 20 см. Для удобства в работе воротник обычно делают из двух половин^ швы которых после укладки промазывают суриковой замазкой.

Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей, через которые весной вода тающего снега попадает на чердак. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку (желательно сплошную) рекомендуется настелить слой рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 70 мм. Такое двойное покрытие полностью предохраняет чердак от проникновения в него через швы плиток стекающей с крыши воды.

Если нельзя сделать двойное покрытие, то швы между уложенными плитками следует промазать цементным раствором состава 1 : 3, добавив в него рубленую пеньку, паклю, очес и т. д. При необходимости раствор окрашивают в цвет плиток, добавляя в него сухие строительные краски.

Снег с крыши, покрытой плоскими плитками, надо систематически счищать скребком — шестом соответствующей длины с прибитой к нему поперечной доской.

Кровля из естественного сланца (шифера)

Кровля из естественного сланца (шифера) Кровля из естественного сланца (шифера)

Как говорят словари, — шифер (нем. Schiefer) — естественный камень слоистого строения, легко раскалываемый на тонкие пластинки, применяемые для устройства кровли; плиты небольших размеров, изготовленные из глинистых сланцев и служащие кровельным материалом при устройстве чердачных крыш.

Происхождению сланца мы обязаны вулканической деятельности Земли, сланцам примерно 400 млн. лет. Это лучшая гарантия качества, которой не страшен даже такой грубый пользователь как человек. Сланцы гораздо старше нас и знают о нас больше, чем мы о них, тем не менее, мы используем их, а не они. Как только человек смог придумать серьёзную стропильную конструкцию, в его распоряжении появились серьёзные кровельные материалы. Как у потенциального кровельного материала, у сланца есть замечательное качество — он готов раскалываться на тонкие пластины, при этом сохраняя свойства монолитного материала. С XV века европейцы начали использовать сланец  как кровельный материал — преимущественно в покрытиях замков, визуально тип покрытия был похож на черепичный. Примерно в это же время сланец как кровельный материал использовался и в других областях (Северный Кавказ, например), однако конструкция кровли и назначение сооружений в этом случае принципиально отличается от светской европейской архитектуры и носит скорее ритуальный характер.

Кровля из естественного сланца (шифера) Кровля из естественного сланца (шифера)
Кровля из естественного сланца (шифера) Кровля из естественного сланца (шифера)

Сланец обладает важным преимуществом перед другими тяжёлыми покрытиями крыши: сланцевыми чешуйками можно закрыть весь кровельный ковер при любой геометрии кровли. Кроме того, это самый долговечный кровельный материал. Гарантия на кровлю из сланца — 200 лет — пока никто не жаловался.  Универсальный темно-серый, почти черный цвет (наиболее распространенный цвет сланцевой породы), неровная, слоистая структура, характерный масляный блеск придают зданию со сланцевой кровлей благородство и вневременное изящество и стиль. Для орнаментов используется сланец бордового и зеленого цветов. Большинство людей могут насладиться зрелищем только издалека — владеть и быть близко — дорого.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЛАНЦА :
 
— гарантийный срок службы кровли из натурального сланца >200 лет
— вес 1м2 = 45—50 кг
— любая геометрия кровли из натурального сланца
— прочность на изгиб 61МПа
— толщина плитки 5—7 мм
— оптимальное звукопоглощение

Поскольку можно применять сланцевые плитки сравнительно малых размеров без нарушения плотности самой кровли, сланцевая кровля применима и при сложном очертании крыши (например, при криволинейном очертании или со сложным пересечением скатов).

Обрешётка под сланцевую кровлю устраивается из реек сечением 40 х 60 мм, прибиваемых к стропилам гвоздями длиной 90 — 100 мм. Расстояние между смежными рейками назначается, в зависимости от длины применяемых плиток, с таким расчётом, чтобы оно было несколько меньше половины длины плитки.

В местностях с сильными ветрами, а также при утеплённом покрытии обрешетка выполняется в виде сплошной опалубки из досок толщиной в 25 мм.

В этом случае опалубку целесообразно покрывать уложенной насухо влагозащитной паропроницаемой мембраной.

Сланцевая (и плиточная вообще) кровля может устраиваться четырьмя способами: английским, французским, немецким или русским (универсально — как в классическом анекдоте), в зависимости от формы, придаваемой плиткам.

Ввиду усушки досок, влекущей растрескивание сланца, необходимо, чтобы все гвозди, вбиваемые в сланцевую плитку, приходились на одну доску опалубки. Характерным признаком немецкого способа является укладка плиток под углом к карнизу.

Укладка плиток под углом к карнизу производится с той целью, чтобы вода стекала по наклонной кромке плитки и через нижний угол капала на нижнюю плитку. Чем более полога кровля, тем больше принимается угол наклона рядов плиток к карнизу. Естественно, что при такой укладке ускоряется сток воды с кровель, так как она не задерживается на уширенной части плиток.
 
Для получения вполне водонепроницаемой кровли при выборе направления укладки плиток (вправо или влево) следует учитывать направление ветров. Укладку сланцевых плиток начинают от водосточного желоба, где укладываются наиболее крупные плитки; к коньку кровли ширина плиток постепенно уменьшается. Плитки укладываются с накроем в 60 — 90 мм; накрой устраивается тем больше, чем меньше уклон ската кровли. По мере приближения к свесу кровли накрой увеличивается.

Сланцевые кровли, устраиваемые по английскому способу, покрываются плитками, имеющими форму прямоугольника. В зависимости от уклона укладывают разное количество слоев сланцевой плитки. Плитки прикрепляются к обрешётке гвоздями или специальными крюками.

В сланцевой кровле по французскому способу применяется квадратная плитка со скошенными боковыми углами. Уплотнение стыка плиток на коньке крыши можно осуществить пропуском двух рядов шиферных плиток со стороны ветра на 40 — 60 мм выше плиток другого ската. Образующийся угол под пропуском подмазывают смешанным раствором.

Основание для сланцевой кровли — сплошная или разреженная обрешетка из досок 2 шириной 150 мм. У конька и карнизных свесов укладываются впритык друг к другу две доски (соответственно 10 и 1). К крайней доске прибивается уравнительная планка 8.

Подготовка плитки включает в себя две основных операции: сверление отверстий диаметром 4,5 мм и разрезка плиток (при помощи ножовки).

Сланцевые плитки укладываются справа налево с двойным нахлестом и крепят гвоздями 3 (по два гвоздя — на каждую плитку). Прикарнизный и приконьковый ряды выкладываются из плиток 7 длиной, равной 3/5 длины обычной плитки. Как и черепичная, сланцевая кровля имеет зигзагообразный рисунок за счет того, что каждый четный ряд начинается с целой плитки 4, а каждый нечетный - с половинки 5. Плитки прибивают достаточно плотно, но одновременно они должны иметь возможность незначительного сдвига при резких перепадах температуры. Конек и ребра крыши обивают досками 11, которые закрывают стальными листами 9, крепящимися гвоздями 3 через каждые 200 мм. Воротник дымовой трубы делают из цементного раствора аналогично воротнику черепичной крыши.

Выбор и долговечность сланцевой кровли:

Если мягкую кровлю или металлочерепицу можно производить, соблюдая технологию чуть ли не на молекулярном уровне, то в сланцах нам остается надеяться на природу.

Любой материал, будучи извлечён из своей естественной среды, и предоставленный на всеобщее обозрение – начинает болеть и разрушаться. И у каждого есть свой иммунитет к прямому воздействию внешней среды. Приведем несколько примеров: Темно-серые  сланцы из Вирджинии (называются «Букингемский сланец») имеют ожидаемый срок службы 150 лет.  Однако сланцы, добываемые в Пенсильвании, не служат больше 40 — 50 лет.

Что называется, почувствуйте разницу. Неизвестно, что на самом деле предлагает вам продавец. Возможно, вам попадется хороший проверенный кровельный материал, который используют в Европе веками. Но нет никакой гарантии, что не найдутся ловкачи (в Польше сильно развита горнорудная промышленность), которые под видом качественной сланцевой крыши продадут вам «нечто», что потечет уже через несколько лет.

Определить, что сланцевая черепица начинает разваливаться, можно по первым признакам. Прежде всего, это проявление белесых проплешин и появление расслоения на торцах.

Основной причиной считается взаимодействие атмосферной влаги с известью, входящей в состав кровельного сланца. Известь вступает в реакцию с водой и происходит изменение внутренней структуры материала. Оксид кальция — источник белых вкраплений в кровельном сланце.

В конечном счете разложение сланцев можно понимать как процесс, аналогичный разложению древесины. Кстати, если мы обратимся к геологии, сланцы - органический продукт.

Вынутый из глубины на поверхность, под воздействием ультрафиолета и влаги сланец разлагается, как любой другой органический материал. Именно количественного оксида кальция в различных карьерах определяет качество сланцевой кровли. В случае если вы увидели подобные признаки — срочно забирайтесь на крыши и проводите полную ревизию. Иначе в один прекрасный момент (обычно в конце зимы, когда активны знакопеременные температурные нагрузки) крыша может потечь вся целиком.

Нужно ли напоминать, что сланцевая крыша — дань моде и удовольствие не из дешевых. А, значит, и начинка дома стоит достаточно дорого, чтобы огорчиться в случае маленького вселенского потопа.

Тем не менее, качественные сланцевые кровли из проверенных временем карьеров служат больше сотни лет, и это подтверждено отменным состоянием множества городских кровель в старых европейских городках.

Крыши бань

Банные крыши в конструктивном плане ничем особенным не отличаются от крыш жилых и хозяйственных построек на дачном участке. Чаще всего они одно и двухскатные, редко мансардные и совсем редко вальмовые, четырехскатные. Следует обратить внимание на обязательную пожароопасность кровли (изготовление ее из негорючих материалов), особенно при использовании металлических печей с металлическими трубами, способными порой к выбросу искр и горящих фрагментов древесины (коры) и бумаги. Кровлю желательно делать покруче (чтобы предотвратить накопление снега зимой), а если это невозможно, то попрочней (под нагрузку до 200-300 кг/м²) — все таки зимой авария крыши при работе мощной горящей металлической печи может повлечь за собой печальные последствия, особенно если в бане будут находиться люди. Кровельное покрытие бани во всяком случае должно позволять безопасный подъем людей зимой на крышу для сбрасывания снега и чистки дымохода. Должна быть полностью исключена возможность повреждения дымовой трубы при снеговых оползнях. Отметим также, что зимой и летом после дождя раскаленная дымовая труба испаряет с крыши снег и влагу с образованием «клубов пара», что неприятно психологически, поскольку похоже на начало возможного возгорания крыши от дымохода. Кроме того, следует помнить, что зимой снег на недостаточно хорошо утеплённой крыше бани начинает таять. Вода течёт вниз и замерзает на необогреваемом карнизе в виде глыб и сосулек. Ледяные глыбы (наросты) в виде плотин перегораживают сток воды, в результате чего могут начаться протечки воды через стыки кровельного материала.

Крыша (совместно с цоколем, трубой и крыльцом) является тем архитектурным элементом, который в декоративном плане больше всего влияет на внешний вид бани. Самая достойная отделка стен и окон не способна сгладить неблагоприятное впечатление от неказистой крыши, и, наоборот, неказистые стены «потеряются» на фоне эффектной крыши. Поэтому, если вы хотите придать своей скромной бане представительский облик, но у вас нет достаточных материальных средств, то вам в первую очередь следует обратить внимание на крышу или, по крайней мере, на достойный декоративный вид кровли. Возможностей сейчас в плане кровельных материалов много, но необходима еще и особенная тщательность отделки карнизов, обшивки свесов, наличников, коньков и других элементов крыши. Даже незначительные элементы (например, вынос стропил или оригинальность дымовой трубы) способны в корне изменить визуальное восприятие всей постройки в целом (см. рис. 9).

Примеры декоративного оформления крыш вынесением висячих или наслонных стропил
Рис.9. Примеры декоративного оформления крыш вынесением висячих или наслонных стропил

Достойно выглядят на любительских и представительских банях травяные (зеленые, дерновые) крыши. Они придают и деревянным, и каменным баням не только облик под старину, но и особенную домовитость и уют (или, как иной раз говорят, особую «энергетику»). Прототипом травяных крыш являются земляные крыши бань-землянок древних германских и славянских племён. Особенностями травяных крыш являются:

— относительно высокая масса травяного газона порядка 250 кг/м², что требует усиленной стропильной конструкции и сплошной обрешетки,
— наличие сдвигающей нагрузки и возможность сползания травяного газона, что требует использования малых наклонов скатов крыши 18-27°, а также наличие опасности возгорания сухой травы,
— наличие в травяном дерне (почвосмеси) гуминовых кислот, разрушающих органические материалы (в том числе древесину), что требует надежной защитной изоляции дощатой обрешетки.

Традиционный деревенский способ изготовления земляных крыш использовался в качестве защитной изоляции березовую кору (рис. 10). Полосы березовой коры 7 укладывали на дощатую обрешетку (бревенчатый накат) 4 снизу вверх с напуском друг на друга в несколько слоев, причем в нижней зоне вблизи свеса число слоев достигало 5-10. Нижние слои коры клали наружной (белой) поверхностью вверх для гидроизоляции обрешетки, а потом верхние слои коры укладывали наружной поверхностью вниз, поскольку внутренняя сторона коры более устойчива к гуминовым кислотам. Для предотвращения сползания дерна у свеса закрепляли с помощью крюка 5 ограждающую доску 6 (а иногда и дополнительное бревно 8), выполняющую роль дернодержателя. Для более надежного удержания дерна иногда применяли кобылку 3, прибиваемую к стропилам и уменьшающую наклон крыши в районе свеса. Ограждающие бревно 8 и доску 6 прикрывали сверху березовой корой наружной стороной вверх для защиты от дождя и для украшения свеса. Слои коры около бревна придавливали слоем гравия 9, выполняющего одновременно роль дренажа воды, просачивающейся через дерн и удаляемой через щели (или специально выполненные отверстия) между доской 6 и прикрытой корой обрешеткой 4. Затем всю поверхность крыши устилали кусками, а лучше полосами (рулонами) дерна в два слоя. Чтобы дерн не вымывался дождем и не сносился ветром, вдоль остальных краев крыши по фронтону также прибивали дерноудерживающие доски (бревна, брусья), прикрытые корой, или укладывались в ряд плашмя камни (валуны).

Крыши бань. Традиционное устройство травяной крыши
Рис. 10. Традиционное устройство травяной крыши: 1 — стена, 2 — стропило, 3 — кобылка, 5 — крюк (забивной, пробивной), гвоздь, нагель, 6 — доска - дернодержатель, 7 — березовая кора, 8 — ограждающее бревно (брус) сменное, 9 — гравий, 10 — дерн (травяной газон)
Крыши бань. Современное устройство травяной крыши
Рис. 11. Современное устройство травяной крыши. 1 — контуры стены, 2 — стропило, 3 — обрешетка, 4 — ограждающий брус, 5 — стальной уголок для крепления винтами ограждающего бруса, 6 — пластиковый ПВХ профиль по краю крыш со слезником, 7 — защитный холст, 8 — сварные или склееные швы, 9 — корнестойкая оболочка из ПВХ пленки, 10 — экструдированный пенополистирол (утеплитель), 11 — фильтрующая защитная ткань с когтистым слоем для удержания дерна на наклонной плоскости, 12 — дерн (травяной газон).

В ряде стран Западной Европы (Германии, Швеции, Норвегии и др.) технология травяных крыш в рамках экологических программ нашла промышленное развитие и применяется даже при постройке современных жилых домов. Этому немало способствовало распространение кровель, утепленных экструдированным пенополистиролом, не пропускающим влагу. В настоящее время разработан целый ряд систем травяного покрытия, позволяющий озеленять крыши самой различной формы с применением специализированных изолирующих стройматериалов и особых видов травянистых растений (и почвосмесей), устойчивых и к засухе, и к ветру, и к морозам, и к переувлажнениям. Устройство одной из современных немецких систем травяной экокрыши приведено на рисунке 11. На обрешетку 3, огражденную дерноудерживающим брусом 4, настилается защитный холст 7 из полиэфирного волокна (например, лавсана), предназначенный для предохранения корнезащитной оболочки 9 от механических повреждений. Затем укладывается корнезащитная оболочка 9 из корнестойкой (устойчивой к гуминовым кислотам) ПВХ пленки, после чего настилаются листы экструдированного пенополистирола 10. В нижней части обрешетки монтируется горизонтальная водопроницаемая (перфорированная) дренажная труба, отводящая воду вдоль свеса крыши за ее пределы у фронтонов, предотвращающая перелив просачивающихся вод через брус 4 и заменяющая водосточные желоба. Дренажная труба обсыпается гравием, после чего вся крыша застилается защитной фильтрующей тканью (полотном, холстом для вывода излишней воды из дерна) с наваренным когтистым слоем для удержания дерна от сползания. Наконец, отсыпается тонкий слой специальной почвосмеси и укладывается готовый рулонный дерн, производство которого наладили многие немецкие фирмы ( «Дом», периодический журнал, № 12, 2003, стр. 10; № 1, 2004, стр. 15; № 6, 1004, стр. 14). В Скандинавии не используются дренажные трубы, а применяется система водосточных желобов. В Норвегии листовой утеплитель (пенополистирол) укладывается снизу между стропилами. Так и дачник, сообразуясь со своими материальными возможностями, с успехом может обойтись вполне доступными и работоспособными битумными рулонными материалами (рубероидом, гидростеклоизолом), гумированными холстами, полиэтиленовой и ПВХ пленкой и т. д. В качестве травяного покрытия лучше использовать дерн с близлежащих газонов, приспособленных к местным климатическим условиям. Травяное покрытие крыши обычно не скашивают и специально не удобряют. Однако, при наличии дымовых труб необходимо поддерживать травяное покрытие в пожаробезопасном состоянии, а трубы оснащать сетчатыми искрогасителями.

Стропильная конструкция травяных крыш должна быть очень надежной, так как к весу дерна 250 кг/м² зимой добавляется снеговая нагрузка порядка 300 кг/м². Это особенно важно, когда крыша пологая. Но при пологих крышах особенно заманчиво строить банный домик в однообъёмном исполнении, то есть без чердака, когда крыша домика является потолком помещения. В такой бане потолок никогда не будет казаться низким, помещение приобретает объем и простор, столь необходимый для представительских бань. Кроме того, может быть достигнута экономия пиломатериала, однако за счет большей трудоемкости, применения специальных утеплителей и более тщательной отделки несущих конструкций.

Крыши бань. Типы стропил
Рис. 12. Типы стропил: а — висячие стропила с затяжкой, б — висячие стропила с ригелем, в — стропильная ферма, г — простые висячие стропила, д — наслонные стропила, е — комбинированные наслонно-висячие стропила. 1 — стены, 2 — висячие стропила, 3 — обшивка вагонкой, 4 — горизонтальная обрешетка, 5 — затяжка (балка перекрытия), 6 — ригель (перекладина), 7 — бабка, 8 — обрешетка из вагонки, набитая строганой стороной вниз, 9 — наслонные стропила (горизонтальные балки с опорой на фронтон), 10 — вертикальная обрешетка досками, направленными от конька к свесу, 11 — листовой утеплитель, 12 — строганые висячие стропила.

Стропила (балки крыши) подразделяются на наслонные (горизонтальные или наклонные, опирающиеся обоими концами на стены) и на висячие (только наклонные, опирающиеся одним концом друг на друга). На рисунках 12 а и 12 б показаны наиболее распространенные в современном дачном строительстве схемы простых висячих стропил с затяжкой и с ригелем. В этих схемах затяжки 5 и ригели 6 выполняют роль балок перекрытия и обиваются вагонкой 3 снизу, а обрешетка 4 прибивается на стропила сверху. Эти схемы преобразуются в крупных домах в различные стропильные фермы, в том числе и с бабкой 7 (рис. 12 в). Если исключить затяжку и ригель, то открывается возможность по-новому декоративно оформить потолок: висячие стропила 12 выстругать, а вагонку набить на стропила сверху (вместо обрешетки) строганой стороной вниз (рис. 12 г). Утепление крыши производится при этом листовыми утеплителями 11 (и плитами), укладываемыми на обрешетку под кровельный материал. Наслонные же стропила 9 представляют собой горизонтальные балки, параллельные коньку крыши и опирающиеся на фронтон (рис. 12 д), должны иметь достаточную несущую способность. Если наслонные стропила выстругать, а обрешетку выполнить из вагонки, то потолок помещения приобретает достойный для представительских бань вид. Если наслонные стропила выпустить далеко за фронтоны, то их можно использовать для декоративного оформления крыльца (террасы) или вальмовой крыши. Наслонные и комбинированные наслонно-висячие стропила особенно эффективны для крыш с малым уклоном. Еще большие возможности дают выпускаемые стропила в вальмовых (четырехскатных) и мансардных крышах, в том числе многоуровневых. В отношении крыш и куполов в России имеются богатые древние традиции, редко используемые ныне даже в дачном строительстве.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008. health.totalarch.com

Кустарное изготовление водосточной системы

Кустарное изготовление водосточной системы из листов оцинкованной стали

 

Заготовка деталей водосточной системы из листов оцинкованной стали

Прямые водосточные трубы изготавливаются из стандартных стальных листов, которые разрезают на одинаковое количество полос. Толщина стального листа должна быть 0,63 мм или 0,7 мм. Каждая водосточная труба может состоять из некоторого количество звеньев, число которых зависит от размера листа. На каждой заготовке звена водосточной трубы сначала загибают продольные кромки для фальцевых соединений, а затем осуществляют выкатку заготовки, в результате которой она принимает коническую или цилиндрическую форму. Выкатка может выполняться вручную или при помощи специального прибора — вальцовки. Для ручной выкатки потребуется оправка (прямая труба, прямой рельс или какой-нибудь брусок длиной 2,5 — 3 метра. Заготовку укладывают под оправку и, взяв за кромки, сгибают в одном месте. После этого заготовку поворачивают относительно оправки на 20 — 30 ° и опять сгибают. Эта операция повторяется до тех пор, пока заготовка не примет нужную форму. Отогнутые кромки соединяют друг с другом фальцевым швом и уплотняют на той же оправке. Чтобы звенья водосточной трубы хорошо входили друг в друга, одну сторону каждого звена суживают на 5 — 6 мм. На концах звеньев делают валики жесткости, которые должны выступать над поверхностью на 8 мм и таким образом ограничивать глубину входа одного звена в другое. Валики жесткости образуются путем закатки проволоки вручную или на зигмашине.

Закатка проволоки Водоприемная воронка
рис. 1. Закатка проволоки.  Рис. 2. Водоприемная воронка: 1 — ободок; 2 — конус; 3 — стакан.
Заготовка лотка Заготовка звеньев переходного колена
Рис. 3. Заготовка лотка  Рис. 4. Заготовка звеньев переходного колена 
Заготовка отмета Виды отметов
Рис. 6. Виды отметов, а — традиционный; б — со входом в дворовую канализацию)
Снегобарьерная доска, укрепленная вдоль карнизного свеса
Рис. 5. Заготовка отмета  Рис. 7. Снегобарьерная доска, укрепленная вдоль карнизного свеса: 1 — снегобарьерная доска; 2 — скоба; 3 — карниз; 4 — желоб

 

Процесс закатки проволоки вручную

Сделайте две риски вдоль поперечной кромки заготовки: первую на расстоянии «а», равном 2,5 диаметрам проволоки, и вторую на расстоянии «1/3а» (рис. 1а, Закатка проволоки).

На верстаке отогните кромку по второй риске вниз под прямым углом (рис. 1б).
Переверните лист и наклоните отогнутую кромку на 75° по направлению к плоскости (рис. 1в).

Верните лист в первоначальное положение и сделайте второй отгиб по первой риске (рис. 1г).

Переверните лист и доведите второй отгиб до положения, перпендикулярного плоскости листа (рис. 1и).

Положите в образовавшийся загиб проволоку и свалите кромку при помощи деревянной киянки (рис. 1е, ж).

Обожмите проволоку со всех сторон (рис. 1д).

Водоприемная воронка состоит из ободка 1, конуса 2 и стакана 3

Ободок имеет с одной стороны вырез для подсоединения лотка. Ширина выреза равна ширине того конца лотка, которым он подсоединяется к ободку при помощи фальцевых швов. В верхнюю кромку ободка закатывается проволока, поэтому припуск на кромку составляет 14 мм (для проволоки диаметром 4 мм).

Для получения заготовки конуса строят его боковой вид ИЛМК. Далее боковые грани конуса продолжают до пересечения в точке О, откуда, как из центра, через точки И, К и Л, М проводят дуги. Затем хорду ИК делят на семь равных частей и 1/7 отрезка откладывают на большой дуге влево и вправо от оси 11 раз. Проводя от концов дуги радиусы в направлении центра О, получают нужную заготовку, к которой добавляют припуски на кромки для фальцев. На заготовке конуса отгибают фальцевые кромки. Саму заготовку скатывают в конус. Длина заготовки стакана равна диаметру звена водосточной трубы, умноженному на 3,14.

Для заготовки лотка (рис. 3. Заготовка лотка) на листе проводят вертикальные линии на расстоянии 200 мм друг от друга. На правой линии откладывают отрезки в, е, соответственно равные ширине сливной части лотка и высоте ободка воронки.

Точно так же на левой вертикальной линии равными долями от оси откладывают отрезок (е + 120 мм). Построив углы Y, равные углу наклона желоба и отложив отрезки «вж» (высота желоба), проводят наклонные к концам отрезков и получают контур заготовки лотка. Хвостовая часть лотка А предназначена для крепления лотка к обрешетке. Затем оставляют припуски на кромки и бортовые отвороты. Правую кромку отгибают под лоток, а из наклонных образуют бортовые отвороты. В заключение борта лотка изгибают под прямым углом. Водоприемная воронка и лоток изготавливаются из листовой стали толщиной 0,63 мм или 0,7 мм.

Переходное колено между воронкой и водосточной трубой делают либо гофрированным (из одного звена трубы), либо составным из нескольких прямых звеньев (рис. 4. Заготовка звеньев переходного колена).

В последнем случае каждое звено строится следующим образом:

На листе чертят прямоугольник высотой Б и длиной Дх3,14. Затем на расстоянии А от нижнего основания параллельно ему проводят вспомогательную линию 1 — 6 и образовавшийся прямоугольник делят пополам, опустив из точки 5 перпендикуляр. Отрезок 7 — 5 делят на четыре равные части и из точек деления восстанавливают перпендикуляры. Затем соединяют точку 5 с точкой 1'. Пересечение линий 5—1' и 3'—3 отмечают точкой 3''. Отрезок 2' — 2'' на линии 2' — 2 делят пополам, отмечая место пересечения точкой 7. Отрезок 4 — 4'' на линии 4' — 4 так же делят пополам, отмечая новое пересечение точкой 8. Точки 1', 7, 3'', 8, 5 соединяют плавной кривой (по лекалу). Таким образом получают аналогичную кривую на правой половине прямоугольника. Затем делают припуски на фальцевые отгибы. С помощью полученного шаблона кровельщик вырезает нужное ему количество заготовок.

После вырезки заготовки выкатывают, а затем соединяют продольными одинарными лежачими фальцами. Звенья переходного колена также соединяют между собой фальцевым швом вручную или на зигмашине.

Отмет (рис. 5. Заготовка отмета) делают из гладкого колена, косо обрезая один из его концов. Толщина стального листа должна составлять 0,8 мм.

Из точки А радиусом АБ проводят дугу до пересечения ее в точке Б' с продолжением образующей звена ЖА. Внизу из точки, лежащей на оси отмета радиусом Д/2 очерчивают окружность и отмечают на ней точки А', Г' и Е'. Затем из точки Б' вправо проводят горизонтальную вспомогательную прямую и из нее сносят точку Г', получая точку Г. Из точки Г радиусом, равным высоте проема В отмета, делают засечку на продолжении образующей звена в точке Е и соединяют их линией ГЕ. Фигура Б'ЖИЕГ представляет собой распрямленный боковой вид отмета. На окружности дугу Г''Е' делят на четыре равные части и из точек деления 1', 2э, 3' и Е' проводят вспомогательные прямые до пересечения их с линией — ГЕ, точки пересечения отмечают 1, 2 и 3.

Для вычерчивания отмета проводят вертикальную линию и на нее из точек И и Г опускают перпендикуляры ИК' и ГК. Параллельно им из точек 1, 2, 3, Е проводят вспомогательные прямые, пересекающие линию К'К. Далее из точки К в обе стороны откладывают отрезки KЛ и КМ, равные (Дх3,14)/4, и отрезки KH и КО, равные (Дх3,14)/2. Отрезки КЛ и КМ делят на четыре равные части и из точек деления восстанавливают перпендикуляры до пересечения их с горизонтальными вспомогательными. Точки пересечения обозначают 1'', 2'', 3'', Е''. Проведенная через них кривая ЛЕ'' представляет собой линию фигурного выреза.

Крепление водосточной системы

В первую очередь крепятся горизонтальные детали, надстенные (подвесные) желоба и сливы, а затем вертикальные — водосточные трубы. Причем монтаж водосточных труб ведется снизу вверх.

Этап 1 — крепление желобов и сливов:

Измерьте крышу по периметру и, исходя из полученного результата, определите общую длину желобов. Просчитайте также количество крепежных деталей, ориентируясь на то, что для крепления желобов из листового металла крюки располагаются через каждые 600—700 мм, а для асбестоцементных желобов — через 900 мм.

Отметьте места крепления сливов (водоприемных воронок). Входное отверстие конуса водоприемной воронки должно находиться ниже капельника карнизного свеса на 8—10 мм. Если слив представлен не воронкой, а звеном желоба с отверстием для подсоединения переходного колена водосточной трубы, тогда карнизный штырь должен находиться не менее, чем на 5 см ниже кровельного свеса.

Для крепления подвесных желобов привинтите на другом конце стены скобы чуть выше уровня крепления штыря слива (на 2,5 см — для стены длиной 15 м). Благодаря разному уровню крепления подвесных желобов образуется уклон, необходимый для стока воды. Далее между штырем и скобой натяните веревку, по которой прикрепите к карнизу промежуточные скобы. Для крепления настенных желобов прибейте на карнизный свес (перпендикулярно ему) крюки.

Заготовьте надстенные или подвесные желоба нужной длины. Соедините отдельные звенья желобов в блоки. Стальные желоба соединяются двойными лежачими фальцами. В готовой ПВХ водосточной системе желоба с одной стороны имеют расширенные концы, а с другой - суженные, что необходимо для прочного соединения.

Для соединения отдельных желобов старой водосточной системы с новыми (например, во время ремонта) существуют специальные адаптеры-переходники.

Прикрепите к водоприемной воронке (сливу) переходное колено.

Этап 2 — навеска водосточных труб:

Водосточные трубы можно навешивать одновременно со строительством здания (по ходу кладки кирпичных стен) или же по завершению строительных и кровельных работ. Первый способ — более экономичный. Монтаж водосточной трубы ведут снизу вверх, используя лестницу.

Сделайте отверстия для крепления настенных штырей, в которых будут зафиксированы звенья водосточной трубы. Место крепления верхнего настенного штыря определяется в зависимости от угла переходного колена, величины выносного карниза и диаметра водосточной трубы.

Закрепите в самом нижнем настенном штыре (или в двух штырях) отмет, который может быть традиционным — со срезанным углом (рис. 6а. Виды отметов, а — традиционный; б — со входом в дворовую канализацию) или же может быть представлен обычным звеном водосточной трубы, непосредственно соединенным со входом в дворовую канализацию (рис. 6 б).

Вставьте все оставшиеся звенья водосточной трубы в настенные штыри. Каждое звено должно опираться на отдельный штырь. Если длина звена превышает 2 метра, тогда по центру необходимо установить дополнительный поддерживающий штырь. Это предохранит ствол трубы от чрезмерной нагрузки.

Таблица. Определение места крепления верхнего настенного штыря (при угле переходного колена в 135°)

Вынос карниза, мм Диаметр водосточной трубы, мм
100 140 180 216
150 810 800 - -
200 870 940 - -
250 930 1000 1090 -
300 990 1060 1150 1250
350 1050 1120 1210 1310
400 1110 1180 1270 1370
450 1170 1240 1330 1430
500 1230 1300 1390 1490

Примечание: Найдите на пересечении двух осей число, показывающее расстояние (в мм) между капельником карнизного свеса и местом крепления верхнего настенного штыря.

Уход за водосточными системами и их ремонт

Надстенные (подвесные) желоба и водосточные трубы требуют регулярного осмотра и очистки от листьев, веточек, песка, смываемого с черепичной крыши, а также от гнезд, которые нередко вьют на водоприемных воронках птицы. Весь этот мусор блокирует отвод воды с крыши. Забитые же водостоки, полные стоячей воды, — причина отсыревших стен здания и деформации и даже поломки водосточной системы. Во время чистки желобов необходимо перекрыть сливы, чтобы не допустить попадание мусора в водосточные трубы. Сначала руками собирается крупный мусор, а затем жесткой щеткой удаляется мелкая грязь. После этого желоба промываются водой, предварительно открыв сливы. В качестве превентивной меры против засора водосточных труб на входе в них можно постелить сетки, которые будут задерживать мусор. Сами сетки необходимо регулярно чистить. Особого ухода водосточная система требует в зимний период. Застрявший лед необходимо регулярно удалять из водосточных труб, слегка постучав по ним деревянной палкой.

В регионах с обильным выпадением снега желательно вдоль карнизов над желобами укрепить снегобарьерные доски размером 75х25 мм. Доски обрабатываются антисептиками (защитными составами) и крепят особыми скобами к карнизу, отступив от карнизного свеса около 25 мм (рис. 7. Снегобарьерная доска, укрепленная вдоль карнизного свеса: 1 — снегобарьерная доска; 2 — скоба; 3 — карниз; 4 — желоб).

Мансардный этаж

Функции и планировочные решения мансардного этажа. Интерьер мансардного этажа.  Правила проектирования мансардного этажа. Конструкции мансардного этажа. Противопожарные требования к мансардным этажам. Утепление мансард. Требования к теплозащите покрытий мансард. Конструктивные особенности покрытий мансард. Утепление мансардных покрытий. Устройство вентилируемой воздушной прослойки. Защита утеплителя от продувания. Устройство пароизоляции мансардных покрытий. Дополнительное утепление существующих мансард.


 

Дворец Мезон-Лаффит Дом с мансардой
Дворец Мезон-Лаффит (Maisons-Laffitte, 1642–1651). Архитектор Никола Франсуа Мансар (Nicolas François Mansart, 1598—1666)
Дом с мансардой Мансардный этаж
Мансардный этаж Мансардная лестница
Мансардный этаж Мансардный этаж

В архитектурной практике впервые подкровельное чердачное пространство для жилых целей использовал в 1630 году один из лидеров раннего французского классицизма Никола Франсуа Мансар (Nicolas François Mansart, 1598—1666). Его заслугой, помимо непосредственного строительства зданий, является разработка нового типа городского жилища знати — «отеля» — с уютной и комфортабельной планировкой, включающей вестибюль, парадную лестницу, ряд анфиладно расположенных помещений, часто замкнутых вокруг внутреннего дворика. Особенностью отелей Мансара являются высокие крыши, под которыми устраивалось дополнительное жилое помещение — мансарда, названная так по имени ее создателя. Прекрасный пример такой кровли — дворец Мезон-Лаффит (Maisons-Laffitte, 1642–1651).

Функции и планировочные решения мансардного этажа

Функционально-планировочный аспект использования мансардного этажа определяется, в основном, назначением здания, а планировочные особенности связаны со структурой здания и с ниже расположенными помещениями. Мансардный этаж может занимать всю площадь здания, либо его часть, но, как правило, в пределах лежащих ниже стен базового здания. Архитектурно- планировочные решения могут иметь широкий диапазон, а помещения - любую площадь и конфигурацию.

При проектировании мансардного этажа выбор планировочного варианта должен быть основан на анализе планировочной схемы здания-основы, определен при изучении социальной потребности данного жилого образования и выполнен в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Необходимо различать три основных типа мансардных этажей:

  • мансардный этаж с формированием отдельного этажа в одном уровне;
  • мансардный этаж с двухуровневым развитием;
  • мансардный этаж с пространственной организацией антресольного этажа при двухуровневом развитии верхнего этажа здания-основы.

Интерьер мансардного этажа

При разработке интерьера мансардного этажа следует учитывать некоторые характерные геометрические формы помещений. Речь идет о размещении лестниц, обстановке ванной комнаты и туалета, кухни, а также о размещении дверей. Следует принимать во внимание свободную высоту лестничных маршей в отношении наклонных поверхностей крыши. Не возникает трудностей, когда направление лестницы — параллельно уклону крыши или лестница размещена по средней оси здания. Свободная высота, обычно, не представляет проблему, но следует учитывать размещение возможных деталей и узлов кровельной конструкции.

Обстановку ванной комнаты и туалета следует принимать с учетом наклонных поверхностей крыши, ограничивающих высоту в полный рост.

Размещение дверей может вызывать сложности не только из-за определения высоты самого дверного проема. Здесь необходимо также учитывать беспрепятственное открывание двери с учетом наклонной стены.

Правила проектирования мансардного этажа

Выбор планировочного варианта мансарды должен быть основан на анализе планировки здания-основы.

Огромная роль, в зависимости от уровня зрительного восприятия, принадлежит линиям и формам, определяемым геометрией крыши.

Важным условием размещения мансардных помещений является их взаимосвязь с коммуникационной структурой здания — основы.

Необходимо взаимодействие проектируемой и существующих инженерных систем и обеспечение их совместной работы. (В случае, когда функции мансарды не совпадают с функциями основного здания, требуется разработка специальных технических решений).
Особое значение имеют форма и габариты помещений, выбор светопрозрачного ограждения (вертикальных или наклонных окон), их размещение с учетом построения интерьера во взаимосвязи с формированием архитектуры.

Конструктивная схема, материал ограждающих конструкций и деталей мансарды определяются с учетом единства конструкции и архитектурных форм здания-основы (Применение легких конструкций, деталей и изделий является основным требованием).

Мансарда с крутоуклонной крышей требует особого подхода к выбору кровельного материала, обеспечению теплозащиты, герметизации и гидроизоляции.

Возведение мансарды без отселения жильцов основного здания требует специального метода максимальной безопасности производства работ, ограничения веса конструкций и деталей, сооружения элементов защиты и безопасности.

Конструкции мансардного этажа

Конструкция и геометрия крыши определяет архитектурную форму венчающей части здания, а это, в свою очередь, необходимость создания единства конструктивного и архитектурного решений во взаимосвязи с внутренним пространством, обусловленным функциональным назначением.

Выбор той или иной архитектурно-строительной системы мансардного этажа включает определение несущей конструкции и ограждения, а также организацию строительных работ на объекте в застроенной части города.

Для мансардных этажей рекомендуется выбирать легкие конструкции и материалы, поскольку, с одной стороны, следует максимально облегчить их транспортировку на этаж, а с другой, собственный вес конструкций должен быть минимальным, с учетом той нагрузки, которая будет перенесена на уже существующее здание.

Эти предпосылки в целом указывают на то, что конструкции следует выбирать из материалов на основе древесины или тонкостенного холодногнутого металлического профиля. Использование каменных и бетонных материалов для создания несущей конструкции мансардного этажа на реставрируемом, да и вновь строящемся здании не рекомендуется.

Кровельное покрытие должно соответствовать этим же предпосылкам, то есть должно быть выполнено преимущественно из легких материалов в виде металлических листов, металлочерепицы и тому подобное. В случаях, когда это необходимо в целях сохранения среды уже существующей застройки, покрытие выполняется из глиняной или цементно-песчаной черепицы, цветного металла и прочих материалов.

Внутренняя облицовка ограждения мансарды выполняется преимущественно из гипсокартонных листов. Внутренние перегородки целесообразно выполнять поэлементной сборкой с облицовкой гипсокартонными листами по стойкам из тонколистовых профилей.

Мансардный этаж в большей степени, чем нижние этажи подвержен потерям тепла по той простой причине, что над ним нет «тепловой подушки». Он имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Поэтому из соображений комфорта и экономии необходима эффективная и тщательная теплоизоляция. При повышенной теплоизоляции более строгие требования предъявляются к термическому уплотнению и его исполнению. Такое уплотнение не дает теплому воздуху проникать через уплотняющий слой. Для теплоизоляции должен применяться эффективный утеплитель, например, плита из минеральной ваты, с = 0,004 Вт/м oС по расчету. С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) предусматривается слой пароизоляции, а с внешней стороны — гидроизоляции. Также важно, чтобы между верхней стороной утепляющего слоя и нижней стороной кровельного покрытия имелась достаточно эффективное вентиляционное пространство, что способствовало бы вентиляции и удалению неизбежного потока влажного теплого воздуха, который будет проникать через паровые преграды и теплоизоляционный слой.

Противопожарные требования к мансардным этажам

Противопожарные требования, особенно пути эвакуации мансардного этажа, зависят от планировочной структуры здания-основы: при совпадении функций здания-основы и функций мансардного этажа для путей эвакуации используется лестнично-лифтовый узел здания, к которому примыкает мансарда; при несовпадении функций здания-основы и мансардного этажа для создания путей эвакуации требуется устройство специальных коммуникаций, которые могут находиться внутри или вне здания и иметь изолированные выходы, в том числе между двумя зданиями.

Допускается отсутствие выходов в лестничную клетку с каждого этажа квартиры в двух уровнях при условии, что помещения расположены не выше 6-го этажа, и квартира обеспечена дополнительным выходом. Допускается устройство эвакуационных выходов в общую лестничную клетку из творческих мастерских при условии, что возможно сообщение через тамбур.

При размещении контор и офисов в мансардах жилых домов, имеющих не более 9 этажей, входы и эвакуационные выходы должны быть изолированы от жилой части зданий. Допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом выход предусматривается через тамбур с противопожарными дверями. Мансардное окно может служить спасательным проемом, через которое люди из помещения могут быть эвакуированы.

Утепление мансард

Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа. Тёплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2 °С выше, чем посредине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. Поэтому к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление её покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м2 с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями. Одной из причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия крыши. Снег, подогреваемый снизу теплом, проходящим через плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши, превращается в сосульки. Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

Требования к теплозащите покрытий мансард

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (вып. 1998 года) с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче Ro кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м2 °С/Вт.

Конструктивные особенности покрытий мансард

Влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой, плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя, с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов, утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал, между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

Очень часто нежилые чердачные помещения переоборудуют в жилые мансарды, сохраняя существующую стропильную систему. При этом, стремясь свести к минимуму дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, обычно используют лёгкий утеплитель пониженной плотности. Под воздействием ветра происходит «продувание» утеплителей малой плотности, сопровождающееся уносом тепла, поэтому для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемой прослойкой, обязательно укладывается слой ветрозащитного паропроницаемого материала.

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происходят не только через покрытие, но и через торцовую стену. Поэтому фронтон дома также необходимо хорошо утеплить в соответствии с современными требованиями.

 

Утепление мансардных покрытий

Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, установленных с шагом 600—1000 мм. Пространство между стропилами заполняется теплоизоляционным материалом (утеплителем). В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловолокна. Теплоизоляционные плиты или маты могут укладываться в один или несколько слоев, причем общая толщина слоя утеплителя зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя, значение которого обязательно указывается в сертификате соответствия.

Схема однослойного утепления мансарды Двухслойное утепление мансардного этажа
Схема однослойного утепления мансарды  Двухслойное утепление мансардного этажа 

Между утеплителем и кровельным покрытием устраивают вентилируемую воздушную прослойку. С внутренней (нижней) стороны покрытие мансарды защищают пароизоляционным материалом и отделывают гипсокартонными листами, вагонкой и т.п.. Если высота сечения стропил меньше, чем необходимая толщина утепляющего слоя, к стропильным ногам на шурупах или гвоздях прикрепляют деревянные бруски. Плиты утеплителя кладут между ними таким образом, чтобы остался воздушный зазор между теплоизоляцией и кровлей. При недостаточной высоте сечения стропил к ним можно прикрепить горизонтально расположенные деревянные антисептированные бруски. В этом случае один слой утеплителя располагается между стропилами, а другой — между горизонтальными брусками.

 

Устройство вентилируемой воздушной прослойки

Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от профиля материала покрытия. В случае использования профилированных листов из оцинкованной стали, черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не менее 25 мм. При устройстве кровли из плоских листов (асбестоцементные листы, оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы,...) необходима воздушная прослойка толщиной не менее 50 мм. Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через отверстия в карнизе и в коньке.

 

Защита утеплителя от продувания

Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляционный материал необходимо защитить ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Как показывает практика, наилучшие результаты могут быть получены при использовании таких рулонных материалов, как «Тайвек Soft», «Монарфлекс ВМ 310» и «Монаперм 450 ВМ». Применение в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида или полиэтиленовой пленки совершенно недопустимо! Следует отметить, что мембраны типа «Тайвек», прекрасно пропускающие пары воды, не пропускают, тем не менее, воду в жидкой фазе, а потому препятствуют намоканию утеплителя в результате попадания влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия со стороны воздушной прослойки. Это свойство материалов «Тайвек» позволяет уменьшить толщину воздушной прослойки до 25 мм вне зависимости от профиля кровельного покрытия, что особенно важно при утеплении чердака по существующим стропилам: воздушная прослойка небольшой толщины исключает необходимость установки дополнительных брусков с внутренней стороны стропильных ног. Высоты стропильной ноги будет достаточно для размещения утеплителя необходимой толщины и устройства вентилируемой воздушной прослойки.

 

При возведении нового дома ветрозащитный материал укладывают поверх стропильных ног и прикрепляют с помощью деревянных брусков. При устройстве мансарды на существующем чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится специальными рейками к существующим стропилам. «Тайвек» защищает утепляющий слой и от увлажнения атмосферными осадками (дождь, снег), попадающими в воздушный зазор при сильном ветре или через неплотности в покрытии. «Тайвек» укладывают на утеплитель с нахлестом 150 — 200 мм по пунктирным линиям, нанесенным на полотнище материала, и прикрепляют к конструкции деревянными рейками гвоздями, скобами или клеем.

 

Устройство пароизоляции мансардных покрытий

С внутренней (нижней) стороны теплоизоляционный материал защищают от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляции — полиэтиленовой пленкой, пергамином, рубероидом или фольгированным пароизоляционным материалом «Поликрафт» компании Монарфлекс. Материал укладывают с перехлестом полотнищ 100 мм и проклеивают швы липкой лентой. Применение скотча не только обеспечивает герметичность швов, но и позволяет уменьшить величину перехлеста до 100 мм (как по вертикали, так и по горизонтали) вне зависимости от уклона кровли. К стропилам или брускам пленка крепится тонкими деревянными рейками. Фольгированные материалы укладывают фольгой в сторону помещения, причем между пароизоляцией и внутренней обшивкой желательно оставить небольшой зазор. В этом случае блестящая поверхность алюминиевой фольги будет отражать тепловое излучение, идущее из помещения наружу, и уменьшать величину теплопотерь через покрытие мансарды.

Изнутри помещение мансарды облицовывается гипсокартонными листами, фанерой, досками или вагонкой, которые крепятся к деревянным брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней стороны стропильных ног.

Вентилируемая кровельная конструкция жилой мансарды

 

Дополнительное утепление существующих мансард

Как правило, мансарда занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку ее продольные стенки устраиваются не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее. Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом, примыкающий к наружной стене дома, выходит за объем отапливаемого помещения мансарды, поэтому его обязательно надо утеплить. Для этого поверх досок перекрытия укладывают пароизоляцию «Поликрафт» (фольгированной стороной вниз), полиэтиленовую пленку и т.п., затем слой утеплителя и ветрозащитный паропроницаемый материал. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы в зоне примыкания перекрытия к стене не образовывались «мостики холода».

Нередки случаи, когда имеющееся утепление мансарды не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции. Большие расходы на отопление, образование сосулек зимой и барабанный бой дождевых капель летом говорят о том, что покрытие мансарды нуждается в дополнительном утеплении (и одновременно в звукоизоляции). Утеплить мансарду можно, расположив утеплитель поверх существующей изоляции с соблюдением всех правил установки теплоизоляции на мансардах. Этот вариант утепления исключает необходимость уменьшения высоты потолка и полезной площади утепляемого помещения, но требует разборки кровли и обрешетки, а также устройства несущего каркаса для нового кровельного покрытия.

Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми «враспор» помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т.п. Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.

В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может быть комбинированный способ, когда потолок мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции, а её наклонные поверхности утепляются изнутри. В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, расположенной около наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды. 

Металлочерепица

Металлочерепица

Металлочерепица является разновидностью профилированного стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, который подвергается поперечному штампованию для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу.

Металлочерепица изготавливается методом роликовой прокатки стали с последующей холодной штамповкой. В основе металлочерепицы находится стальной лист толщиной 0,4 — 0,6 мм разнообразных расцветок с многослойным полимерным покрытием. Листы стали покрывают слоем цинка или сплава алюминия с цинком, а затем они грунтуются, пассивируются и покрывается защитным цветным слоем различных полимеров, предохраняющих сталь от коррозии и обеспечивающих стойкость цвета.

Ассортимент поставляемой на рынок металлочерепицы различается геометрией профиля (шириной и высотой волны), видами полимерных покрытий и цветовой гаммой.

Геометрия профиля металлочерепицы определяется оборудованием, применяемым для её производства. Каждому профилю различные производители присваивают название. Самый распространённый профиль — «Монтеррей» («Monterrey»).

Для защиты стального оцинкованного листа от внешних воздействий используются различные полимерные покрытия. Наносимое сверху полимерное покрытие, помимо декоративных свойств, обладает высокой антикоррозионной стойкостью.

Структура покрытия стального листа  

Структура покрытия стального листа

1. Полимерное покрытие (полиэстер, пластизол, пурал и др.)
2. Груновка
3. Покрытие антикоррозийное
4. Цинковое покрытие (min 275 g/m)
5. Лист стальной
6. Защитный лак  

Виды полимерных покрытий

 

ПОЛИЭСТЕР

Относительно недорогое покрытие (25 мкм) с глянцевой поверхностью для крыш и стен, подходящее для любых климатических условий. Основа покрытия - полиэфирная краска, обладающая хорошей стойкостью цвета. Материал обладает высоким уровнем гибкости и формуемости.

МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТЕР

Полиэфирное покрытие толщиной 35 мкм с матовой поверхностью. Материал обладает высокой цветостойкостью и механической стойкостью, сохраняет свои свойства в любом климате.

ПЛАСТИЗОЛ

Наиболее толстое покрытие (200 мкм), имеет тиснёную поверхность. Основа покрытия — ПВХ (поливинилхлорид). Одно из самых устойчивых и к механическим повреждениям, и к «агрессии» природы, и к «грубостям» монтажников. Выбирая пластизол для использования в жарких регионах, ориентируйтесь на светлые цвета. Они лучше отражают свет, меньше нагреваются и выгорают.

ПУРАЛ

Новое финское покрытие для металлочерепицы толщиной 50 мкм на основе полиуретана. Этот материал не боится больших суточных перепадов температуры, низких и высоких температур (до 120°С). Материал обладает высокой коррозионной устойчивостью и цветостойкостью. Пурал царапается меньше полиэстера, однако по сравнению с пластизолом пурал менее устойчив к пластическому деформированию. Поэтому гнуть листы с таким покрытием надо осторожней.

PVDF

Покрытие толщиной 27 мкм, состоящее из поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Имеет глянцевую поверхность, может быть цвета типа «металлик». PVDF обладает самоомываемостью, высокой стойкостью к механическим повреждениям. Этот материал самый стойкий к ультрафиолетовому излучению, он практически не выцветает. Самое долговечное покрытие, оно применяется даже в условиях агрессивных сред, таких как морское побережье. Идеально для стен.

Сравнение характеристик покрытий металлочерепицы

Технические
характеристики

ПОЛИЭСТЕР

МАТОВЫЙ
ПОЛИЭСТЕР

ПЛАСТИЗОЛ

ПУРАЛ

PVDF

Поверхность

гладкая

гладкая

тиснение

гладкая

гладкая

Толщина покрытия, мкм

25

35

200

50

27

Толщина слоя грунтовки, мкм

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

Толщина защитного лака (тыльная сторона), мкм

12-15

12-15

12-15

12-15

12-15

Максимальная температура эксплуатации, C

120

120

60-80

120

120

Минимальная температура обработки, С

-10

-10

+10

-15

-10

Минимальный радиус изгиба

3xt

3xt

0xt

1xt

1xt

Цветостойкость

****

****

***

****

****

Устойчивость к механическим повреждениеям

***

***

*****

****

****

Коррозийная стойкость

***

****

*****

*****

****

Атмосферостойкость

***

****

**

****

*****

Нанесением полимерного покрытия занимаются только металлургические заводы, собственно производящие рулонную оцинкованную сталь. Наиболее известные из них: Rautarukki OY (Финляндия), НЛМЗ (г. Липецк, Россия), Corus Group (Великобритания), SSAB T unnplat AB (Швеция), ТhyssenKrupp Steel (Германия) и другие.

Цветовая палитра металлочерепицы, которую предлагают производители, весьма разнообразна. Она определяется палитрой красок завода-изготовителя листа. Как правило, каждый завод имеет собственную систему маркировки красок. При выборе цвета рекомендуется пользоваться каталогами цветов данной фирмы или образцами стали.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

К основным достоинствам металлочерепицы относятся: небольшой вес, простота монтажа, разнообразная цветовая гамма, полный набор комплектующих, поставляемых фирмами вместе с кровельным материалом, экологическая безопасность, а также приемлемая цена.

Недостатки металлочерепицы: повышенный расход материала на сложной кровле, склонность к коррозии, которой подвергаются места с нарушенным защитным покрытием, а так же многие называют повышенную шумность во время дождя и ветра. Но на самом деле низкая шумоизоляция — это недостаток устройства кровли. Когда работы выполнены качественно, при порывах ветра металлочерепица не стучит по обрешётке, а при правильно выполненном водоотводе шум стекающих потоков воды не будет слышен жильцам мансарды.

Важно знать, что металлочерепица является материалом, качество которого в большой степени зависит от качества исходного материала (оцинкованной стали и полимерных покрытий), технологического оборудования, и крепёжных элементов.

Источник: http://www.roofmaster.ru/

Монтаж битумной черепицы IKO

Битумная черепица IKOОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Компания IKO не несет ответственности за протечки, произошедшие вследствие неправильной установки или неправильной подготовки основания кровли. Листы битумной черепицы не должны устанавливаться непосредственно на теплоизоляцию; между теплоизоляцией и основанием, на которое прибивается черепица должно быть сквозное вентиляционное пространство.

Не мешайте продукцию с разной датой и кодами на одной кровле.

Незначительное различие в цветах — это свойственно битумной черепице и не является дефектом. Для уменьшения цветового несоответствия, отдельные листы битумной черепицы должны выбираться и смешиваться случайным образом из нескольких пачек, а затем устанавливаться по диагонали наверх кровли.

Не удаляйте защитную полоску с обратной стороны листов битумной черепицы. Она является частью упаковки, а не приклейки. Исключение — во время установки удалите пленку с обратной стороны битумной черепицы ArmourShield. (Рисунок 7 —7)

Клеящая полоса, нанесенная на обратную сторону черепицы, начинает склеиваться под действием тепла солнца. Дополнительная проклейка требуется только в условиях холодной погоды и при установке на крутых крышах. Клей должен иметь подтверждение от компании IKO на совместимость с битумной черепицей IKO.
Согните упаковку перед открытием для легкого отделения листков черепицы.

Предосторожность: в течении солнечного, теплого периода, не ходите по битумной черепице с солнечной стороны крыши из-за опасности оставления следов.
 
ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  • Битумная черепица:
  • IKO включает в себя набор из 55 различных типов и цветов битумной черепицы из окисленного и модифицированного битума.
  • Прокладочный слой: (Не всегда нужен — см. инструкцию)
  • IKO Armourbase 30 — рулонный материал из окисленного битума на основе стеклоткани, толщиной 3,00 мм.
  • IKO Armourbase 15 — рулонный материал из окисленного битума на основе стеклоткани, толщиной 1,5 мм.
  • IKO ArmourGard Ice & Water Protector — CБC модифицированный самоклеящийся рулонный материал.
  • Материал для ендов:(Для метода открытых ендов)
  • IKO Bi-Armour Valley: рулонный материал из СБС — модифицированного битума с посыпкой, идентичной посыпке черепицы или металлическим покрытием.
  • Карнизные свесы:
  • Металлические карнизные свесы.
  • Кровельные гвозди:
  • Оцинкованные гвозди длиной 25мм и с шляпкой диаметром 10мм. Стержень гвоздя — 3 мм в диаметре с засечками. При установке битумной черепицы типа Cambridge и оформлении ребер и вальм необходимы гвозди длиной 30 мм.
  • Клей:
  • IKO Shingle Stick, Lap Cement или другой клей сертифицированный компанией IKO.
  • Вентиляция:
  • Достаточные вентиляционные выходы для удовлетворения минимальным нормам вентиляции. (Обратитесь в IKO или местного дилера о «Брошюре по вентиляции»).

ТЕРМИНЫ

Монтаж битумной черепицы IKO Монтаж битумной черепицы IKO

Рисунок 1а.

1. Выпуск
2. Верхнее перекрытие 3. Вырез
4. Самоклеющаяся полоса
5. Таблички 

Рисунок 1b

1. Скосы
2. Свесы
3. Ендова (разжелобок)
4. Вальма
5. Конек  

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

I. Для основания крыши
Выпуск табличек битумной черепицы зависит от наклона кровли, как показано в таблице ниже. Битумная черепица не может быть установлена на крышах с наклоном не указанным в таблице.

II. Для ребер и коньков
Необходимо заказывать материала примерно на 10 —15% больше (в зависимости от количества кровельных элементов) чем общая площадь кровли для покрытия ребер, конька и начальной полосы. Когда устанавливается плитка Victorian, или Cambridge не забудьте заказать прямоугольную плитку соответствующего цвета для покрытия ребер и конька. Для плитки типа Dynasty заказывайте "Dynasty hip & ridge strips". («Полосы для ребер и конька для плитки Dynasty»)

Тип плитки
Наклон крыши
Выпуск плитки
Площадь эффективного перекрытия одной пачкой
Масса кг/м2
Cambridge 20°- 85° 15,5 см 3,10 м2 12,2
Armourglass 15°- 25° 12,5 см 2,62 м2 12,5
26°- 85° 14,3 см 3,00 м2 10,9
Victorian 15°- 25° 11,5 см 2,41 м2 13,1
26°- 85° 13,0 см 2,75 м2 11,5
BiberShield 15°- 90° 13,0 2,47 12,1
Diamant 15°- 25° 9,7 2,62 12,0
26°- 85° 11,2 3,00 10,5
DiamantShield 15°- 90° 12,5 2,46 11,2
ArmourShield 15°- 90° 13,4 3,00 9,4
SuperGlass - 3TAB 15°- 25° 12,5 2,62 11,0
26°- 85° 14,3 3,00 9,7
SuperGlass - Biber 15°- 25° 11,5 2,65 11,4
26°- 85° 13,0 3,00 10,1
Dynasty 15°- 85° 12,7 2,32 13,7
Monarch 15°- 25° 12,5 2,25 13,5
26°- 85° 14,3 2,58 12,1
Monarch - Diamant 15°- 25° 9,7 2,13 13,5
26°- 85° 11,2 2,46 11,7
Nordic 15°- 25° 12,5 2,62 12,3
26°- 85° 14,3 3,00 10,7

Например: Тип плитки: Armourglass
Наклон крыши: 32°
Площадь кровли: 240 m2
Подсчет: Наклон кровли между 26° — 85° = 3,00 м2 /в пачке
240 m2/3,00 = 80 пачек

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ КРЫШИ

Битумная черепица IKO. ОСНОВАНИЕ КРОВЛИ

I. ОСНОВАНИЕ КРОВЛИ

Основание кровли должно быть гладким, жестким, сухим и надежно закрепленным. Основание должно быть изготовлено из высококачественной фанеры шпунтованной доски или чистообрезанных досок. Максимальная ширина досок для основания — 15 см. Дерево для основания должно быть правильно подготовлено, влажность должна находиться в равновесии. Доски или панели должны быть установлены зигзагообразно и хорошо подкреплены. Неправильный подбор материала для основания может привести к тому, что материал основания «поведет» и это может разрушить черепицу. 

Битумная черепица IKO. ВЕНТИЛЯЦИЯ

II. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Очень важно чтобы рассеянное тепло и водяные пары уходили из кровельной системы через правильно установленную вентиляцю. Таким образом воздух должен свободно циркулировать между теплоизоляцией и основанием на которой установлен черепица от свесов до конька. Для крыш с уклоном 15° — 25° площадь вентиляционного выхода должна составлять 33 см2, для уклона 25° — 85° — минимальная площадь вентиляции должна составлять 16 см2 для каждого м2 теплоизолированной площади потолка (Р), всегда ровно поделенной между скатами и коньком. (За дополнительной информацией обратитесь к брошюре IKO о вентиляции.) 

Битумная черепица IKO. ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

III. ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Уклон 15° — 20° Способ 1: (Рисунок 4а I)

С использованием рулонного материала IKO ArmourGard Ice and Water Protector (Защита IKO от воды и льда «Армоград») от компании IKO или сходных с ним рулонного материала на основе модифицированного битума, которым заклеивают всю площадь основания кровли. Нахлесты между рулонами должны быть 15 см, и по горизонтали — 8 см. 

Битумная черепица IKO. ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Уклон 15° — 20° Способ 2: (Рисунок 4а II)

Использование Armourbase 15 или сходных с ним материалов, для двойного покрытия всей плоскости основания кровли. Обрежьте начальную полоску шириной 50 см и продолжайте укладывать материал с нахлестом 50 см по горизонтали и 30 см на концах.

Битумная черепица IKO. ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Уклон 21° — 85° (Рисунок 4b)

Вся площадь основания крыши должна быть покрыта материалом Armourbase 30 или опробованным материалом для подкладки под битумную черепицу. Прокладочный материал должен быть установлен параллельно карнизным свесам с нахлестами в 5 см по горизонтали и 10 см на концах материала. Закрепите прокладочный материал таким количеством гвоздей, которое бы обеспечило нахождение материала на своем месте.

Уклон 85° — 90°

Прокладочный слой не требуется. В этом случае могут использоваться только плитка типа ArmourShield, DiamantShield & BiberShield.

Битумная черепица IKO. Подготовка основания разжелобка

IV. РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ)

Разжелобки могут быть закрыты по одному из следующих способов: Открытым способом, Плетенкой или Закрытым способом. Подготовка основания разжелобка зависит от способа покрытия:

Подготовка при Открытом способе (Рисунок 5): Покройте разжелобок материалом шириной 1 метр, например Armourbase 30 (1). Вертикальные нахлесты должны составлять 30 см и должны быть тщательно проклеены (2). Боковые нахлесты этого материала должны быть покрыты на 15 см подкладочным материалом основной плоскости кровли (3). Окончательно закройте разжелобок материалом IKO Bi-Armour Valley (материал Bi-Armour Valley компании IKO для разжелобков) или материалом на основе фольги поверх подкладочного слоя разжелобка (4). Прибейте гвоздями материал Bi-Armour Valley с интервалом в 45 см между гвоздями и на расстоянии 2,5 см от края материала. Если нахлесты неизбежны, то они должны составлять 30 см и должны быть тщательно проклеены клеем или горелкой (5). Материал на основе металла должен быть прикреплен с интервалом 25 см, нахлесты должны составлять 30 см и должны быть проклеены.

При покрытии методом Плетенки или Закрытым способом с обрезкой: Подготовьте разжелобок, используя один слой IKO ArmourGard Ice and Water Protector c нахлестами в 30 см. Как альтернативу используйте Armourbase 30 (или ее эквивалент), прибив его на расстоянии 2,5 см от края. Нахлесты должны составлять 30 см и должны быть тщательно проклеены. 

V. ЗАЩИТА КАРНИЗОВ

В климатических условиях, где средняя температура в январе -10°С, карнизы должны быть защищены от наледи, которая может привести к проникновению воды под плитку. Установите материал IKO ArmourGard Ice and Water Protector на поверхности кровли от карнизного свеса.
 

VI. КАПЕЛЬНИК

Капельники для карнизов и краев крыши должны быть изготовлены из корроззийностойкого материала и должны заходить на плоскость крыши как минимум на 8 см от края и обогнув его к низу. Капельники должны быть установлены поверх подкладочного слоя по краям крыши (4) и вдоль карнизных свесов (5).
 

VII. МЕЛОВЫЕ ЛИНИИ

Меловые линии играют роль направляющих, которые помогают выровнять плитку горизонтально и вертикально. Они также равняют плитки на каждой стороне мансардного окна или трубы. Горизонтальные линии могут быть нанесены для каждых 4 — 5 рядов плитки (1) и вертикальные линии (2).

Меловые линии представляют собой направляющие, а не линии по которым надо бить плитку.

Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ

Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ

 

 

 

УСТАНОВКА ПЛИТКИ
 

I. ПРИБИВАНИЕ И ПРИКЛЕИВАНИЕ

Правильное прибивание очень важный момент для получения хорошей крыши. Прибивайте гвозди прямо так, чтобы головка гвоздя находилась на одном уровне, а но не врезалась в поверхность плитки (Рисунок 6а). Всегда прибивайте на расстоянии 2,5 см выше от выреза в листке черепицы и 2,5 см от каждого края листка. Для правильного расположения гвоздей и их количества для каждого типа плитки и наклона крыши смотри (Рисунок 6b I). Замете, что на крутых крышах (> 60°) или в районах сильных ветров необходимо использовать дополнительные гвозди и ручную проклейку клеем IKO Shingle Stick, как показано на (Рисунке 6b II). В течении установки плитки в холодное время дополнительное количество клея должно быть добавлено таким же образом. В районах сильных ветров таблички каждой черепицы должны быть приклеены для, как минимум, пяти верхних рядов крыши. Силиконовый клей должен применяться в количестве не больше 25 мм и экономно.  

Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ

Начальная полоса (Рисунок 7)

Приготовьте начальную полосу посредством обрезания табличек черепицы вдоль линии на уровне верхних концов вырезов. Начните установку начальной полосы с обрезания листка черепицы на половину таблички с краю для того чтобы избежать совпадения линии соединения между листками начальной полосы и линией соединения листков первого ряда. Начальная полоса должна нависать над карнизом на 6 — 10 мм и где возможно над краем крыши (3). Для плитки Dynasty и Cambridge используйте прямоугольную плитку. 

Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ

Первый ряд и процедура установки (Рисунок 7a)

Первый ряд (4):
Начините с целого листка черепицы на одном уровне с начальной полосой черепицы, начиная с карниза и края крыши. Прибейте листок черепицы, как показано на (Рисунок 7) и продолжайте прибивать также вдоль крыши, используя целые листки черепицы.
Второй ряд (5):
Отрежьте половину таблички от края листка черепицы и начинайте с края крыши. Прибейте черепицу так, чтобы нижний край табличек был на одном уровне с верхним краем вырезов в первом ряде. (Подберите требуемую величину выпуска для разного наклона ската крыши).
Третий и последующие ряды (6):
Начните третий ряд с листка плитки, у которого полностью отрезана одна табличка. Отрезайте дополнительно по половине таблички для каждого последующего ряда. Для максимальной защиты от дождя с ветром проклеивайте черепицу вдоль края крыши битумным клеем.

Внимание: Когда используются плитки Cambridge или Dynasty обрезайте 10,20,30,... см соответственно от левого края первой черепицы второго, третьего, ... рядов.  

Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ В РАЗЖЕЛОБКАХ (ЕНДОВАХ)

II. УСТАНОВКА ПЛИТКИ В РАЗЖЕЛОБКАХ (ЕНДОВАХ)

 

Метод открытого разжелобка (Рисунок 8А)

Проведите мелом две линии от конька к карнизу по 15 см в каждую сторону и увеличивая ширину на 1 см каждый метр в сторону карнизного свеса (1). Обрежьте плитку по этим линиям и отрежьте 5-ти см треугольник от верхнего угла листка плитки для направления воды в разжелобок. Установите каждый край листка плитки на 5 см полоску клея (3) и прибейте плитку гвоздями на расстоянии 5 см от проведенных мелом линий (4).  

Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ В РАЗЖЕЛОБКАХ (ЕНДОВАХ)

Метод переплетения (Рисунок 8b)

Установите плитку поверх пересечения плоскостей крыши. Последний листок черепицы должен заходить как минимум 30 см на противоположную плоскость крыши (1) и должен быть закреплен дополнительным гвоздем в верхнем углу черепицы (2). Прижмите черепицу плотно к разжелобку перед креплением гвоздями. Не прибивайте плитку на расстоянии меньше чем 15 см от центральной линии разжелобка. 

Битумная черепица IKO. УСТАНОВКА ПЛИТКИ В РАЗЖЕЛОБКАХ (ЕНДОВАХ)

Метод закрытия с обрезкой (Рисунок 8с)

для уклона >23° Для лучшей производительности: начинайте бить плитку на крыше с меньшим уклоном или меньшей высотой. Первый ряд должен быть переплетен (1) (заход +25 см на соседнюю плоскость крыши). Не прибивайте на расстоянии менее 15 см от центральной линии разжелобка. Бейте дополнительный гвоздь (2) на конце каждого листка плитки пересекающего разжелобок. После укладки установки плитки на этой плоскости, проведите меловую линию (3) на расстоянии 5 см от центральной линии разжелобка на только что покрытом скате. Затем прибейте плитку на второй скат крыши, обрежьте плитку по меловой линии и отрежьте треугольник со сторонами 5 см от верхнего угла листка плитки (4) для направления воды в разжелобок. Проклейте каждый край листков плитки примыкающих к разжелобку клеем, например IKO Shingle Stick (5). 

Битумная черепица IKO. ВАЛЬМЫ И КОНЬКИ

III. ВАЛЬМЫ И КОНЬКИ (Рисунки 9а и 9b)

Последние ряды подгоните так, чтобы они с двух сторон равномерно и одинаково покрывали конек крыши. Разделите прямоугольную или шестигранную плитку на отдельные плитки разрезая их по местам вырезов (1). (для Armourshield: (А) видимая часть, (В) закрываемая часть). (Рисунок 9а)

Битумная черепица IKO. ВАЛЬМЫ И КОНЬКИ

Покрывайте конек и вальмы плитками, перекрывая каждые последующие плитки и перегибая их поверх конька или ребра (вальмы). В холодную погоду прогрейте плитки перед тем как начнете их сгибать. Прибивайте плитки на расстоянии 16 см от конца таблички (2) и на расстоянии 2,5 см от каждой стороны (3). Начинайте закрывать конек со стороны, противоположной преобладающему направлению ветров в данном районе. (Рисунок 9b) 

Источник: http://www.roofmaster.ru/

Монтаж битумной черепицы Tegola

Укладка гибкой черепицы Tegola — дело тонкое и требующее определенных навыков. Для долговечности крыши необходим правильный монтаж всех составляющих кровельной конструкции. Важно помнить некоторые тонкости процесса монтажа и соблюдать инструкции фирмы-производителя. Если Вы не уверенны в своих силах, тогда для монтажа кровли рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных кровельщиков.

Монтаж гибкой черепицы Tegola должен производитья на крышах с уклоном не менее 12 градусов на сплошное ровное основание из влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB-3). Основание под битумную черепицу должно быть гладким, сухим и чистым. Для фиксации плиток гибкой черепицы используются специальные кровельные гвозди и в некоторых случаях битумная мастика.

В особо уязвимых местах кровли (карнизы, ендовы, примыкания, торцевые части) под гибкую черепицу укладывается дополнительная гидроизоляция из подкладочного ковра Сейфити СБС-2 (если уклон кровли сотавляет более 30°). Для повышения надежности кровли установка подкладочного слоя рекомендуется по всей площади кровли при любом уклоне скатов крыши. Подкладочный слой монтируется по направлению снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, края фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются битумной мастикой Битустик.

Битумная черепица Tegola

Более подробно о мягкой битумной черепице Tegola: http://www.tegolainfo.ru/

Алгоритм расчёта основных материалов, входящих в кровельную систему ТЕГОЛА

Если кровля будет утепленная (мансардный этаж), тогда в кровельной конструкции должна быть предусмотрена вентиляция подкровельного пространства, т.е. должен быть обеспечен вентиляционный зазор между утеплителем и сплошным основанием (не менее 50 мм). В районе карнизов необходимо обеспечить поступление воздуха в вентканал, а в районе конька - его выход через ветиляционный конек или аэраторы.

При производстве работ по устройству кровельного покрытия «Tegola» необходимы следующие инструменты: рулетка, карандаш, «отбивка» (шнурка) с краской, нож для резки листов черепицы с крючкообразным лезвием, пистолет или шпатель для нанесения битумной мастики, ножницы по металлу, молоток 0,5 кг, тепловой строительный фен.

Ввиду возможного небольшого различия цветового оттенка, необходимо использовать кровельные плитки вперемешку из 4—5 упаковок.

Минимальная температура монтажа гибкой черепицы Tegola — минус 10 °C

Особенности монтажа гибкой черепицы в холодный период

При монтаже черепицы при температуре ниже +5 °С необходимо соблюдение следующих условий:

 

  • хранение черепицы в отапливаемом помещении;
  • подача черепицы к месту монтажа небольшими партиями;
  • использование теплового строительного фена для фиксации лепестков черепицы, для подогрева битумной мастики «Битустик», а также в местах, где требуется перегиб материала (например, коньковые элементы).

Принцип укладки мягкой черепицы Tegola различных моделей одинаков, но некоторые особенности, связанные с различной формой черепицы, существуют.

Разметка крыши

Битумная черепица Tegola. Разметка крыши

Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую параллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;

условную середину этой линии обозначьте точкой А;
по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте точки В и С;
Используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ, но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите тоже действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;
отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обозначив таким образом центральную линию ската;
параллельно АD на расстоянии b=16,5 см отбейте линию Z;
начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c=14,3 см до верха ската. 

 

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли могут использоваться следующие рулонные подкладочные материалы:

«Safety» — гидроизоляционная битумная мембрана на полиэстровой основе, толщина 3 мм/2 мм, ширина 1 м, длина рулона 10 м/15 м;
«Icebar» — самоклеящаяся самоуплотняющаяся мембрана из СБС-битума с защитным полимерным слоем, толщина 1,1 мм, ширина 1 м, длина рулона 25 м и 15 м.

При этом «Safety» фиксируется по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», а поверхнему и боковым – кровельными гвоздями (см. ниже) с шагом 10 см. Продольный и поперечный нахлесты проклеиваются битумной мастикой «Битустик», герметизируя при этом гвозди, фиксирующие предыдущий ряд. Место на хлеста выравнивается при помощи шпателя и теплового строительного фена.

«Icebar» после снятия нижней защитной пленки аккуратно (без образования воздушных пузырей) наклеивается на основание кровли и укатывается металлическим валиком для лучшей склейки с основанием.

Укладка начального ряда гибкой черепицы Tegola

Укладка материала

 

Начальный ряд формируется из листов рядовой черепицы Tegola с обрезанными лепестками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы). На гидроизоляционную мембрану «Safety» начальный ряд может быть наплавлен при помощи теплового строительного фена.

Укладка начального ряда гибкой черепицы Tegola

 

1 — усеченный начальный ряд черепицы;
2 — первый видимый ряд черепицы;
3 — карнизный металлический фартук/водосточный желоб (устанавливается с выносом ~ 3 см);
4 — битумная мастика «Битустик»;
5 — гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм);
6 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
7 — фиксирующий гвоздь;
8 — зона нахлеста гидроизоляции;
9 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

Усеченный начальный ряд черепицы фиксируется по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», по верхней кромке — 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы).
 

Далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);

Второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,5 см от AD) (рис. 2б);
Третий – от AD;

В указанном порядке выполняется укладка кровельного материала на всей кровле. Специальные риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Для крепления гибкой черепицы Tegola используются кровельные гвозди улучшенного прилегания с гладкими широкими шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.

Каждый лист (гонт) черепицы Tegola крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2в). При укладке материала на скатах с уклоном более 60 градусов лист должен крепиться 6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Укладка начального ряда гибкой черепицы Tegola
Битумная черепица Tegola. Укладка ендовы — способ «Подрез»

Ендова

 

В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана «Safety» шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. Монтаж мягкой кровли Tegola производится на гидроизоляционную мембрану, мягкая черепица Tegola фиксируется битумной мастикой «Битустик» (не везде), либо наплавляется при помощи теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
 

Укладка ендовы — способ «Подрез»

 

1 — гидроизоляционная мембрана;
2 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
3 — фиксирующий гвоздь;
4 — битумная мастика «Битустик»;
5 — линия подреза черепицы.

Битумная черепица Tegola. Укладка ендовы — способ «Косичка»

Укладка ендовы — способ «Косичка»

 

1 – гидроизоляционная мембрана;
2 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
3 – фиксирующий гвоздь;
4 – битумная мастика «Битустик».

Примечания:
1. Этот способ укладки ендовы применяться при равенстве уклонов скатов, образующих ендову;
2. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м, по 50 см в каждую сторону от оси ендовы. 

Битумная черепица Tegola. Укладка ендовы — способ «Двойное плетение»

Укладка ендовы — способ «Двойное плетение»

 

1 — доска (ширина 20 — 25 см);
2 — гидроизоляционная мембрана;
3 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) от 9 мм;
4 — фиксирующий гвоздь;
5 — битумная мастика «Битустик»;
6 — одинарный основной элемент;
7 — двойной основной элемент.

Примечания:
1. Этот способ укладки ендовы применяться при равенстве уклонов скатов, образующих ендову;
2. При выполнении ендовы этим способом укладки рекомендуется сравнивать угол с помощью доски;
3. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана шириной 1 м, по 50 см в каждую сторону от оси ендовы

Битумная черепица Tegola. Укладка ендовы с применением ендовного ковра Safety Color

Укладка ендовы с применением ендовного ковра Safety Color

 

1 — гидроизоляционная мембрана «Safety Color» с гранулированным защитным слоем;
2 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
3 — фиксирующий гвоздь;
4 — битумная мастика «Битустик»;
5 — линия подреза черепицы. 

Для крепления гибкой черепицы Tegola используются кровельные гвозди улучшенного прилегания с гладкими широкими шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.

Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);

на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;

лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового строительного фена);

данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт черепицей;
на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбивается линия подрезки;

лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 х 3 см — рис. 3);
фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Битустик», либо на плавлением при помощи теплового строительного фена;

данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена. 

Битумная черепица Tegola. Укладка ендовы
Битумная черепица Tegola. Укладка конька

Конек

 

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате.

 
Укладка конька

 

1 — последний ряд черепицы (доводится до линии конька, выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате);
2 — выкроенный коньковый элемент;
3 — фиксирующий гвоздь;
4 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки.

Примечание: конек рекомендуется формовать при помощи теплового строительного фена. 

Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы Tegola (рис. 4) и укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направлению ветра, нахлест 5,1 см). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой «Битустик». 

Битумная черепица Tegola. Укладка конька
Битумная черепица Tegola. Вариант установки водосточного желоба

Вариант установки водосточного желоба

 

1 — водосточный желоб;
2 — крюк крепления желоба (шаг установки 0,3/0,6 м для меди/стали соответственно);
3 — фартук S14 карнизный, развертка 20 см (устанавливается с выносом ~3 см);
4 — гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм);
5 — битумная мастика «Битустик»;
6 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
7 — лобовая доска;
8 — брусок 50х50 мм, устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем;
9 — стропильная балка;
10 — водосточная воронка;
11 — вертикальная ось воронки.

Примечания:
1. Рекомендуемый уклон установки водосточного желоба не менее 2,5 мм/м. п.;
2. Крюк крепления желоба L 300 мм рекомендуется устанавливать заподлицо на поверхность ската крыши, предварительно изогнув его в соответствии с уклоном; крюк крепления желоба L 180 мм устанавливается на лобовую доску. 

Битумная черепица Tegola. Установка фронтонного фартука

Установка фронтонного фартука (ветровой планки)

 

1 — фартук S5 фронтонный, развертка 20 см;
2 — фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
3 — битумная мастика «Битустик»;
4 — фиксирующий гвоздь;
5 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
6 — выкроенный лист битумной черепицы;
7 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
8 — саморез с защитным декоративным колпачком;
9 — «ветровая» доска;
10 — вспомогательный брусок.

Примечание: верхний уголок листа черепицы, подходящего к фронтонному фартуку, отрезается под углом 60° (50 х 30 мм). 

Битумная черепица Tegola. Устройство примыканий к стенам и трубам

Устройство примыканий к стенам и трубам

 

Установка двойных фартуков примыкания кровли к стене (трубе) по принципу «врезка»

 

1 — фартук S4 пристенный угловой, развертка 25 см;
2 — фартук S7 пристенный в штрабу, развертка 12,5 см;
3 — фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
4 — битумная мастика «Битустик»;
5 — фиксирующий гвоздь;
6 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
7 — выкроенный лист битумной черепицы;
8 — гидроизоляционная мембрана;
9 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
10 — штраба в стене для крепления фартука (глубина 2 см);
11 — герметик силиконовый;
12 — cаморез с защитным декоративным колпачком. 

Битумная черепица Tegola. Установка двойных фартуков примыкания кровли к стене (трубе) по принципу «наложение»

Установка двойных фартуков примыкания кровли к стене (трубе) по принципу «наложение»

 

1 — фартук S4 пристенный угловой развертка 25 см;
2 — фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;
3 — фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
4 — битумная мастика «Битустик»;
5 — фиксирующий гвоздь;
6 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
7 — выкроенный лист битумной черепицы;
8 — гидроизоляционная мембрана;
9 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
10 — герметик силиконовый;
11 — cаморез с защитным декоративным колпачком.
Примечание: верхний уголок листа черепицы 7, подходящего к пристенному угловому фартуку, отрезается под углом 60° (50 х 30 мм). 

Битумная черепица Tegola. Установка одинарных фартуков примыкания кровли к стене

Установка одинарных фартуков примыкания кровли к стене

1 — фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;
2 — клиновидный брусок-выкружка;
3 — герметик силиконовый;
4 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
5 — фиксирующий гвоздь;
6 — гидроизоляционная мембрана;
7 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
8 — саморез с защитным декоративным колпачком;
9 — выкроенный элемент закрывающий угол;
10 — битумная мастика «Битустик».

Примечание: такой вариант устройства примыканий может быть применен в случае отсутствия вероятности подвижек кровельной конструкции (т. е. после усадки дома) и не применяется для устройства примыканий кровли к кирпичным трубам, имеющим отдельный фундамент. 

Битумная черепица Tegola. Вариант установки двойных фартуков примыкания кровли к стене из бревен

Вариант установки двойных фартуков примыкания кровли к стене из бревен

 

1 — фартук пристенный угловой;
2 — фартук пристенный накладной;
3 — фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
4 — битумная мастика «Битустик»;
5 — фиксирующий гвоздь;
6 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
7 — выкроенный лист битумной черепицы;
8 — гидроизоляционная мембрана;
9 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной 9 мм;
10 — герметик силиконовый;
11 — cаморез с защитным декоративным колпачком.

Примечания:
1. Развертки фартуков 1, 2 определяются с учетом последующей возможной усадки здания (рекомендуется осуществлять регулярный контроль за сохранением герметичности примыкания и, при необходимости, корректировать место установки верхнего фартука);
2. Верхний уголок листа черепицы 7, подходящего к пристенному угловому фартуку, обрезается под углом 60° (50 х 30 мм). 

Битумная черепица Tegola. Устройство пристенного аэратора

Устройство пристенного аэратора

 

1 — фартук S19 пристенного аэратора, развертка 32 см;
2 — доп. фартук S20 пристенного аэратора в штрабу развертка 25 см;
3 — гибкая черепица;
4 — саморез с защитным декоративным колпачком;
5 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
6 — штраба в стене для крепления фартука (глубина 2 см);
7 — герметик силиконовый;
8а — вспомогательный брусок 50 х 50 мм;
8б — вспомогательный брусок 30 х 30 мм;
9 — брусок 50 х 50 мм устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем. Для организации единой вент. камеры и уменьшения количества аэраторов в брусках через 1,5—2,0 м в шахматном порядке делаются разрывы ~50–100 мм;
10 — гвозди улучшенного прилегания;
11 — сетка алюминиевая от насекомых 20 см;
12 — гидроизоляционная мембрана;
13 — воздух, входящий в вентиляционную камеру;
14 — воздух, выходящий из вентиляционной камеры. 

Битумная черепица Tegola. Установка снегозадержателей

Установка снегозадержателей

 

1 — снегозадержатель;
2 — фиксирующий гвоздь/саморез;
3 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
4 — основание под черепицу ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
5 — битумная мастики «Битустик».

Примечание: крепежное отверстие и шляпку гвоздя/самореза рекомендуется загерметизировать битумной мастикой «Битустик». 

Монтаж снегозадерживающей решетки на кровлю из гибкой черепицы Tegola

Монтаж снегозадерживающей решетки на кровлю из гибкой черепицы Tegola

 

1 — держатель снегозадерживающей решетки;
2 — фиксатор решетки;
3 — снегозадерживающая решетка;
4 — соединительный зажим для снегозадерживающей решетки;
5 — саморез;
6 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
7 — битумная мастика «Битустик».

Примечания:
1. Перед установкой соединительных зажимов 4 необходимо закрепить решетку при помощи фиксаторов;
2. Максимальный шаг установки держателей снегозадерживающей решетки — 50 см.

Установка снегозадерживающего бревна на кровлю из гибкой черепицы Tegola

Установка снегозадерживающего бревна на кровлю из гибкой черепицы Tegola

 

1 — держатель снегозадерживающего бревна;
2 — снегозадерживающее бревно;
3 — саморез;
4 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
5 — битумная мастика «Битустик».

Примечания:
1. Диаметр бревна должен соответствовать диаметру крюка;
2. Шаг установки держателей снегозадерживающего бревна — 25–50 см (зависит от угла наклона ската и снеговой нагрузки). 

Вариант устройства вентиляционного конька (1)

Вариант устройства вентиляционного конька (1)

 

1 — стропильная балка;
2 — брусок 50 х 50 мм;
3 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
4 — утеплитель;
5 — пародиффузионная мембрана «Дифбар»;
6 — сетка алюминиевая от насекомых, ширина 20 см;
7 — воздух, входящий в вентиляционную камеру;
8 — воздух, выходящий из вентиляционной камеры;
9 — фартук S8 конькового аэратора, развертка 5 см.

Примечания:
1. вентиляционный конек — «вентиляционное» сечение 210 см2 на 1 м. п. — рекомендуется для крыш зданий расположенных на открытой местности, возвышенностях;
2. на торцы («фронтоны») вентиляционного конька рекомендуется устанавливать металлический фронтонный фартук S5, развертка 20 см. 

Вариант устройства вентиляционного конька (2)

Вариант устройства вентиляционного конька (2)

1 — стропильная балка;
2 — брусок 50 х 50 мм
3 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
4 — утеплитель;
5 — пародиффузионная мембрана «Дифбар»;
6 — сетка алюминиевая от насекомых, ширина 20 см;
7 — воздух, входящий в вентиляционную камеру;
8 — воздух, выходящий из вентиляционной камеры;
9 — фартук S8 конькового аэратора, развертка 5 см.

Примечания:
1. вентиляционный конек — «вентиляционное» сечение 425 см2 на 1 м. п. — рекомендуется для крыш зданий расположенных в лесу, низинах, в районах с плотной застройкой;
2. на торцы («фронтоны») вентиляционного конька рекомендуется устанавливать металлический фронтонный фартук S5, развертка 20 см. 

Устройство одностороннего вентиляционного конька (3)

Устройство одностороннего вентиляционного конька (3)

1 — стропильная балка;
2 — брусок 50х50 мм;
3 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
4 — утеплитель;
5 — пародиффузионная мембрана «Дифбар»;
6 — сетка алюминиевая от насекомых, ширина 20 см;
7 — воздух, входящий в вентиляционную камеру;
8 — воздух, выходящий из вентиляционной камеры;
9 — фартук S8 конькового аэратора, развертка 5 см;
10 — клиновидный брусок-выкружка.

Примечание: на торцы («фронтоны») вентиляционного конька рекомендуется устанавливать металлический фронтонный фартук S5, развертка 20 см.

Монтаж вентиляционного, канализационного и антенного выходов в крыше

Монтаж вентиляционного, канализационного и антенного выходов в крыше

1 — проходной элемент для вентиляционного, канализационного и антенного выходов;
2 — гидроизоляционная мембрана, размером 1х1 м;
3 — фиксирующий гвоздь;
4 — битумная мастика «Битустик»;
5 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

I этап: Прорисовать внутренний и наружный контур проходного элемента. По внутреннему контуру проходного элемента прорезать отверстие в сплошном основании кровли.

II этап: Зафиксировать проходной элемент на сплошном основании при помощи гвоздей (шаг 15 см) и битумной мастики «Битустик» (наносится по всей площади примыкания). Нанести битумную мастику «Битустик» на внешнюю поверхность проходного элемента.

III этап: Уложить гибкую черепицу Tegola. Установить выход на ворот проходного элемента, проверить вертикальность его установки и зафиксировать четырьмя саморезами из комплекта поставки.

Примечание: конус уплотнителя антенного выхода обрезается по наружному диаметру; мачта антенны закрепляется металлическим хомутом 

Монтаж вентиляционного, канализационного и антенного выходов в готовую кровлю

Монтаж вентиляционного, канализационного и антенного выходов в готовую кровлю

1 — проходной элемент для вентиляционного, канализационного и антенного выходов;
2 — битумная мастика «Битустик»;
3 — саморез.

I этап: Установить проходной элемент на готовую кровлю и обрисовать по внутреннему контуру. Вырезать отверстие согласно обрисованному контуру. Промазать место установки элемента битумной мастикой «Битустик».

II этап: Плотно прижать проходной элемент и закрепить к основанию кровли саморезами 3. Вентиляционные, антенные и другие выходы крепятся к проходному элементу саморезами содержащимися в комплекте поставки. 

Монтаж кровельной вентиляционной турбины

Монтаж кровельной вентиляционной турбины

1 — подошва турбины;
2 — вентиляционная турбина Lomanco;
3 — конек;
4 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

I этап: Установить подошву турбины согласно рисунку, прорисовать внутренний контур и прорезать отверстие в сплошном основании.

II этап: Закрепить подошву на сплошном основании при помощи гвоздей (шаг 15 см) и битумной мастики «Битустик» (наносится по всей площади примыкания). Нанести битумную мастику «Битустик» на внешнюю поверхность проходного элемента.

III этап: Уложить гибкую черепицу Tegola. Установить турбину на ворот подошвы, проверить вертикальность его установки и зафиксировать четырьмя саморезами из комплекта поставки. 

Монтаж фартука на излом крыши

Монтаж фартука на излом крыши

 

1 — фартук S11 на излом, развертка 20 см;
2 — фиксирующий саморез (шаг установки 25 см);
3 — битумная мастика «Битустик»;
4 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
5 — усеченный начальный ряд черепицы;
6 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
7 — гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм);
8 — дополнительная гидроизоляционная мембрана (ширина 1000 мм).

Примечания:
1. Усеченный начальный ряд черепицы фиксируется по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», по всей кромке — 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);
2. Над изломом рекомендуется устанавливать систему снегозадержания.

Монтаж «обратного» капельника

Монтаж «обратного» капельника

 

1 — фартук S16 обратный капельник, развертка 20 см;
2 — гидроизоляционная мембрана (при уклоне скатов менее 30°, нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм);
3 — сетка алюминиевая от насекомых, ширина 20 см;
4 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
5 — стропильная балка;
6 — лобовая доска;
7 — воздух, входящий из вентиляционной камеры;
8 — брусок 50 х 50 мм, образующий вентиляционный зазор между обрешеткой и утеплителем;
9 — битумная мастика «Битустик»;
10 — защитный декоративный колпачок.

Монтаж гибкой черепицы на конической поверхности

Монтаж гибкой черепицы на конической поверхности

1 — выкроенные элементы черепицы;
2 — фиксирующий гвоздь;
3 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
4 — металлический колпак;
5 — основание под черепицу: фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной 3—5 мм в зависимости от кривизны поверхности в 2—3 слоя;
6 — саморез.

Вариант укладки гибкой черепицы на криволинейной поверхности крыши

Вариант укладки гибкой черепицы на криволинейной поверхности крыши

1 — выкроенные элементы черепицы;
2 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
3 — основание под черепицу: фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной 3—5 мм в зависимости от радиуса кривизны поверхности в 2—3 слоя;
4 — гидроизоляционная мембрана. 

Мягкая битумная черепица

Битумная черепица (мягкая черепица) представляет собой небольшие плоские листы размером 1х0,33 м, с фигурными вырезами по одному краю. Плитка выпускается различных форм (в виде шестиугольника, прямоугольника, треугольника, овальная, волнообразная и т.п.) и обладает огромным количеством цветовых решений (в зависимости от производителя).

Структура мягкой черепицы

В основе мягкой черепицы находится пропитанный битумом стеклохолст либо органическая целлюлоза (иногда называемая «войлок»). Основа служит арматурой для соединения двух слоёв окисленного битума с различными полимерными добавками, которые обеспечивают черепице пластичность, прочность и стойкость к деформации. Верхняя часть гибкой черепицы покрыта базальтовым гранулятом или минеральной крошкой, которые придают материалу разнообразные цветовые оттенки и защищают от климатических воздействий и ультрафиолетового излучения. На обратную сторону битумной черепицы нанесён либо клейкий слой специального битума, защищённый полиэтиленовой плёнкой (самоклеющаяся черепица), либо кремниевый песок (так называемая, традиционная черепица), чтобы плитки не склеивались между собой при хранении и транспортировке.

Структура мягкой битумной черепицы Структура мягкой битумной черепицы

Самоклеющаяся гибкая черепица (в основном, шестигранной формы)

1. Базальтовый гранулят или минеральная крошка;
2. Битум — улучшенный с применением модификатора;
3. Основа — стеклохолст;
4. Битум — улучшенный с применением модификатора;
5. Морозостойкая самоклеющаяся битумно-полимерная масса;
6. Легкосъёмная прозрачная силиконизированная плёнка.  

«Традиционная» мягкая черепица (в основном, прямоугольной формы)

1. Базальтовый гранулят или минеральная крошка;
2. Битум — улучшенный с применением модификатора;
3. Основа — стеклохолст;
4. Битум — улучшенный с применением модификатора;
5. Морозостойкая самоклеющаяся битумно-полимерная масса;
6. Кремниевый песок;
7. Самоклеющаяся пунктирная линия из битумно-полимерной массы. 

Область применения битумной черепицы

Мягкую черепицу применяют на крышах с уклоном не менее 12° (соотношение 1:5). Гибкая черепица используется как для устройства новых кровель, так и для реконструкции старых кровель (накладываются прямо поверх повреждённых покрытий, подготовленных определённым образом). Мягкая черепица прекрасно смотрится на крышах как частных домов-коттеджей, так и на жилых, общественных, промышленных и других зданий, особенно со сложными формами крыш.

Основание под мягкую черепицу

Основанием под мягкую черепицу служит сплошная обрешётка. В качестве сплошного настила используется влагостойкая фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или шпунтованная обрезная доска с относительной влажностью не более 20%.

Преимущества битумной черепицы

  • малое количество отходов, особенно на сложных крышах (экономичность);
  • гибкая черепица абсолютно бесшумная во время атмосферных осадков (дождь, град и т.п.);
  • мягкая черепица сама по себе служит тепло-, и звукоизолятором;
  • битумная черепица не ржавеет, не подвержена коррозии и гниению;
  • абсолютно устойчива к биоагентам — таким как грибки, мхи, лишайники, а также химическим кислотам;
  • абсолютно водонепроницаема и не впитывает влагу;
  • являясь диэлектриком, не конденсирует заряды атмосферного электричества, не искрит, нет повышенной опасности попадания молнии в дом (не требуется устройство громоотвода);
  • не выгорает и не нуждается в дополнительной подкраске во время эксплуатации;
  • не требуются дополнительные устройства для предотвращения лавинообразного схода снега;
  • выдерживает как очень высокие температуры (применяется в условиях жаркой Средней Азии), так и очень низкие (традиционно используется в Канаде), а так же способна выдерживать резкие перепады температуры (достигается за счёт особой слоистой структуры);
  • отсутствие «парусности», т.е. выдерживает сильные порывы ветра;
  • мягкая черепица легко приспосабливается к геометрическим погрешностям крыши, неизбежным деформациям при осадке здания, температурным перепадам и т.п., а случайные повреждения легко устраняются благодаря малым размерам и возможности взаимозамены элементов;
  • малый вес гибкой черепицы исключает необходимость усиления несущей конструкции кровли, здания и фундамента, а также позволяет уменьшить затраты на транспортировку и вертикальное перемещение;
  • для монтажа мягкой черепицы не требуются специальные инструменты;
  • удобство транспортировки и хранения (не нужен спецтранспорт для перевозки — можно перевозить даже в легковом автомобиле).
  • Хранение и упаковка битумной черепицы

Битумная черепица складируется на европоддонах (1.0x1.2). На один поддон укладывается от 30 до 50 пачек (в зависимости от вида). В одной пачке находится 20-25 гонтов (в основном 22 гонта — это 3 м2 готового кровельного покрытия). Поддоны с гибкой черепицей не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной плёнкой. Не допустимо складирование поддонов друг на друга.

Битумная черепица

Производители битумной черепицы

На нашем рынке представлена мягкая черепица следующих фирм: IKO (Канада, Бельгия), Katepal (Финляндия), Tegola (Италия), Certain Teed (США), Icopal (Финляндия), Lemminkainen (Pikipoika-Kerabit, Финляндия), Технониколь (Россия) и некоторых других.

Источник: http://www.roofmaster.ru/

Несущие конструкции крыши

Рис. 1. Строительные фермы

Рис. 1. Строительные фермы: А — висячая ферма однопролетного дома; Б — ферма с подкосами; В — ферма для однопролетного дома шириной более 8 м; Г — наклонная стропильная ферма; Д — ферма для мансардной крыши. 

Рис. 2. Простейшая несущая конструкция крыши
Рис. 2. Простейшая несущая конструкция крыши 
Рис. 3. Конструкции ферм для индивидуальных домов
Рис. 3. Конструкции ферм для индивидуальных домов: 1 —  двухскатная ферма; 2 —  ферма со сложной формой верхнего пояса; 3 —  ферма-ножницы; 4 —  сводчатая ферма; 5 —  мансардная ферма). 

Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных ферм и обрешетки. В основе стропильной фермы чаще всего лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-х стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Такая конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство ферм снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками).

Фермы двухскатных коттеджей могут быть висячими или наклонными (в зависимости от способа крепления фермы к стенам дома). Самую простую конструкцию висячих стропильных ферм используют для установки на однопролетных домах (то есть на домах без средней несущей стены (рис. 1а). Такие дома имеют внутреннюю свободную планировку и их ширина не превышает 6 метров. Стропильная ферма в этом случае опирается своими концами лишь на стены здания без промежуточных опор. Её конструкция проста: две стропильные ноги, затяжка и пара подкосов. Стропильные ноги между собой и с затяжкой соединяются шурупами или гвоздями с помощью двухсторонних угловых накладок (дощечек толщиной 25 мм).

Если ширина однопролетного дома превышает 6 м (рис. 1б), тогда необходима ферма с большим количеством подкосов. То же требование относится и к крышам, на которые приходится большая снежная нагрузка. Такая стропильная ферма имеет спаренные верхние и нижние пояса. При пролетах больше 8 м между вершиной верхнего пояса и затяжкой устанавливают «бабку» (рис. 1в).

Наклонные стропильные фермы (рис. 1г) устанавливаются для двухпролетных домиков со средней несущей стеной. Они опираются своими концами на наружные стены дома, а средней частью - на внутреннюю стену. Если ширина здания составляет 10 м, достаточно одной дополнительной опоры, а если она доходит до 15 м, тогда желательно наличие двух опор. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепятся к опорным брускам (мауэрлатам) размером 100х100 мм. Мауэрлаты в большинстве случаев заготавливаются из целых бревен, обтесанных на два канта, но иногда в целях экономии их делают из обрезков длиной 0,6 — 0,7 метра. В середине фермы устанавливается средняя стойка, на которую опирается вершина верхнего пояса фермы.

Для мансардных крыш изготавливают фермы особой конструкции (рис. 1д). Они также могут устанавливаться с креплением на внутреннюю стену (для двухпролетных домов) или без него (для однопролетных домов). Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикальные стойки и горизонтальные схватки должны быть спаренными, выполненными из двойных брусьев. Для двухпролетной мансардной конструкции удвоение необязательно, так как она имеет дополнительную опору в центре.

В вершине стропильной конструкции крыши укладывается прогон, служащий основой будущему коньку крыши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широким сечением, либо сколачивается из двух досок толщиной 50 мм.

Обрешетка (опалубка) —  это совокупность брусьев, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. Она непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши несущим стенам. Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает 1 см, или разреженной с шагом в 3— 4 см. Сплошная опалубка как правило устраивается из двух слоев: первого —  разряженного и второго — сплошного из досок, уложенных под углом в 45њ по отношению к доскам нижнего слоя. Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбестоцементный и безасбестовый шифер, металлочерепицу и мягкую черепицу. Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов. Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку.

Обычно несущая конструкция выполняется из лесоматериалов (досок, брусьев, жердей) из древесины хвойных пород. В кирпичных и блочных домах стропила и обрешетка могут быть сделаны из иных материалов (например, из железобетона или металла). Что касается древесной конструкции крыши, то для различных элементов выбирают древесину определенного сорта. Затяжки заготавливаются из древесины только 1 сорта; стропильные ноги и стойки — из древесины 1 или 2 сорта. Подкосы выполняются из древесины 2 — 3 сорта. В общем и целом картина заготовок для деталей несущей конструкции выглядит следующим образом: вам понадобится 3/4 объёма древесины 1 и 3 сорта и 1/4 объёма древесины 2 сорта.

Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм. Оптимальным размером обрешетки для большинства кровельных покрытий являются бруски размером 50х50 мм (60х60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 метра. На крышах с уклоном более 45 ° это расстояние увеличивается до 1,2 — 1,4 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8 — 0,6 метра. Более точно шаг между стропильными ногами можно определить по таблице 24, исходя из сечения стропил и расстояния между опорами несущей конструкции (стойками, подкосами, коньковым прогоном).

Шаг между брусьями обрешетки зависит от того, какой она должна быть: сплошной или разреженной. План расположения стропильных ног имеет свои особенности в зависимости от конструкции крыши и наличия промежуточных опор (стен или колонн). План простейшей несущей конструкции приведен на рис. 2 (Простейшая несущая конструкция крыши).

В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные кoнструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и поверх них устроить обрешеточный настил. Изготавливают несущие конструкции из древесины, железобетона или металла. Все конструкции —  сборные. Их доставляют к месту строительных работ в разобранном виде и складывают уже на месте. Складная конструкция может состоять из нескольких элементов, упакованных вместе. Некоторые конструкции довольно громоздки даже в разобранном виде, так как разбиты на три больших детали: два прикарнизных и коньковую. Другие комплектуются из более мелких плоскостей. Наиболее удобны в применении шарнирные конструкции, снабженные шарнирами либо в коньковом прогоне, либо вдоль карнизов. Шарниры позволяют несущую конструкцию без проблем складывать и раскладывать. Формы готовых стропильных конструкций отражают почти все существующие конфигурации крыш.

Обрешеточные брусья крепятся к готовым стропильным фермам тем способом, который предусмотрен самой конструкцией. К стропилам, выполненным из древесины, обрешетины просто прибиваются. Что касается железобетонных стропильных ферм, то они могут иметь либо отверстия для гвоздей, либо выпуски диаметром до 6 мм, которые обхватывают и прочно удерживают бруски обрешетки, либо шипы, на которые накалываются обрешетины. Нередко основание под кровельные материалы требует дополнительного выравнивания. Так, железобетонные плиты, а также основание, по которому уложен полужесткий или сыпучий утеплитель, выравнивают стяжками из цементно-песчаного раствора или из асфальтобетона. Выравнивание песчаным асфальтобетоном допустимо лишь на крышах с уклоном не более 20%. Стяжки выполняются в следующем порядке: при уклоне до 15% —  сначала в местах примыканий и разжелобках (ендовах), а затем —  на скатах; при уклоне более 15% работа по выравниванию основания ведется в обратном порядке. Выравнивающие стяжки устраиваются не сплошняком на всей поверхности основания, а на участках размером 6х6 м (для цементнопесчаного раствора) или 4х4 м (для асфальтобетона). Между этими участками делаются температурно-усадочные швы шириной 5 мм или шириной 1 см с заложением в них реек. По швам укладывают полосы рубероида шириной 150 мм с точечной приклейкой их с одной стороны шва.

Толщина асфальтобетонной стяжки зависит от материала основания: если основание —  из бетона или жестких теплоизоляционных плит толщина стяжки должна составлять 15—  20 мм, а если —  из нежесткого утеплителя, то —  20— 30 мм. Вообще, асфальтобетонную стяжку устраивают лишь на скатах. После устройства выравнивающей стяжки основание необходимо сразу же огрунтовать, что обеспечит более прочную приклейку рулонных и гидроизоляционных материалов. До этого цементным раствором заделывают все неровности основания. Стяжки огрунтовываются полосами шириной 4— 5 м. По ходу и по завершению подготовительных работ необходимо проверить основание на следующие качества:

  • на уклон;
  • на ровность;
  • на прочность и жесткость (основание не должно проваливаться и прогибаться под ногами, особенно если ему предстоит задерживать кровельный материал большого веса);
  • на плавность и округлость мест примыканий и разжелобков (для более прочной приклейки рулонных материалов).

Деревянные несущие конструкции могут принести немало хлопот, так как древесина подвержена гниению и заражению паразитами. Чтобы предотвратить эти напасти, необходимо, во-первых, обработать все элементы деревянной конструкции специальными антисептиками, а во-вторых, ежегодно производить инспекцию стропил на выявление паразитов и анализ качества атмосферостойкости. Делается это в светлое время суток и, в случае необходимости, при дополнительном источнике света.

Возможные причины гниения:

  • водопроницаемость кровли. Выход: ремонт кровельного покрытия.
  • плохая вентиляция крыши. Выход: устройство более эффективной вентиляции (как то: замена поврежденного пароизоляционного слоя, освобождение забитых вентиляционных отверстий и др.).

Более всего подвержены загниванию мауэрлаты, концы стропильных ног и затяжек (или балок чердачного перекрытия). В этом случае сгнившую часть стропил или мауэрлаты полностью удаляют и на их место вставляют короткие вкладыши из бруса. Если сгнил довольно длинный участок стропильной фермы, тогда делают подмогу: укладывают брус, подпирающий снизу конец стропила и крепящийся к ноге скобами. Ремонт висячих стропил должен выполнять специалист, так как это очень сложная процедура. Иногда стропильные фермы бывают доведены до такого состояния, что требуют капитального ремонта и даже полной замены. Лучше с этим не затягивать!

В случае заражения древесных стропил паразитами, их необходимо обработать специальными средствами либо самостоятельно, либо вызвав специалиста. Не всегда просевшая крыша является сигналом тревоги. Если стропильная конструкция не повреждена насекомыми или гнилью, если кровельное покрытие в полном порядке, то о крыше можно не беспокоиться. Другое дело —  слишком легкая конструкция, не приспособленная к весу кровли. Такую конструкцию необходимо укрепить дополнительными балками и брусьями. Способ укрепления несущей конструкции зависит от формы скатов, формы самой конструкции, от веса и вида кровельных материалов, а также от состояния крыши в целом. Если для ремонта стропил нужны балки небольшой длины, тогда укрепление крыши можно производить изнутри (со стороны чердака). В противном случае, придется удалять кровельное покрытие. 

Расстояния между стропилами несущей конструкции (м)

Размер сечения стропильной ноги, мм Расстояние между опорами, м
3 3,5 4 4,5 5

I. Доски:

40x40 1,4 1      
50x180 1,5 1,2 0,9    
50x200   1,5 1,1 0,7  
60x220     1,2 0,9  

II. Бревна:

130 1,1 0,7      
140 1,4 1 0,7    
150 1,5 1,3 0,9    
160   1,4 1 0,7  
170   1,4 1,1    
180     1,5 1,2 0,9

III. Пластины:

160/20 1,3 1 0,7    
180/20     1    
200/20     1,2 1 0,7
220/20     1,5 1,3 0,9

Рулонные кровельные материалы

По виду основы рулонные материалы могут быть основные и безосновные. Основой рулонных материалов служат картон, стекловолокно, металл, асбест, полимерно-битумные материалы и бумага. В безосновных рулонных материалах роль основы играют волокна асбеста в виде мелкоармирующих элементов. В зависимости от вида вяжущего материалы могут быть битумные, дегтебитумные, дегтевые, полимерные, резинобитумные, битумно-полимерные, смешанные. В рулонных кровельных материалах устраивают защитный слой. По виду защитного слоя рулонные материалы могут быть: крупнозернистые, мелкозернистые, пылевидные и чешуйчатые, а также покрытия, стойкие к воздействию щелочи, кислоты, озона.

Кровельные материалы, имеющие основание (или основные)

К кровельным материалам, имеющим основание, относятся: пергамин, рубероид, рубероид наплавляемый, гидроизол, стеклорубероид, фольгоизол, фольгорубероид, кровельный стеклоизол, армобитум, толь, толь-кожа, асфальтовые армированные маты, гудрокамовые материалы и др. К основанию рулонных материалов предъявляются высокие требования. Основанием служат строительный картон, бумага, алюминиевая фольга, стеклоткань, кожа.

Строительный картон выпускается следующих видов: прокладочный, водонепроницаемый, строительно-кровельный и облицовочный.

Кровельный картон представляет собой пористый волокнистый материал, состоящий из волокон вторичной переработки текстильного, синтетического и древесного сырья.

К картону строительному предъявляются следующие требования: общая площадь рулона 25 — 30 м2, ширина 1000, 1025 и 1050±5 мм. Картон не должен иметь впадин, бугров, трещин, дыр, разрывов. Должен иметь ровные торцы, обладать хорошей впитываемостью, обеспечивающей равномерную, однородную пропитку расплавленным битумом или разновидностью вязких вяжущих. Одновременно картон должен иметь достаточную прочность на разрыв, влажность не более 6 %.

Картон маркируется по величине массы, г, приходящейся на изготовление 1 м2, картона, например А-500, А-420, А-350, А-300, Б-500, Б-420, Б-350, Б-300. Каждой марке соответствует своя разрывная сила: 226, 216, 186, 176, 226, 196, 186 Н. При устройстве мягкой кровли кровельный рулонный материал укладывают в 2...3 слоя, в низ ковра обычно укладывается подкладочный материал (беспокровные), а верхний слой устраивают из покровных материалов, имеющих покровный слой из тугоплавкого битума или дегтя, и посыпку.

Посыпка может быть крупнозернистая, тогда в марку вводят индекс К; мелкозернистая — М, или пылевидная — П. Допускается выпуск рулонного кровельного материала с чешуйчатой посыпкой с индексом Ч.

Битумные материалы

 

Пергамин

Строение полотна рубероида

Пергамин — выпускают в соответствии с ГОСТ 2697—75, пропитывая кровельный картон мягкими нефтяными битумами с температурой размягчения не ниже 40°С. Его применяют в кровельных и гидроизоляционных покрытиях в качестве подкладочного материала для нижних слоев многослойного кровельного ковра при укладке на горячей мастике и под битумные фасонные листы или под асбестоцементные листы, а также как самостоятельный материал в многослойных покрытиях при условии защиты верхнего слоя битумной мастикой с втопленным в него гравием, так как пергамин относится к беспокровным, не защищенным с поверхности материалом. Пергамин выпускают в рулонах площадью 10 — 20 м2, шириной 1000, 1025, 1050±5 мм. Масса 1 м2 картона — основы пергамина — весит 300 и 350 г, в соответствии с этим пергамин имеет марки П-300, П-350. Пергамин должен быть гибким, водопоглощение не должно превышать 20 % по массе. К пергамину предъявляются следующие требования: поверхность не должна иметь бугров, впадин, трещин, дыр, складок, разрывов, свободно скатываться в рулоны и не слипаться при температуре 5 °С.

Рубероид

Рубероид изготавливают в соответствии с ГОСТ 10923—82 путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами и покрытием его с обеих сторон тугоплавкими битумами с наполнителем и посыпкой. Крупнозернистая цветная посыпка не только повышает атмосферостойкость рубероида, но и придает ему привлекательный вид. На нижнюю поверхность кровельного рубероида, образующего верхний слой кровельного ковра, и на обе стороны подкладочного рубероида наносят мелкозернистую или пылевидную посыпку, предотвращающую слипание материалов в рулонах. Рубероид подвержен гниению, в этом его большой недостаток, поэтому освоено производство антисептированного рубероида. Рубероид бывает кровельный, применяемый для устройства кровельного ковра, и подкладочный — применяемый для устройства нижних слоев кровельного ковра.

В зависимости от назначения — кровельный или подкладочный — в обозначение марки вносятся индексы соответственно К и П. Вид посыпки — крупный, чешуйчатый или пылевидный — в марке обозначается индексом соответствия К, Ч и П. Масса 1 м2 основы картона выражена в марке рубероида цифрами.

Рубероид для устройства кровли

Марка Основное назначение Марка картона Посыпка Площадь рулона, м2
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой
РКК-420А Для верхнего слоя кровельного ковра А-420 Крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна 10±0,5
РКК-420Б Б-420
РКК-350Б Б-350
Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой
РКЧ-350Б То же Б-350 Чешуйчатая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна 15±0,5
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой
РКП-350А Для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем А-350 Пылевидная с обеих сторон полотна 15±0,5
РКП-350Б Б-350
Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой
РПП-300А Для верхних слоев кровельного ковра А-300 Пылевидная с обеих сторон полотна 20±0,5
РПП-300Б Б-300
Рубероид подкладочный эластичный с пылевидной посыпкой
РПЭ-300 Для нижних слоев кровельного ковра в районах Крайнего Севера А-300 То же 20±0,5
Рубероид кровельный с цветной минеральной посыпкой
РЦ-420 Для верхних слоев кровельного ковра в южных районах А-420 Цветная посыпка с лицевой стороны и мелкозернистая с нижней стороны полотна 20±0,5
РПП

Кровельный рубероид РЦ-420 с цветной минеральной посыпкой по своим физико-механическим свойствам эффективнее РКК-420. Окрашенная посыпка не только улучшает его внешний вид, но и в несколько раз уменьшает поглощение покрытием солнечных лучей, ускоряющих старение рубероида. Так, красная посыпка отражает до 15 % лучей, зеленая — до 20%, а серебристая — до 40 %. С изнаночной стороны кровельный рубероид посыпают мелкозернистой посыпкой для предотвращения слипания его в рулоне в жаркое время. Рубероид с эластичным покровным слоем обладает следующими физико-техническими показателями: прочность на разрыв полоски рубероида шириной 50 мм не менее 320 Н; водопроницаемость образца площадью 78,2 см2 (диаметр 100 мм) при гидростатическом давлении до 0,07 МПа; водопоглощение при замачивании в воде в течение 24 ч — не более 25 г/м2; температура размягчения пропиточной массы не ниже 40°С и покровной массы 80...90°С. Для районов с холодным климатом применяют рубероид с эластичным слоем битума, модифицированного полимерами. Добавка полимера снижает температуру хрупкости покровного битума (—50) °С. Долговечность кровли в случае применения эластичного рубероида увеличивается в 1,5...2 раза. Рубероид с эластичным покровным слоем обладает повышенной погодоустойчивостью.

К рубероиду как кровельному материалу предъявляются следующие основные требования. Рубероид должен быть теплостойким и водонепроницаемым. Теплостойкость определяется нагреванием его в вертикальном положении в течение 2 ч при температуре 80 °С, при этом посыпка не должна сползать, не должны появляться вздутия и другие дефекты покровного слоя, а масса покровного слоя не должна уменьшаться более чем на 0,5 %. Водонепроницаемость рубероида должна характеризоваться давлением не ниже 0,05 МПа; при действии последнего в течение 10 мин не должны появляться признаки протекания воды.

Рубероид в зависимости от марок имеет следующие качественные показатели: отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухого картона не менее 1,25...1,4:1; масса покровного состава 500...1000 г/м2; средняя величина разрывной нагрузки при растяжении рубероида в продольном и поперечном направлениях не менее 216...333Н; отсутствие трещин и отслаивания посыпки при изгибании по полуокружности стержня диаметром 20 — 30 мм при 18 — 25°; рубероид с крупнозернистой посыпкой должен иметь с одного края поверхности вдоль полотна чистую непосыпанную кромку шириной не менее 70 и не более 100 мм.

Рубероид наплавляемый отличается от обычного тем, что в заводских условиях на нижнюю поверхность рулона наносится мастика, которая в присутствии растворителей обладает приклеивающими свойствами. Растворители наносятся на поверхность оснований по ровной, очищенной, сухой стяжке. В качестве растворителей могут быть уайт-спирит или керосин, расходуемые в количестве 45 — 60 г/м2. Цементно-песчаная стяжка грунтуется раствором битума БН 90/10 в керосине или уайт-спирите в соотношении 1:2 ч. по массе из расчета 800 г/м2.

Если наплавляемый рубероид используется для нижних слоев кровельного ковра, то минеральную посыпку счищают, так как она мешает склеиванию. Если применяется для верхнего слоя ковра, то очищается крупнозернистая посыпка на ширину нахлестки полотнищ (ТУ 21-27-35—78). Главное преимущество наплавляемого рубероида состоит в том, что при устройстве кровли наклейка осуществляется без применения кровельной мастики. Производительность труда при этом повышается на 50%. Без использования дорогостоящей мастики снижается стоимость устраиваемой кровли. Для нижних слоев используют марки РМ-350-1.0; РМ-420-1.0; РМ-500-2.0; для верхних слоев — марки PK-420--1.0 и РК-500-2.0. Наплавляемый рубероид выпускают в рулонах общей площадью 7,5...10 м2 с шириной полотна 1000, 1025 и 1050±5 мм. Масса одного рулона 25...37 кг.

Физико-технические показатели наплавляемого рубероида

Показатель РМ-350-1.0 РК-420-1.0 РК-500-2.0
РМ-500-2.0
Температура размягчения, °C:
пропиточного битума 40...50 40...50 40...50
покровного состава 80 80 80
Отношение массы пропиточного состава к массе картона, не менее 1,25:1 1,25:1 1,4:1
Масса покровного слоя, г/м2 1600 1600 2600
Водопоглощение, г/м2, не более 40 40 40
Водонепроницаемость образца диаметром 100 мм при гидростатическом давлении, МПа 0,07 0,07 0,1
Разрывная нагрузка при растяжении рубероида в продольном и поперечном направлениях, H 280 300 350
Гибкость (не должно появляться трещин при изгибании полоски рубероида на стержне диаметром 30 мм), при 18...25 °C 25 25 25
Температуроустойчивость, °C 70 70 70

Рубероид и пергамин вследствие высокой водопоглощающей способности картона набухают, что способствует развитию гнилостных процессов, уменьшает прочность и снижает диэлектрические способности. Поэтому для ответственных гидроизоляционных работ значительно более пригодны битумные материалы, изготовленные на неорганической (асбестовой или металлической или стекловолокнистой) основе.

 

Изоэласт
Изопласт

Гидроизол

Гидроизол — беспокровный кровельный и гидроизоляционный рулонный материал. Основанием гидроизола служит асбестовая бумага. Лучшей асбестовой бумагой для изготовления гидроизола является асбестоцеллюлозная, имеющая в составе до 20 % целлюлозы. В зависимости от качественных показателей гидроизол вырабатывается двух марок: ГИ-Г и ГИ-К. Марка ГИ-Г используется для гидроизоляции подземных сооружений. Для устройства кровельных работ применяют марку ГИ-К. Гидроизол марки ГИ-К выпускается массой 1...1,5 кг/м2 шириной полотна 950±5 мм, толщиной 1,5 — 2 мм, площадью в рулоне 20±0,4 м2. Рулон гидроизола должен иметь ровные торцы и плотно намотан. На поверхности полотна не должно быть складок, разрывов, дыр. При температуре до —5°С рулон гидроизола легко раскатывается без появления трещин.

 

Стеклорубероид

Стеклорубероид — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой основе, получаемый двусторонним нанесением битумного вяжущего на стекловолокнистый холст. В зависимости от вида посыпки на лицевой поверхности стеклорубероид выпускают трех марок: С-РК — кровельный с крупнозернистой посыпкой на лицевой поверхности и пылевидной или чешуйчатой на нижней; С-РЧ — кровельный с чешуйчатой посыпкой на лицевой поверхности и мелкой или пылевидной на нижней; С-РМ — гидроизоляционный, имеющий с двух сторон мелкую или пылевидную посыпку. Марки С-РК и С-РЧ применяются для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Марка С-РМ применяется для оклеечной гидроизоляции нижних слоев и для кровельного ковра, имеющего защитный покровный слой. В качестве основы для стеклорубероида применяют стекловолокнистый холст марки ВВ-К. На холст на обе поверхности наносят сплав битума в смеси с наполнителем, пластификатором и антисептиком.

Крупнозернистая посыпка должна иметь определенный зерновой состав; содержание зерен размером от 1,2 до 0,8 мм должно быть не менее 80 %, а зерен размером от 0,8 до 0,5 мм — не более 20 %. Крупность зерен минеральной посыпки 0,6 мм. Стеклорубероид выпускается в рулоне шириной 750...1025 мм, толщиной 2,5±0,5 мм, площадью 10±0,5 м2, массой 1 м2 2,3...2,9 кг. Стеклорубероид водонепроницаем, выдерживает в течение 10 мин гидростатическое давление в 0,08 МПа. Он гибок, при изгибании полоски стеклорубероида на стержне диаметром 40 мм при 0°С на его поверхности не появляется трещин.

 

Фольгоизол

Фольгоизол — рулонный основной материал, состоящий из тонкой рифленой или гладкой фольги, покрытой с нижней стороны защитным битумно-резиновым антисептированным составом с мелким наполнителем или битумно-резинополимерным антисептированным с наполнителями. Этот материал изготовляют из холоднотянутой алюминиевой фольги толщиной 0,08...0,3 мм и шириной 1000±5 мм, на которую наносят в горячем состоянии битумно-резиновый слой толщиной 0,8 — 4 мм. Допускаемые отклонения толщины резинобитумного слоя ±2мм. Наружная поверхность фольгоизола может быть гладкой, рифленой, окрашенной в различные цвета атмосферостойкими красками и лаками с целью увеличения коррозионной стойкости. Материал применяют в качестве кровельного паро- и гидроизоляционного материала в ответственных конструкциях зданий и сооружений. Фольгоизол характеризуется высокими физико-механическими показателями, так как резина, входящая в состав гидроизоляционного слоя, медленнее стареет, пластична и влагостойка, фольгоизол — прочный водонепроницаемый и долговечный кровельный материал. Предел прочности при разрыве зависит от толщины фольги и составляет 4...15 МПа; водопоглощение незначительное, составляет 0,2%; при изгибании полоски шириной 20 мм у кровельной фольги (ФК) и шириной полоски из гидроизоляционной фольги (ФГ) при температуре — 12 °С на слое вяжущего не должны появляться трещины. При нагревании в течение 2 ч кровельного фольгоизола до 100 °С и гидроизоляционного фольгоизола до 110°С на поверхности образцов фольгоизола не должны появляться вздутия, сползания или какие-либо другие дефекты. В силу отражательной способности фольги температура нагрева солнечными лучами кровли из этого материала на 20° ниже, чем температура нагрева аналогичных кровель черного цвета. Наклеивают фольгоизол на поверхность с помощью битумной мастики. Во избежание слипания полотен при скатывании в рулон кровельного фольгоизола прокладывают полиэтиленовую пленку, а гидроизоляционного фольгоизола — целлофан или оберточную бумагу.

Кровли и гидроизоляционные покрытия с использованием полимерных материалов обеспечивают высокую степень индустриализации работ, надежны в эксплуатации и в ряде случаев имеют более низкую стоимость по сравнению со стоимостью традиционных материалов. Они не требуют почти никакого ухода при эксплуатации, достаточно долговечны и прочны.

 

Фольгорубероид

Фольгорубероид является разновидностью рубероида. Вместо крупнозернистой посыпки применяется рифленая алюминиевая фольга. Высота гофра 0,4 — 1 мм с шагом 7...10 мм. Такое устройство верхнего слоя кровельного покрытия способствует лучшему отражению солнечных лучей, а материал вяжущего может иметь более низкую температуру размягчения. Фольгорубероид бывает двух марок согласно техническим условиям (ТУ ЭССР 69-79) . Фольгорубероид марки АР-420 имеет повышенную гибкость, остается гибким при отрицательных температурах; фольгорубероид марки РА-420 гибкость сохраняет только при положительных температурах. Выпускают этот материал в рулонах общей площадью 10±0,5м2 шириной рулона 1026±5 мм. Применяется для устройства верхнего слоя кровельного покрытия в южных районах страны.

 

Фольгобитэп

Фольгобитэп — рулонный основный кровельный материал, в котором основанием служит рифленая фольга, покрытая с одной или двух сторон слоем битумно-полимерного вяжущего, смешанного с минеральными наполнителями и антисептиками. Из-за дефицита алюминиевых пластин для изготовления фольги применение кровельных материалов с использованием фольги ограничено. В качестве основания для изготовления рулонных кровельных материалов могут быть применены стеклоткани, обладающие большой гибкостью и гнилостойкостью. К таким материалам относятся гидростеклоизол кровельный и подкладочный. Стеклоткань с обеих сторон покрывается слоем битумного вяжущего. Гидростеклоизол кровельный предназначается для устройства плоских кровель общественных и промышленных зданий. Выпускается в рулонах шириной 850...1150 мм, длиной 10 м±250 мм.

Гидростеклоизол подкладочный может быть использован для устройства нижнего слоя при устройстве кровель. Полотна подкладочного гидростеклоизола приклеиваются к основанию клеящими мастиками или оплавлением его поверхности, т.е. нагревом до капельно-жидкого состояния. Гидростеклоизол подкладочный выпускают одно-слойно- или двухслойноформированным в рулонах с шириной полотна 850...1000 мм, длиной 10 м±250 мм. Для предотвращения склеивания гидростеклоизола в рулоне поверхность полотна покрывают каолиновой эмульсией.

Резино-каучуковые композиции вяжущего состава гидроизоляционных материалов повышают их сопротивление действию воды и замедляют процессы старения. Таким материалом, предназначенным для устройства кровли и подкладочного гидроизоляционного слоя, является армобитэн, где стеклоткань, стеклохолст или биостойкая штапельная стеклосетка пропитываются битумно-каучуковым вяжущим. Выпускают армобитэн с крупнозернистой и мелкозернистой посыпкой. Армобитэн с крупной посыпкой применяется для устройства верхнего слоя кровельного покрытия, с мелкозернистой — для устройства нижнего слоя кровельного покрытия или гидроизоляции. Выпускаются в рулонах общей площадью 5 — 10 м2, шириной 1000±20 мм. Теплостойкость высокая — не ниже 75 °С. Материал очень гибкий, морозостойкий, с незначительным водопоглощением (не более 0,5 %/сут.). Приклеивается армобитэн путем сплавления покровной массы с нижней стороны полотна горячим воздухом.

 

Дегтебитумные материалы

Дегтебитумные материалы. К основным кровельным и гидроизоляционным материалам относятся дегтебитумные материалы (ДБ), которые изготовляют пропиткой кровельного картона дегтем, предотвращающим гниение картона, с последующим покрытием с обеих сторон нефтяным битумом. Дегтебитумные материалы применяют для многослойных плоских совмещенных и водоналивных кровельных покрытий, оклеечной гидроизоляции и пароизоляции. Для верхнего слоя кровельного ковра используют дегтебитумные материалы с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой; для подкладочных слоев кровли и гидроизоляции — дегтебитумные материалы с мелкой чешуйчатой посыпкой. Выпускают дегтебитумные материалы шириной 650 — 1050 мм, общей площадью в рулоне 20±0,5 м2. Укладывают их на холодных и горячих битумных и дегтевых мастик.

 

Дегтевые материалы

 

Толь

Толь — рулонный материал, изготовляемый пропиткой и покрытием кровельного картона дегтями с посыпкой песком или минеральной крошкой. По виду материала, применяемого для посыпки, и составу покровного слоя толь делят на толь с крупнозернистой ТВК-420 и песчаной ТП-350 посыпкой. Толь с крупнозернистой посыпкой изготовляют путем пропитки картона дегтепродуктами с последующим покрытием с двух сторон тугоплавкими дегтепродуктами, содержащими минеральный наполнитель. Его выпускают в рулонах общей площадью 10±0,5 м2, шириной полотна — 650...1050 мм. Толь с крупнозернистой посыпкой применяют для верхнего слоя пологих и широких кровель, укладывают на горячую дегтевую мастику. Толь с песчаной посыпкой изготовляют пропиткой и покрытием кровельного картона одними и теми же дегтями и последующей посыпкой их кварцевым песком. Посыпка толя песком необходима для предотвращения слипания толя при свертывании рулонов, увеличения стойкости против воздействия солнечных лучей и повышения огнестойкости. Под влиянием солнечных лучей дегтевые материалы теряют летучие компоненты и становятся хрупкими, утрачивая водонепроницаемость. Поверхность толя должна быть равномерно покрыта слоем посыпки, полотно толя не должно иметь разрывов, складок, вмятин, дыр. В разрыве материал должен иметь черный цвет без светлых прослоек непропитанного картона. Толь с песочной посыпкой производят шириной 750...1050 мм, площадью в рулоне 15±0,5 м2. Его применяют для устройства кровель временных сооружений. Толь с песочной посыпкой укладывают также на горячих дегтевых мастиках.

Толь-кожа ТК-350 или толь гидроизоляционный выпускают без покровного слоя и посыпки. Применяют в качестве подкладочного материала под толь при устройстве многослойных кровель, а также для паро- и гидроизоляции. В зависимости от назначения, массы 1 м2 картона, а также от наличия и характера посыпки и покровного слоя толь подразделяют на четыре марки.

Технические показатели толя

Наименование Марка Наличие и характер посыпки и покровного слоя Назначение Масса 1м2 картона при влажности 5%, г
Толь беспокровный (толь-кожа) ТК-350 Без покровного слоя и посыпки Для кровли и пароизоляции 350 (+10, -5)
Толь гидроизоляционный ТГ-350 То же Для гидроизоляции 350 (+10, -5)
Толь с песчаной посыпкой ТП-350 На обеих сторонах полотна поверхностная пленка пропиточной массы с последующей посыпкой кварцевым песком Для кровли временных сооружений 350 (+10, -5)
Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-420 На обеих сторонах слой более тугоплавких дегтевых продуктов То же 420 (+10, -5)

Максимальный срок службы толя при тщательной укладке, защите поверхности и правильной эксплуатации до 10 лет. Однослойное покрытие обычно рассчитывают на трехлетнюю службу. Крупнозернистая посыпка, нанесенная на покровный слой, выполненный из тугоплавких дегтевых продуктов с добавками минеральных наполнителей, удлиняет сроки службы.

Асфальтовые армированные маты изготовляют путем покрытия стеклоткани с обеих сторон слоем битума или гидроизоляционной асфальтовой мастики. В зависимости от пропиточного материала и состава покровного слоя различают асфальтовые армированные маты обычные и с повышенной теплостойкостью. Армированные асфальтовые маты производят длиной 3...10 м, шириной 1000 мм и толщиной 4...6 мм. Асфальтовые армированные маты применяют для устройства оклеечной гидроизоляции.

Гудрокамовые материалы изготовляют путем пропитки и покрытия с обеих сторон кровельного картона шириной 650...1060 мм, площадью 10±0,5 м2 гудрокамом — продуктом совместного окисления каменноугольных масел и нефтяного гудрона. Гудрокамовые материалы применяют для многослойных плоских и совмещенных кровель, оклеечной пароизоляции на холодных и горячих гудрокамовых и битумных мастиках.

 

Кровельные материалы, не имеющие основания (безосновные)

Преимуществом безосновных кровельных и гидроизоляционных материалов является то, что они воспринимают деформации конструкции основания, которое изолируют, без нарушения сплошности. К безосновным кровельным материалам относятся изол, бризол, гидроизоляционный материал на основе полиизобутелена ГМП и др.

 

Изол

Изол — безосновный рулонный резинобитумный материал, в основу которого положено вяжущее, получаемое путем девулканизации утильной резины в битумной среде с последующей классификацией материала и введением волокнистых наполнителей в виде асбестовых волокон и других добавок. Изол долговечнее рубероида в 2 раза. Он эластичен, гнилостоек, обладает хорошей деформативностью даже при отрицательных температурах, водонепроницаем, пластичен и биостоек. Указанные свойства изола сохраняются при температуре —30...+100°С. Используют изол для гидроизоляции и покрытия кровель. Для гидроизоляционной защиты изол укладывают в два слоя, а при гидростатическом напоре — в три. Приклеивают изол горячей изольной мастикой или горячей битумной мастикой. Изол выпускают в рулоне общей площадью 10 и 15 м2, шириной 800 — 1000 мм, толщиной 2 мм. Изол должен иметь предел прочности при растяжении не менее 0,4 МПа, растяжимость не менее 60 %, остаточное удлинение не более 25 %, водонасыщение за сутки не более 1 % по массе, температуроустойчивость (отсутствие деформации) при температуре 150 °С. Масса 1 м2 изола 1 — 1,5 кг, поверхностная плотность 2,5 кг/м3. Для предохранения рулона от слипания внутреннюю сторону изола посыпают тальком, мелом или другими минеральными материалами. Изол выпускают двух марок; И-БД — изол без полимерных добавок; И-ПД — изол с полимерными добавками.

 

Бризол

Бризол представляет собой рулонный материал, обладающий повышенной гнило- и водостойкостью, высокой атмосферостойкостью, водонепроницаемостью и эластичностью. Бризол изготавливают из смеси нефтебитумов разной вязкости, измельченной резины от изношенных автомобильных шин, наполнителя и пластификатора. Примерный состав бризола следующий, %: битум — до 60, резина — до 30, пластификатор — до 2...5, асбест — до 12. Бризол стоек к серной кислоте при концентрации до 40 %, к соляной кислоте при концентрации 20 % и температуре 60°С. Его применяют для защиты от коррозии подземных металлических конструкций и трубопроводов, а также гидроизоляции сооружений и устройстве плоской наклонной кровли слоем до 35 мм и более, изоляционных прослоек в покрытиях, для заделки и герметизации стыков в крупнопанельном строительстве, для заделки температурных швов и т.д. Гидроизоляция бризолом не только предохраняет защищаемую поверхность от контакта с водной средой, но и служит паро- и газоизоляцией.

Физико-механические показатели бризола:

  Бр-С Бр-П
Предел прочности при разрыве, МПа, не менее 0,8 0,15
Удлинение, %, не менее:
относительное 70 72
остаточное 15...35 15...35
Водопоглощение за 24 ч, %, не более 0,5 0,3
Эластичность - количество двойных перегибов, не менее 10 12
Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре, °C:
5 для Бр-С не должно быть трещин
15 для Бр-П то же

Внутреннюю поверхность полотна бризола припудривают тонкоизмельченным минеральным порошком во избежание слипания полотен при наматывании бризола в рулон. Приклеивают бризол к изолируемой поверхности битумно-резиновой мастикой.

ГМП

ГМП — гидроизоляционный материал на основе полиизобутилена — высококачественный и долговечный рулонный материал. Выпускается трех марок: ГМП-8, ГМП-10, ГМП-12.

Техническая характеристика ГМП:

  ГМП-8 ГМП-10 ГМП-12
Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 1,2 1,2 1
Водонепроницаемость при давлении 0,7 МПа, %, не менее 3 3 3
Водопоглощение за 24 ч, %, не более 1 1 1
Ширина, мм 800...1000 800...1000 800...1000
Площадь одного рулона, м2 10±0,5 10±0,5 10±0,5
Поверхностная плотность, кг/м3 3 3 2,5

ГМП предназначается для оклеечной гидроизоляции и многослойных покрытий плоских кровель, пароизоляции, а также для антикоррозионных покрытий металлических трубопроводов.

 

Пленочные кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы

К пленочным кровельным гидроизоляционным материалам относятся: пленка полиэтиленопековая гидроизоляционная, пленка полиэтиленовая, полиамидная, пленка полиамидная стабилизированная и др. Преимущество их в малой толщине, массе и высокой степени водонепроницаемости.

Полиэтиленпековая гидроизоляционная пленка — кровельный и гидроизоляционный рулонный материал. Отличается высокими прочностными и гидроизоляционными показателями. Пленка теряет свои физико-механические свойства и гидроизоляционные качества при прямом воздействии солнечных лучей, атмосферных влияниях, под действием микроорганизмов и корней луговых трав. При испытании пленка на разрыв выдерживает от 4...8 МПа, относительное удлинение составляет не менее 60 %, водонасыщение за 24 ч 0,1...0,3 %, теплостойкость 120...140°C, гибкость сохраняется в пределах температуры — 60...—65°С, устойчива к кислотам с концентрацией до 40 %. Выпускают полиэтиленовую гидроизоляционную пленку в рулоне общей площадью 10±0,5 м2, шириной 1500...2000 мм и толщиной 0,1...1 мм. Материал можно применять во всех климатических районах страны для гидроизоляции междуэтажных перекрытий, при устройстве защищенных и незащищенных плоских и малоскатных кровель.

Пленка полиэтиленовая применяется в качестве морозостойкого, водонепроницаемого материала в различных областях строительства, в частности, для гидроизоляции и устройства кровель. По физико-механическим свойствам пленка может быть двух марок: Д и Б. Выпускают пленку толщиной 0,03...0,08±0,015мм, 0,081...0,12±0,020мм, 0,121...0,15±0,03мм, 0,51...0,2±0,5 мм, длиной не менее 25 м. Допускаются отдельные куски в рулоне длиной не менее 3 м.

Физико-механические свойства пленки полиэтиленовой:

  А Б
Предел прочности при разрыве, МПа, не менее 12 10
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 300 200
Морозостойкость, °C, не ниже -60 -60

Полиамидная пленка ПК-4 представляет собой прозрачный рулонный материал без посторонних включений и пятен. Выпускают пленку ПК-4 трех марок (А, Б, В), отличающихся размерами и свойствами.

Техническая характеристика пленки ПК-4:

  А Б В

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее:

в продольном направлении 25 15 15
в поперечном направлении 28...60 60 60
Поверхностная плотность, г/м3 60...80 60...100 100...130
Ширина, мм 1200...1300 1200...1300 1200...1300
Толщина, мм 0,055...0,07 0,05...0,09 0,09...0,12

Применяется в качестве гидроизоляционного слоя.

Пленка полиамидная стабилизированная представляет собой рулонный прозрачный материал, применяемый в качестве светопрозрачной кровли для сельскохозяйственных помещений. Предел прочности пленки при растяжении в продольном направлении не менее 25 МПа, а в поперечном — не менее 60 МПа. Выпускается пленка в рулонах общей длиной не менее 25 м, шириной 1200 — 1300 мм, толщиной 0,05 — 0,09 мм. 

Свойства кровельных материалов

Материалы, предназначенные для кровли, должны быть не только прочными, но и долговечными, т.е. обладать атмосферостойкостью, теплостойкостью, водостойкостью, коррозионной стойкостью, водонепроницаемостью. Для создания нормальных условий эксплуатации здания большое значение имеет выбор вида кровли в зависимости от уклона крыши, районов строительства и воздействий на кровлю, например, снега, дождя, ветра, солнечной радиации, температуры воздуха. Особое место занимают качество кровельных материалов и способы выполнения работ по устройству кровель, соблюдение правил эксплуатации. Рациональное использование кровельных материалов с выполнением вышеуказанных требований возможно при глубоком знании их свойств, способов получения, правил хранения и транспортировки, а также условий их работы в конструкциях и сооружениях. Свойства кровельных материалов можно разделить на несколько групп: физические; гидрофизические; теплотехнические; механические; химические, биологические; особые свойства.

Физические свойства кровельных материалов

Плотность — величина, численно равная массе единицы объема вещества, г/см3, кг/м3, т/м3. Величина плотности кровельных материалов будет зависеть от материала, из которого они сделаны.

Средняя плотность — отношение массы материала к его объему в естественном состоянии, т.е. с порами и пустотами. Величина средней плотности исчисляется в г/см3, кг/м3, т/м3. Средняя плотность не является величиной постоянной, так как она меняется в зависимости от пористости материала. Искусственные материалы, а таковыми являются большинство кровельных материалов, можно получать с заданной необходимой средней плотностью. В таблице приведены плотность и средняя плотность строительных материалов, применяемых для устройства кровель различного типа.

Плотность, средняя плотность и пористость кровельных материалов

Материал   Плотность, кг/м3 Средняя плотность, кг/3  Пористость, П, % 
Тяжелый бетон  2500 — 2900  1800 — 2500  10 
Сталь  7860  7860  — 
Черепица  2500 — 2600  2000 — 2100 
Стеклопластик  2000  2000  — 
Битум 

850 — 1000 

1120 — 1230

850 — 1000 
Асбестоцементные листы  —  1600  — 
Плотный известняк  2600 — 2800  1800 — 2600  — 
Доломит  2500 — 2900  2200 — 2800  — 
Древесина  1540  400 — 990  67 
Полиэтилен  970  970  — 
Мипора  1400 — 1500  400 — 1000  98 
Стекло  2650  2650  — 
Деготь  1230  850 — 1000  — 

Относительная плотность выражает плотность материала по отношению к плотности воды (это величина безразмерная).

Строительные материалы по структуре своей пористые, исключение составляют немногие из них, например металлы, стекло, мономинералы.

Пористость материалов обычно колеблется в широких пределах — от 0 до 98 %. Для кровельных материалов диапазон величины пористости намного ниже (см. табл.). Важное значение для них имеет не абсолютная величина пористости, а соотношение открытых и закрытых пор. Открытые поры сообщаются с окружающей средой и могут сообщаться между собой, поэтому они заполняются водой при обычных условиях насыщения. Открытые поры увеличивают проницаемость и водопоглощение материала и ухудшают его морозостойкость, что совершенно недопустимо для кровельных материалов.

Пористый материал обычно содержит и открытые, и закрытые поры; увеличение закрытой пористости за счет открытой повышает его долговечность. Все свойства материала определяются его составом и строением и прежде всего величиной и характером пористости.

 

Гидрофизические свойства кровельных материалов

Гигроскопичность — свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха. Поглощение влаги из воздуха объясняется адсорбцией водяного пара на внутренней поверхности пор и капиллярной конденсацией. Этот процесс, называемый сорбцией, обратимый. Волокнистые материалы со значительной пористостью, например теплоизоляционные и стеновые, обладают развитой внутренней поверхностью пор и поэтому высокой сорбционной способностью. У кровельных материалов, наоборот, сорбционная способность низкая из-за малой внутренней поверхности пор.

Водопоглощение — способность материала поглощать и удерживать воду. Водопоглощение характеризует в основном открытую пористость, так как вода не проходит в закрытые поры. Поэтому все кровельные материалы имеют незначительную величину водопоглощения. Водопоглощение отрицательно влияет на основные свойства кровельных материалов: увеличивается относительная плотность, материал набухает, прочность и морозостойкость снижаются.

Степень снижения прочности материала при предельном его водонасыщении называется водостойкостью. Водостойкость численно характеризуется коэффициентом размягчения Кразм, который характеризует степень снижения прочности в результате его насыщения водой.

Водопроницаемость — способность материала пропускать воду под давлением. Степень водопроницаемости зависит от пористости материала, формы и размеров пор. Чем больше в материале замкнутых пор и пустот, тем меньше его водопроницаемость. В силу своего структурного строения кровельные материалы должны иметь низкую водопроницаемость, так как относятся к плотным материалам с относительной плотностью, близкой к единице. Стекло, сталь, полиэтилен, битум и др., практически водонепроницаемы. Водонепроницаемость рулонных кровельных материалов определяется по времени, в течение которого образцы не пропускают воду при постоянном гидростатическом давлении.

Влажность — это степень содержания влаги в материале. Зависит от влажности окружающей среды, свойств и структуры самого материала. Так как кровельные материалы приближаются к абсолютно плотным материалам, количество воды, содержащееся в них, незначительно. Поэтому показатель влажности у кровельных материалов приближается к нулю.

Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдержать требуемое число циклов попеременного замораживания и оттаивания. В зависимости от числа циклов попеременного замораживания, которые выдержал материал, устанавливается его марка по морозостойкости. Благодаря высокой плотности и низкому водопоглощению кровельные материалы имеют высокую морозостойкость.

 

Теплотехнические свойства кровельных материалов

Зависимость теплопроводности неорганических материалов от плотности
Зависимость теплопроводности неорганических материалов от плотности:
1 — материалы, насыщенные водой; 2, 3 — воздушно-сухие материалы с разной влажностью; 4 — сухие материалы. 

Строительные материалы, используемые для ограждающих конструкций, каковыми являются крыши зданий с их верхней оболочкой, называемой кровлей должны быть не только прочными и долговечными, но и обладать надлежащими теплотехническими свойствами, например, теплопроводностью, теплоемкостью огнестойкостью, огнеупорностью, термической стойкостью.

Теплопроводность — способность материала передавать теплоту через свою толщу при наличии разности температур по обе стороны материала. Теплопроводность зависит от вида материала, пористости, характера пор, его влажности и плотности, а также от средней температуры, при которой происходит передача теплоты. Значение теплопроводности характеризуется коэффициентом теплопроводности. Коэффициент теплопроводности также зависит от средней плотности и химико-минерального состава материала, его структуры, пористости и характера пор, средней температуры материала, влажности. С увеличением влажности материала коэффициент теплопроводности резко возрастает, так как снижаются показатели теплоизоляционных свойств материала.

При замерзании строительные материалы полностью теряют свойство теплоизолировать, поэтому необходимо их защищать от мороза. Ввиду того, что кровельные материалы имеют плотную структуру и не применяются на границе разных температур, теплопроводность у них значительная. При необходимости теплоизоляции в покрытиях крыш устраиваются теплоизоляционные слои.

Огнестойкость — способность материала выдерживать без разрушений одновременное действие высоких температур и воды. Пределом огнестойкости конструкции называется время в часах от начала огневого испытания до появления одного из следующих признаков: сквозных трещин, обрушения, повышения температуры на необогреваемой поверхности. По огнестойкости строительные материалы, в том числе и кровельные, делятся на три группы: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые. Несгораемые материалы под действием высокой температуры или огня не тлеют и не обугливаются, примером может служить черепица; трудносгораемые материалы с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но происходит это только при наличии огня, например, кровельная сталь; сгораемые материалы воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня, например дерево, толь, рубероид, стеклопластик.

Огнеупорность — способность материала противостоять длительному воздействию высоких температур, не деформируясь и не расплавляясь. По степени огнеупорности материалы подразделяются на огнеупорные, которые выдерживают действие температур от 1580 °С и выше; тугоплавкие, которые выдерживают температуру 1360 — 1580°C; легкоплавкие, выдерживающие температуру ниже 1350 °С.

Теплостойкость или температуроустойчивость — способность материала сохранять форму, не стекать и не сползать с поверхности конструкции под определенным уклоном и при определенной температуре. Она зависит в основном от физико-механических свойств и структуры материала, вида и количества заполнителя. Это свойство очень важно для органических вяжущих веществ, таких, как битумы, дегти, пластмассы, которые при температуре выше температуры теплостойкости теряют свои вязкие свойства и перестают выполнять роль вяжущего. Например, теплостойкость битумной изоляции толщиной 4 мм составляет 70 — 90 °С, битумно-найритовой толщиной 4 мм — 100°С, битумно-латексной эмульсии толщиной 6 мм — 70 °С. Температура размягчения характеризует только битумные и дегтевые вяжущие вещества. Это условный показатель, характеризующий изменение вязкости вяжущих веществ при повышении температуры. Например, температура размягчения нефтяных строительных битумов 50 — 70°С; битумов нефтяных кровельных — 40 — 95 °С: битумов нефтяных дорожных улучшенных — 35 — 51 °С. Температура размягчения дегтей высоких марок обычно ниже, чем тугоплавких битумов, а именно, 40 — 70°С. Поэтому тугоплавкие битумы применяются для устройства покровного слоя кровельных гидроизоляционных материалов.

Температура вспышки свойственна маслам и нефтепродуктам. Температура, при которой пары нефтепродуктов, нагретых в открытом тигле, образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ним пламени, считается температурой вспышки. Температура вспышки нефтяных битумов, применяемых для кровельных материалов, 240 — 300°С в зависимости от битума. Минимальная температура самовоспламенения 300 °С.

Коэффициент линейного температурного расширения (ТКЛР) характеризует свойство материала изменять размеры при нагревании. Только некоторые строительные материалы при этом не расширяются. ТКЛР равен относительному удлинению материала при нагревании на один градус. У каждого материала эта величина постоянная. Например, у стали — (11—11,9)*10-6, у бетона (10—14)*10-6°С-1, гранита — 10*10-6°С-1, дерева вдоль волокон (3 — 5) *10-6, у полимерных материалов в 10 — 20 раз больше. Во избежание растрескивания сооружения большой протяженности разрезают деформационными швами, назначаемыми с учетом термического расширения материалов. При устройстве мягкой рулонной или мастичной кровли, укладываемой по железобетонным настилам, учет ТКЛР имеет большое значение.

 

Механические свойства кровельных материалов

Механические свойства характеризуются способностью материала сопротивляться всем видам внешних воздействий с приложением силы. По совокупности признаков различают прочность материала при сжатии, изгибе, ударе, кручении, истирании, а также твердость, пластичность, упругость.

Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих от нагрузки. Материалы, находясь в сооружении, могут испытывать различные нагрузки. Наиболее характерными для конструкций крыши являются сжатие, растяжение, изгиб, пластичность и упругость. Такие материалы, как кровельная сталь, древесина, керамика, асбестоцемент хорошо работают на сжатие, изгиб и растяжение, поэтому их используют в конструкциях, испытывающих эти нагрузки. Искусственные и природные каменные материалы, например бетоны, растворы и горные породы хорошо сопротивляются сжатию и в 5 — 50 раз хуже — растяжению, изгибу, удару. Поэтому каменные материалы используют главным образом в конструкциях, работающих на сжатие. Прочность строительных материалов характеризуется пределом прочности. Предел прочности материала измеряется в паскалях (Па) и представляется напряжением, соответствующим нагрузке, вызывающей разрушение образца материала. Предел прочности при сжатии различных материалов колеблется от 0,5 — 1000 МПа и более. Прочность зависит также от структуры материала, его плотности (пористости), влажности, направления приложения нагрузки.

В материалах конструкций допускаются напряжения, составляющие только часть предела прочности. Таким образом создается запас прочности. При установлении величины запаса прочности учитывают неоднородность материала: чем менее однороден материал, тем выше должен быть запас прочности. При установлении запаса прочности важными являются агрессивность эксплуатационной среды и характер приложения нагрузки. Агрессивная среда и знакопеременные нагрузки, вызывающие усталость материала, требуют более высокого коэффициента запаса прочности. Величину запаса прочности, которая обеспечивает сохранность и долговечность конструкций, зданий, устанавливаю с нормами проектирования и определяют видом и качеством материала.

Упругость — свойство материала восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки. Пределом упругости считают напряжение, при котором остаточные деформации впервые достигают минимальной величины, установленной техническими условиями на данный материал.

Материал претерпевает пластичные и хрупкие разрушения. Хрупкими материалами называют такие, которые разрушаются при статических испытаниях, при очень малых остаточных деформациях. К хрупким материалам относятся чугун, каменные природные материалы, бетон, керамические материалы, асбестоцемент. Пластичными — называют такие материалы, которые при статических испытаниях до момента разрушения получают значительные остаточные деформации. Пластичность является весьма важным и желательным качеством материала. К пластическим материалам относятся малоуглеродистая сталь, медь, растворные и бетонные смеси, мастики, пасты, битумы и дегти при положительных температурах. Хрупкие материалы обычно гораздо лучше работают на сжатие, чем на растяжение. Они плохо сопротивляются ударам и очень чувствительны к местным напряжениям. Пластичные материалы этих недостатков не имеют. Но большинство материалов при понижении температуры приобретают хрупкие свойства, т.е. у них происходит переход от пластического разрушения к хрупкому. Так ведут себя битумные материалы, некоторые полимеры, металлы и др.

Трещиностойкость — это снижение упруго-пластических деформаций при отрицательных температурах. Исчезает сплошность и однородность материала на его поверхности, что очень важно для материалов, используемых для содержания оболочки крыши. Трещиностойкость характеризуется коэффициентом трещиностойкости.

 

Химические свойства кровельных материалов

К числу физико-химических свойств относится способность отдельных материалов — битумов, дегтей, природных и синтетических смол, масел — образовывать с водой жидкие дисперсии — эмульсии. Некоторые эмульсии, например битумные и дегтевые, хотя и в ограниченных масштабах, применяют для «холодной» обработки дорожных покрытий, для грунтовки бетонных и других поверхностей, перед нанесением гидроизоляционных составов. Эмульсией называется система из двух несмешивающихся жидкостей, где капельки одной жидкости (дисперсная фаза) распределены в другой (дисперсная или, иначе называемая, внешняя среда).

Химическая стойкость — способность материалов противостоять разрушающему действию кислот, щелочей, растворенных в воде солей и газов, органических растворителей (ацетона, бензина, масел и др.). Химическая стойкость характеризуется потерей массы материала при действии на него агрессивной среды в течение определенного времени. Например, битум БНК 45/180 при выдерживании в течение 150 сут. в 5%-ной соляной кислоте теряет 1 % массы, в 5%-ной серной кислоте — 0,8 %. Щелочестойкими должны быть материалы, которые не разрушаются при воздействии щелочей, например пигмента, употребляемые для окрашивания металлической кровли.

Сероводород и углекислый газ содержатся в воздухе в больших количествах, особенно вблизи промышленных предприятий. Поэтому для окрашивания металлических кровель нельзя применять краски, в состав которых входят свинец и медь, так как последние вступают в реакцию с сероводородом и чернеют.

Атмосферостойкость — способность материала длительное время сохранять свои первоначальные свойства и структуру после совместного воздействия погодных факторов: дождя, света, кислорода воздуха, солнечной радиации, колебаний температуры. Оценивается атмосферостойкость временными показателями: час, сутки, месяц, год. Например, органические вяжущие, битумы и дегти, применяемые в производстве кровельных материалов, подвергаясь атмосферным воздействиям, ускоряют свое старение, т.е. становятся хрупкими и теряют водоотталкивающие свойства за счет нарушения сплошности гидроизоляционного ковра. Атмосферостойкость дегтевых материалов (толя, толь-кожи и др.) ниже атмосферостойкости битумных материалов (рубероида, пергамина и др.). Атмосферостойкость находится в прямой зависимости от свойств материала и его состава.

 

Биологические свойства кровельных материалов

Биологические свойства — свойство материалов и изделий сопротивляться разрушающему действию микроорганизмов. Органические материалы или неорганические на органических связках под действием температурно-влажностных факторов могут разрушаться вследствие развития в них микроорганизмов, вызывающих гниение и разрушающих материалы в процессе их эксплуатации. Так в Средней Азии материалы, содержащие битум, разрушаются под действием микроорганизмов, которые для своего развития поглощают органические составляющие битума. Специальные добавки — антисептики — повышают биостойкость битумных и деревянных материалов. Кроме того, чтобы сохранять биостойкость органических материалов, рекомендуется оберегать их от увлажнения. Биостойкость материалов на основе дегтевых вяжущих выше биостойкости битумных, так как дегти содержат токсичную карболовую кислоту.

 

Особые свойства кровельных материалов

Растворимость — способность материала растворяться в воде, бензине, скипидаре, масле и других жидкостях — растворителях. Растворимость может быть и положительным, и отрицательным свойством. Если синтетические материалы разрушаются под действием растворителей, то растворимость в этом случае играет отрицательную роль. Битумы обладают способностью растворяться в бензине. Это положительное свойство растворимости битума используется при приготовлении холодных битумных мастик, которые в присутствии бензина могут быть нанесены на поверхность тонким слоем.

Паропроницаемость — свойство материала пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях слоя материала. С повышением температуры парциальное давление водяных паров возрастает. Таким образом, водяные пары стремятся попасть в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой. Этим объясняется увлажнение изоляции, применяемой для поверхности с отрицательными температурами. Влага, проникая в слой изоляции с теплой стороны, увлажняет изоляцию, а при температуре ниже нуля — замерзает. Это вызывает ухудшение свойств изоляции и ее разрушение. Кровельные гидроизоляционные мягкие материалы хорошо сопротивляются прониканию в них влаги и потому являются паронепроницаемыми. Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости, размерность его — кг/(м*ч*Па).

Газопроницаемость — свойство материала, характеризуемое количеством газа, проходящего через образец определенного размера при заданном давлении. При возникновении у поверхностей ограждения разности давления газа происходит его перемещение через поры и трещины материала. Строительные материалы с большой пористостью обладают повышенной газопроницаемостью, но степень газопроницаемости зависит не только от абсолютной величины, но и размера и характера пор. Так как кровля является одеждой верхнего перекрытия, то к кровельным материалам предъявляются высокие требования по газопроницаемости.

Усадка — это уменьшение линейных размеров и объема под воздействием изменения температуры, влажности, солнечной радиации или в результате процессов, происходящих в материале, таких, как старение, вулканизация и полимеризация у полимерных материалов: карбонизационных и контракционных — у минеральных. У рулонных кровельных материалов, таких, как изол, бризол, различные пленки, удлинение может быть относительным и остаточным. Усадку выражают в процентах от первоначального размера изделия. Для снижения усадочных напряжений и сохранения монолитности конструкции стремятся уменьшить усадку материала, вводя различные добавки. Особенно ярко усадочные явления проявляются в мастичных кровлях.

Набухание — свойство, противоположное усадке, вызываемое увлажнением материала, и оно намного ниже усадки. У кровельных материалов набухание незначительное, так как они приближаются к абсолютно плотным материалам с водопоглощением, близким к нулю. Материал основания рулонных кровельных материалов (картон) подвержен явлениям набухания.

Адгезия — сопротивление отрыву или сдвигу материала, нанесенного на изолируемую поверхность. Кровельные рулонные и мастичные материалы должны обладать высокой адгезионной способностью. Адгезию выражают величиной силы, приложенной к материалу, с целью его отрыва или сдвига от изолируемой поверхности. Например, адгезия к бетону холодной асфальтовой мастики ИИ-20 при 20 °С составляет 0,23 МПа, а при предварительной огрунтовке пастой — 0,43 МПа. Следовательно, состояние гидроизолируемой поверхности влияет на величину адгезии. 

Способы укладки кровельной соломы (камыша)

Соломенная кровля. Камышовая кровля Соломенная кровля. Камышовая кровля

Использование в качестве кровельных материалов стеблей и листьев растений — одна из самых давних традиций, в настоящее время получивших шанс на полноценное возрождение. Причиной тому — бум на натуральные, экологически чистые материалы, затронувший и такую весьма консервативную отрасль как строительство в общем, так и кровельные работы в частности. Экзотические пальмовые листья, конечно, в наших широтах малоприменимы, а вот привычный и неприхотливый камыш, правильно собранный, высушенный и подготовленный к работе, вполне способен конкурировать с популярными кровельными материалами по своим гидро- и шумоизолирующим свойствам, прочности и долговечности, не говоря уже о привлекательном внешнем виде и оригинальности.  

Современная камышовая кровля — при соблюдении всех правил монтажа и подготовки материала — успешно противостоит порывам ветра, атакам птиц, ливням, грозам, неумолимому течению времени и даже — вопреки здравому смыслу! — огню.

Пожаробезопасность крыши, покрытой растительным материалом, достигается благодаря использованию специальных защитных пропиток, плотной укладке пучков камыша, а также монтажу более высоких труб — случайная искра гаснет, не достигая покрытия. Рассмотреть камыш в качестве варианта кровельного покрытия не помешает как владельцам жилых загородных домов, так и собственникам зданий общественного назначения — ресторанов, мотелей, вне зависимости от климатических условий местности, где предполагается строительство.

Важнейшими параметрами, на которые стоит обратить внимание, перед тем как принять решение о монтаже камышовой кровли, являются угол наклона крыши и несущая способность конструкции. Минимальный угол наклона крыши, необходимый для укладки камыша, — 35°; некоторые компании за счет оптимизации технологий монтажа снижают это значение до 25°, однако следует помнить, что камыш (или солома) — материал природный и, несмотря на свои уникальные водоотталкивающие свойства, все-таки подвержен гниению. Чем меньше угол наклона крыши, тем больше вероятность возникновения застойных зон, тем меньший век, соответственно, будет отмерен этому покрытию.

Камышовое покрытие нельзя назвать лёгким, так как небольшой вес самого материала успешно компенсируется толщиной, необходимой для придания кровле изоляционных свойств. Камышовая «шуба» не должна быть тоньше 20 см, оптимальная ее толщина — 30—32 см, максимальная — до 40 см, при этом удельный вес покрытия составит 40— 50 кг/ м2 в сухом состоянии и более 50 кг/м2 во влажном. Поэтому кровельный брус должен быть достаточно прочным и иметь поперечные стропила. Этот фактор ограничивает применение камыша кровельными работами на малых и средних зданиях — при длине крыши более 5 м нужно уделить особое внимание формированию рамы жесткости (решетки крыши), а также использовать более толстые балки (сечением 100x150 мм).

Соломенная кровля. Камышовая кровля Соломенная кровля. Камышовая кровля

Нюансы технологий: голландский, датский, польский стили

Соломенная крыша закрепляется на обрешётке путём наложения слоя на слой внахлёст; при этом закрепление происходит приблизительно на середине длины камыша; при использовании длинного камыша шаг решетки может увеличиваться. Традиционно в разных странах использовался камыш разной длины и толщины — чаще всего тот, который произрастал в данной местности. Стандарт голландской крыши — снопы длиной 1,1 — 1,8 м и толщиной отдельных стеблей, не превышающей 0,2 — 0,6 см, датчане используют снопы длиной 1 м, толщина «камышин» в них равна 0,4 — 0,5 см, вообще же для кровельных работ рекомендуется применять камыш, диаметр стеблей которого не превышает 0,5 см. Естественно, чем тоньше отдельные элементы, тем более аккуратной выглядит кровля, тем лучше она защищает внутренние помещения от сырости, шума и холода, поэтому сейчас эталоном камышовой крыши считается покрытие, уложенное по голландской технологии.

Существует еще польско-венгерская технология, она отличается опять-таки качеством камыша и длиной снопа, а также нюансами подбивки — «польская» крыша чуть более рыхлая, чем «голландская». Кроме того, в польской традиции конёк крыши изготавливается тоже из камыша, в «голландской» же его оформляют другими, более практичными материалами — раньше вереском, сейчас натуральной черепицей. Разница текстур создает красивый визуальный акцент, да и конек, как часть крыши, подверженная наибольшим внешним воздействиям, экономичнее делать из материалов, не требующих ухода и замены.

Подводя итог, можно заметить, что описанные технологии не отличаются друг от друга принципиально, различия связаны только с длиной снопа (а, следовательно, и с шагом обрешетки), толщиной стеблей камыша, плотностью подбивки снопов, а также материалом, используемым для покрытия конька.

 

Открытая и закрытая конструкции соломенной кровли

Конструкция камышовой крыши может быть открытой и закрытой. В первом случае снопы природного материала закрепляются непосредственно на обрешетке так, что внутренний слой кровли является потолком для находящихся внутри помещения людей. Такой вариант монтажа используется большей частью в общественных местах, там, где комфорт можно принести в жертву внешней эффектности — в ресторанах и небольших гостиницах «под этно», а также в садовых беседках. Открытая конструкция более сложна в изготовлении и требует особого профессионализма кровельщиков. К недостаткам ее можно отнести камышовый пух, неизбежно попадающий внутрь помещения и приносящий определенные неудобства.

Открытый вариант камышовой крыши Закрытый вариант камышовой крыши
Открытый вариант камышовой крыши.  В = расстояние от толстой проволоки до поверхности кровли (слой износа). А + В = толщина крыши Закрытый вариант камышовой крыши. В = расстояние от толстой проволоки до поверхности кровли (слой износа). А + В = толщина крыши

Закрытый вариант камышовой крыши более прост в монтаже, снопы камыша крепятся на сплошную деревянную поверхность, которая играет роль дополнительного слоя гидро- и звукоизоляции. Эта конструкция намного более популярна, нежели открытая. Скорость укладки на такой обрешетке значительно увеличивается.

 

Монтаж камышовой кровли

Какую бы конструкцию вы не выбрали — открытую или закрытую — и какому бы стилю не отдали предпочтение — монтаж камышовой кровли будет включать в себя четыре основных этапа.

Временное закрепление приготовленных пучков камыша на крыше. Для закрепления приготовленных пучков используют прищепки-зажимы, которые по мере завершения укладки передвигаются вдоль каждого слоя. Всего необходимо около 20—30 таких зажимов. Один из зажимов маркируют и периодически применяют для контроля глубины кровли — она не должна превышать 30—32 см. Также возможно применение специально изготовленных угловатых колышков (в Голландии — кнехтов), пронизывающих кровлю и удерживающих камыш на месте.

Голландская технология: требования качества и указания по установке крыши на шурупах

При закрытой конструкции, такой как крыша на шурупах, прижатые проволокой снопы тростника крепятся шурупами на закрытый настил. Материалом обшивных щитов могут быть: многослойная фанера, ДВП, клееная ДСП V313 и т.д. (минимум 18 мм толщиной в зависимости от длины шурупа). Зазор между тростником и нижней конструкцией отсутствует. Снопы тростника играют важную роль в изоляции крыши. Нижняя конструкция герметична. Таким образом, есть четкий барьер между внутренней и внешней частью. Как результат – комфортабельная и пожаробезопасная тростниковая крыша. Такая крыша имеет коэффициент изоляции Rc = 1,25, который не соответствует норме (Rc = 2,5) голландских строительных норм. Если требуется более высокий коэффициент изоляции, тогда в качестве материала обшивных щитов можно использовать изоляционные панели на шурупах (предпочтительно) или дополнительно утеплить конструкцию изнутри. В случае если изоляция производится изнутри, необходимо обязательно установить влагонепроницаемый слой с внутренней стороны.

Соломенная кровля. Камышовая кровля Соломенная кровля. Камышовая кровля

Нижняя конструкция должна быть ровной, неповрежденной, сухой, чистой и обладать достаточной прочностью. Нижняя конструкция должна быть герметичной. Особенное внимание необходимо уделить изоляции таких элементов, проходящих сквозь крышу, как мансардные окна, дымоходы.

Качество тростника. К применению допускается только пресноводный тростник высшего качества, который состоит из зрелых прямых, гибких, крепких стеблей без листьев. Он не может быть обгоревшим, заплесневелым или гнилым, смешанным со стернями, травой, ветками и пр. Для обычной крыши (45°) первый слой может состоять из старого тростника, верхушек и/или рыхлых стеблей рогоза, однако этот вопрос следует предварительно обсудить с клиентом. Если договоренность достигнута, то этот слой должен быть виден максимум на 2/3 у нижнего края крыши. Рыхлые стебли могут в определенной мере присутствовать в тростнике (макс. 2 %). Длина и толщина отдельных стеблей камыша, толщина тростникового снопа и установленного слоя  должны соответствовать друг другу.

Сжатие. Везде, где тростник выступает за пределы нижней конструкции, его нужно сжать на 40 — 60 мм в зависимости от предполагаемой ветровой нагрузки в данной местности. Сжатие нужно производить в сторону наружной поверхности так, чтобы не осталось зазоров. Тростник должен выступать примерно на 15 см за прижимную планку, плотно прилегая к внутреннему краю крыши. Голландская федерация Кровельщиков рекомендует, чтобы выступ заднего края был на 50 мм меньше, чем выступ наружного края (таким образом, стык остается чистым). Однако тут следует действовать по обстоятельствам.

Проволочный прижим должен состоять из оцинкованной стальной проволоки № 6 (5 мм) или № 7 (4,6 мм). Первый прижим должен размещаться на расстоянии 200 мм от прижимной планки, а второй – на расстоянии 120 мм от первого. Каждый следующий слой — на расстоянии от 280 до 300 мм.

Соломенная кровля. Камышовая кровля Соломенная кровля. Камышовая кровля

Крепление. Тростник должен туго крепиться на обозначенных выше расстояниях прижима. На угловых балках снопы тростника следует прошивать. Тонкая проволока из нержавеющей стали толщиной 1 мм должна размещаться с шагом в 22 см.

Толщина крыши. Если расстояние от верха крыши до прижимной планки составляет не более 7 м, угол наклона крыши 40° и больше и используемый тростник короче 1,5 м, тогда толщина слоя тростника у основания крыши должна быть не менее 25 см, а у вершины – не менее 22 см. Слой износа должен составлять не менее 9 см. В случае если расстояние от вершины крыши до прижимной планки более 7 м, или наклон крыши составляет менее 40°, или используемый тростник длиннее 1,5 м, тогда толщина слоя будет соответственно 28 и 25 см. Причем слой износа должен составлять 10 см.

Внешний вид. Тростниковая крыша, установленная на ровное основание, остается ровной. Тростник — природный материал, который в зависимости от года и места произрастания может существенно отличаться по цвету, длине и толщине. Это часто можно заметить на новой крыше (так называемый эффект шахматной доски), однако эти различия никак не влияют на качество покрытия и в течение первого года эксплуатации кровли практически исчезают.

Установка конька крыши. Тростник должен выступать настолько высоко, чтобы между ним и коньком оставалось не более 6 см и, значит, было видно не более 6 см стебля. Голландская федерация кровельщиков советует проложить под коньком полоску сетки.

Угол наклона крыши. Минимальный наклон крыши, при котором возможна укладка тростника, составляет для небольших крыш 30° (длина ската крыши — до 2 м, мансардные окна – с ровными скатами), а для больших крыш — 40°. Для мансардных окон с круглыми скатами минимальный угол составляет 30°. Следует учитывать, что если тростник кладется на крышу, имеющую угол уклона менее 45°, такая кровля будет менее долговечной.

Указанные выше требования являются необходимым минимумом при установке тростниковых крыш. Поскольку кровельные работы являются ручным ремеслом, на практике качество кровли будет разным. Данные требования всегда обеспечивают хорошее качество. Конечно, качество кровли может далеко превосходить минимальные требования. Обычно это приводит к более длительному сроку эксплуатации.

Соломенная кровля. Камышовая кровля Соломенная кровля. Камышовая кровля

Постоянная подвязка снопов может осуществляться несколькими методами:

Прошивка проволокой. В местах, где крыша является одновременно и потолком, прошивку можно осуществлять вдвоём: мастер снаружи для прошивки и помощник (направляющий) – внутри. Мастер прошивает иглой с продетой проволокой кровлю, а помощник внутри, огибая балку, возвращает иглу обратно. Если доступ к кровле изнутри закрыт, то прошивку производят с помощью закруглённой иглы, которая может иметь кольца для закрепления проволоки. В настоящее время эта технология практически не используется, так как она очень трудоемка и занимает много времени.

Прошивка шурупами. Смысл этого метода — замена проволоки, пропущенной под решеткой крыши, на шурупы с прикрепленной к ним проволокой. Закрепление происходит в балку или обрешетку крыши. Для этого способа шурупы с проволокой изготовляются заранее, их длина должна быть достаточной для прошивки всей глубины кровли. Простота и быстрота этого метода даёт ему некоторое превосходство над другими: подвязку можно осуществлять в одиночку, так как нет необходимости в помощнике, находящемся внутри помещения.

Прошивка гвоздями. Закрепление кровли с помощью гвоздей возможно лишь при условии грамотного монтажа решетки, которая должна выдерживать эту дополнительную нагрузку. Этот метод также удобен и быстр, но может быть более дорогим из-за применения нескольких сотен гвоздей. Гвозди при этом должны быть трёх разных категорий: 20 см — для карниза; 25 см — для кровли до середины и 30 см — для кровли от середины. Они изготовлены из стального прута диаметром 8 мм с заострённым одним концом и загнутым в виде крюка другим.

Прошивка с помощью перетяжек. Перетяжки – это отрезки проволоки, дерева, стеблей бамбука длиной около 8 мм, посредством которых также могут крепиться пучки камыша в кровле. Эта технология применяется в основном для декорирования крыши или её отдельных элементов.  

Подбивка лопаткой для формирования плотного слоя. Для окончательного выравнивания камыша, его уплотнения в кровле, а также придания ему аккуратного внешнего вида используется специальная лопатка-бита. Вид этого инструмента может меняться в зависимости от предпочтений мастера — тяжёлая лопатка применяется для окончательного выравнивания поверхности кровли, малая применяется в местах соединения двух плоскостей, короткая — в процессе предварительной укладки.

Очистка, подрезка, придание окончательной формы. На этом этапе все зависит от требований заказчика и аккуратности мастера — крыша может иметь как «причесанный», так и «живописно растрепанный» вид, однако следует помнить, что рыхлым может быть только самый верхний слой камыша в снопе, основная же масса материала должна быть уложена плотно, защищая внутренние помещения от дождей и уличного шума. Чем более рыхлым получается сноп камыша на крыше, тем более весомым для него становится риск возгорания, тем легче выдернуть из него отдельные стебельки птицам и, соответственно, тем меньше будет срок его службы.

Использован текст: http://www.krovlirussia.ru/

Стальная кровля

Стальные кровли в настоящее время из-за экономии металла имеют ограниченное применение. Кровельную сталь используют в жилищном строительстве для покрытий карнизных свесов, разжелобов, слуховых окон, выступающих декоративных элементов зданий и для водосточных труб. Кроме этого кровельную сталь применяют для ремонта существующих стальных кровель, а также для покрытия промышленных зданий, поясков, сандриков и оконных отливов на фасадах зданий.

Основание под стальную кровлю

 

Стальная кровля, устраиваемая из оцинкованных или черных листов кровельной стали, укладывается по обрешетке, выполненной из брусков 50х50 мм. Бруски располагают через каждые 250  — 270 мм (рис. 1).

Кровельный пирог для металлической крыши Рис. 1. Кровля из стальных листов

Кровельный пирог для металлической крыши:
а —  листы кровельной стали; б —  обрешетка; в —  контробрешетка; г —  гидроизоляция; д —  утеплитель; е —  пароизоляция; ж —  кляммеры; з —  фальц; и —  коньковая планка 

Рис. 1. Кровля из стальных листов:
а — общий вид; б — типы фальцев; в — надкарнизный костыль; 1 — стропильная нога; 2 — мауэрлат; 3 — надкарнизный костыль; 4 — обрешетка; 5 — стоячий фальц; 6 — лежачий фальц. 

По карнизу, коньку, разжелобам и ребрам кровли обрешетка выполняется путем сплошного покрытия досками 50х20 мм. Доски могут быть обрезными и необрезными. Листы кровельной стали крепят к обрешетке кляммерами из полосок листовой стали. И бруски, и доски предварительно антисептируют. Обрешетку крепят к деревянным стропилам болтами и гвоздями. Стропила и разреженная обрешетка имеют одинаковый уклон — 16 —24°. Обрешетка под стальную кровлю изготавливается из сосны, ели, пихты и осины. Влажность древесины, применяемой для изготовления обрешетки, составляет 12 %.

Погонажные материалы (бруски и доски), поступающие с влажностью до 25%, хранят в штабелях с плотной укладкой, а с влажностью более 25% — в штабелях, обеспечивающих естественную сушку материалов; над штабелем устраивают плотную крышу. Детали для кровель хранят в закрытых помещениях уложенными на прокладки, предохраняющие от искривления, поломок и грунтовой влаги. Чтобы предохранить древесину обрешетки кровли от загнивания и продлить срок ее службы, древесину пропитывают антисептиками, обмазывают или красят. Срок службы древесины увеличивается, если в сухом состоянии покрыть ее олифой. Для значительного увеличения срока службы сухой древесины ее обмазывают смолой.

Древесина обрешетки для повышения гнилостойкости должна быть обработана водорастворимыми антисептиками, так как увлажнение обрешетки в процессе эксплуатации не предусматривается. К наиболее широко применимым водорастворимым антисептикам относятся фтористый и кремнефтористый натрий, медный купорос, динитрофенолят натрия. Фтористый натрий NaF — белый порошок, малорастворимый в воде, не имеет запаха, не разрушает древесину и железо, что очень важно для стальной кровли. Применяют фтористый натрий для пропитки и обмазки древесины в виде 3 %-ного раствора при температуре 15°С. Фтористый натрий нельзя использовать в смеси с известью, мелом, гипсом. Кремнефтористый натрий Na2SiF6 — порошок, плохо растворимый в воде, по антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Применяют его в виде горячего раствора в смеси с фтористым натрием в соотношении 1:3. Ввиду легкой возгораемости древесина обрешетки должна быть предохранена от возгорания обработкой огнезащитными химическими веществами — антипиренами, которые при высокой температуре либо плавятся, либо выделяют газы, препятствующие горению. Равномерно пропитанное сухое дерево при высокой температуре не воспламеняется, а только тлеет. Пропитку древесины антипиренами производят так же, как и пропитку водорастворимыми антисептиками, что дает лучшие результаты, чем покрытие огнезащитными красками.

Рис. 2. Фальцевые соединения
Рис. 2. Фальцевые соединения:
а — отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б — соединение листов одинарным лежачим фальцем; в — отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г — соединение листов двойным лежачим фальцем; д — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца; е — соединение листов одинарным стоячим фальцем; ж — отгибы в местах кромок для двойного стоячего фальца; з — промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и — соединение двойным стоячим фальцем.  

 

Устройство стальной кровли

 

Стальную кровлю устраивают из оцинкованных и черных листов кровельной стали размером 1420х710 мм. Перед применением определяют правильность их размеров и прямоугольность углов. Листы с отклонениями от стандартных размеров отсортировывают и в дальнейшем используют для заготовки элементов кровли, не требующих точных размеров, например для водосточных труб, сливов. На стандартных листах молотками убирают выпуклости. Чтобы заготовить различные изделия, материал размечают на заготовки при помощи измерительных приборов и инструментов, наносят отметки на металле. Затем по разметкам разрезают стальной лист различными видами ножниц в зависимости от толщины листа. Для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, настенных желобов, разжелобов заготавливают картины. Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Обычно их делают составными из двух листов, реже одинарными. Картины на крыше соединяют в полосы длиной на скат, т.е. от карниза до конька. Полосы крепят к обрешетке узкими полосками кровельной стали (кляммерами), которые одним концом заводят в стоячие фальцы при их изгибе, а другим прибивают гвоздем к брусу обрешетки. Двойные лежачие фальцы промазывают суруповой замазкой, а фальцы оцинкованных картин пропаивают. Кровельная листовая сталь для заготовки картин или звеньев водосточных труб должна иметь ровные плоскости с прямыми углами. На рисунке 2 показаны виды фальцевых соединений.

Фальцевые соединения по внешнему виду делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные. Размеры фальцев на рис. 30 даны для листов толщиной 0,45 — 0,7 мм. Для более толстых листов размеры отгибов увеличиваются на 20%. Боковые длинные края листов, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные — лежачими. Скаты кровель покрывают полосами, составленными из последовательно соединенных картин. Для покрытия крыши требуется 85 — 90% двойных картин и 10 — 15% одинарных, которые бывают необходимы для дополнения в полосах. Карнизный свес начинают устраивать с установки штырей со скобами и Т-образных костылей, прибиваемых гвоздями к обрешетке. Штыри располагают по осям водоприемных воронок, а костыли — через 700мм друг от друга с допусками ±30 мм. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть 200 — 400 мм (рис. 3).

Рис. 3. Кровля из листовой стали Рис. 4. Устройство настенного желоба и водоприемной воронки
Рис. 3. Кровля из листовой стали:
а — общий вид; б — лежачий фальц; в — стоячий фальц; г — картина из двух листов; д — крепление листов кляммерами.  
Рис. 4. Устройство настенного желоба и водоприемной воронки:
1 — штырь со скобой; 2 — водоприемная воронка; 3 — лоток; 4 — настил разжелобков; 5 - стропильная нога; 6 - карнизный настил; 7 - обрешетка; 8 - картина настенного желоба и карнизного свеса; 9, 13 - гвозди; 10 - костыль; 11 - карнизный свес; 12 - крюк для желобов; 14 - кляммеры.
  

Картины для покрытия карнизного свеса соединяют на водоразделе одинарным лежачим фальцем. Желобы, лотки, воронки водосточных труб и сами трубы являются элементами единой водоприемной системы. Загибы лежащих фальцев делают по направлению уклона. Лотки верхней частью закрепляют под листы желоба, а боковыми сторонами скрепляют с ним. Воронки водосточных труб следует крепить не к лоткам, а к спуску карниза специальной стремянкой; при креплении к лоткам воронка вместе с лотком может оторваться при засорении или обледенении. Устройство настенного желоба и водоприемной воронки показано на рис. 4.

Водосточные трубы собирают также из заранее заготовленных звеньев, состоящих из ствола, коленки и воронки. Трубы отвесно навешивают на стены и крепят штырями со скобами, устанавливаемыми через 1,4 — 1,5 м. Установку штырей со скобами и монтаж водосточных труб ведут одновременно с кладкой кирпичных и крупноблочных стен. Листы неоцинкованной стали перед укладкой на место покрывают олифой. В дальнейшем такая кровля требует систематической покраски один раз в 2 — 3 года. Оцинкованные кровли красить не нужно. Преимущества стальной кровли — небольшой вес (примерно 5 — 10 кг/м2) и возможность создания сравнительно малых уклонов (16 — 24%). При примыкании кровли к стене или брандмауэрах край рядового покрытия должен быть заведен в бороздку к кладке стены; при этом глубина борозды должна быть не менее 7 см, а высота — не менее 13 см; кромка рядового покрытия, заводимая в борозду, должна заканчиваться вертикальным отгибом высотой не менее 10 см (см. рис. 3). При этом кромка должна быть укреплена костылями, забиваемыми через 250 — 300 мм в швы кладки или в заложенные в кладку просмоленные пробки.

При покрытии фронтонных свесов, поясков, сандриков у наружной кромки листов устраиваются отворотные ленты. Боковые стенки фонарей и слуховых окон должны покрываться листами, соединенными между собой и рядовыми покрытиями. При покрытии слуховых окон полукруглой формы листы следует соединять двойным фальцем, а слуховых окон, имеющих плоские скаты — гребнем. В местах примыкания рядового покрытия к дымовой трубе ширина вертикальных отгибов кромок воротника, заводимых под выдру, должна быть не менее 150 мм со стороны конька и 100 мм — с низовой и боковой сторон. Зазор между кладкой трубы и воротником должен быть заполнен замазкой. Колпаки дымовых труб должны выполняться со свесами не менее 20 мм. Крепление колпаков к трубе производится при помощи проволоки и гвоздей, забиваемых не ближе, чем во второй шов от верха трубы.

 

Ремонт стальной кровли

 

При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторым припуском на размер изношенных мест. Припуски используются для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист заплаты, соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами пропайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойкими красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.

Если ремонт стальных кровель производят отдельными заплатами, то кровельную пасту, мастику, парусину, брезент укладывают на отверстия в кровле размером от 30 до 200 мм. Если отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом, кровельной мастикой. Отверстия на 30 — 40 мм вокруг следует предварительно очистить от грязи, ржавчины и дважды промазать со стороны крыши и чердака. Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водосточных труб выполняется чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном скалывании льда и сбрасывании снега, на этих частях кровли дольше задерживается влага.

Если половина всей кровли пришла в негодность, заменяют всю кровлю новыми листами кровельной стали. Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердачного помещения, когда в нем нарушается нормальный температурно-влажностный режим. Соединительные детали, такие, как гвозди, болты, проволока выполняются из неоцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении неоцинкованных ухватов при установке водосточных труб, выполненных из оцинкованных стальных листов. Кровля из листовой стали приходит в негодность из-за сильно развитых процессов коррозии, если уклон крыши делается недостаточным, вызывающим застой воды. При необходимости замены всей кровли или большей ее части необходимо устройство обрешетки с измененным углом уклона. При частичной замене стальной кровли работы по заготовке и укладке кровельных картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т.д., не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия тщательно промазывают замазкой на железном сурике.

В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, потом ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли (рис. 5).

Рис. 5. Покрытие стальных кровель рулонными материалами
Рис. 5. Покрытие стальных кровель рулонными материалами:
а —  рядами параллельно коньку; б —  рядами перпендикулярно коньку;
1 —  прижимные гребни стоячих фальцев; 2 —  горячий битум; 3 —  рубероид.  

При продольном покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки треугольного сечения одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотна материала; работу ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее наклеенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы предварительно пригибают к плоскости кровли. Работу ведут от карниза к коньку, приклеивая полотнища горячим битумом. Каждый ряд укладывают так, чтобы следующий перекрывал его не меньше, чем на 8 см.

Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8 — 10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободив его от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу. При окраске отремонтированной кровли необходимо по возможности использовать безолифные окрасочные составы, например каменноугольный лак марки А, так называемая кузбасскраска, которая получается перетиранием в шаровых мельницах каменноугольного лака с железным суриком. Перед нанесением кузбасслака на стальную кровлю поверхность грунтуется дивинилацетиленовой краской. Окраска стальных кровель в жаркую погоду, на солнцепеке, во время дождя, по непросохшей от дождя или росы поверхности и при температуре ниже +3°С не допускается. Кровли из неоцинкованной листовой стали окрашивают масляными красками, обязательно содержащими в своем составе железный сурик или оксид хрома в качестве пигмента. Эти краски выпускаются готовыми к употреблению или густотертыми. Для последних необходимую рабочую вязкость получают, разбавляя олифами.

Старорусский метод укладки крыш из соломы и тростника

В русском деревянном зодчестве устройство крыши основано не на стропильной, а на слеговой системе. Слеги — это горизонтально положенные бревна, образующие подкровельную конструкцию. В случае тростниковых крыш к ним, с помощью так называемых притуг — длинных тонких жердей, прижимают готовые снопы. При вязании снопов их толщину измеряли рукой — горстями, которые иногда назывались еще рученками. Соломенный жгут, которым перевязывали сноп, в разных местах назывался по-разному — перевязью, вязкой или свяслом, он имел толщину в одну горсть. Скручивание свясла — дело, на первый взгляд, очень простое, на самом деле требует мастерства. Притуги, прижимающие подготовленные и разложенные на крыше снопы, привязывались к слегам тонкими ивовыми прутьями — вицами. Работа велась вдвоем — один человек должен был находиться снаружи, а другой внутри помещения, в настоящее время вместо виц используют прочную проволоку, однако технология работ практически не изменилась. Ряды тростника располагались ступеньками или были подбиты специальной гребёнкой. Навершие конической или пирамидальной крыши увенчивалось металлическим или берестяным конусом, на который насаживался метёлками вниз толстый тростниковый сноп и фиксировался обручем из ивовой ветки. 

Соломенная кровля Конструкция и элементы четырехскатной соломенной крыши

Конструкция и элементы четырехскатной соломенной крыши: 1 — скат, 2 — цепи (козлы), 3 — конёк (макушка, гребень), 4 — слуховое окно, 5 — причелины, 6 — взлобок, 7 — стреха, 8 — венцы сруба, 9 — стропило, 10 — балка, 11 — крюк, 12 — слеги (латы).

Заготовка материала

В старину на кровельные работы шла длинная и прямая ржаная солома, сжатая серпом. Теперь же хлеба убирают комбайном. Солома, проходя через него, мнется и становится непригодной для кровельных работ. Правда, вместо ржаной соломы можно применять стебли дикорастущих злаков: тростника, вейника, луговика, костера, лисохвоста, тимофеевки, трясунки, овсяницы, пырея и многих других. Почти на любом пастбище еще издали видны свётло-сиреневые или фиолетово-бурые пятна. Это метелки дикорастущих злаков. Скотина не трогает жесткие задеревенелые стебли. К осени метелки со стеблями обесцвечиваются и становятся белеными. Заготавливать их можно до глубокой осени. Связанные в снопы, они могут храниться на чердаке до следующего лета.

В южных и западных районах нашей страны широко распространенным кровельным материалом был тростник. Его и по сей день применяют для покрытия хозяйственных построек. Прямые полые стебли тростника при благоприятных условиях достигают высоты около 5 м при толщине до 2 см. Вершина каждого стебля заканчивается густой метелкой с множеством колосков. Длина такой метелки может быть от 20 до 50 см. Заготавливать тростник надо начинать в разгар лета, когда его лилово-коричневые метелки окончательно сформируются.

Тростник жнут серпом. Если серп найти не удастся, приспособьте большой столовый нож, лучше со сточившимся лезвием, имеющим дугообразную кромку острия. Срезать тростник таким ножом легче, чем ножом с прямым острием. Чтобы придать ножу изгиб, сточите часть полотна на точиле. Потом отбейте его на наковальне или на бабке для отбивания носы, получите мелкие зазубрины на лезвии. Зазубрины (зубья) можно нанести и зубилом. Такой нож, как и обычный серп, будет не срезать тростник, а спиливать.

И еще один совет. Заготавливая тростник, не забудьте про рукавицы — без них недолго порезать руки осокой, которая в изобилии растет вместе с тростником. Порезы осоки очень болезненны и долго не заживают.

Инструмент для устройства соломенной кровли Перегибание соломы на коньке (гребне) крыши Беседки и теневые навесы с соломенной кровлей
Инструмент для устройства соломенной кровли: 1 — гребёнка (щётка), 2 — нож, 3 — серп и виды насечки зубьев (а — иглами, б — лопатками), 4 — рукавицы, 5 — лопатки.  Перегибание соломы на коньке (гребне) крыши 

Беседки и теневые навесы с соломенной кровлей: 1 — коническая; 2 — пирамидальная (четырехскатная); 3 — двускатная 

Одновременно с тростником необходимо заготовить луговые злаки. Их солому применяют не только как самостоятельный кровельный материал, но и как вспомогательный — для вязания снопов, прокладки между слоями тростника.

Кроме того, вам понадобятся тонкие жерди диаметром от трех до четырех сантиметров, так называемые шелговницы или притуги. Они должны быть прямыми, прочными и гибкими. Лучше всего их изготовить из ивы, но подойдут и осиновые и ольховые жерди, а также узкие длинные сосновые рейки. На притуги насаживают снопы первого ряда, ими же прижимают слои тростника или соломы к слегам (латам) крыши. Привязываются притуги к слегам тонкими ивовыми прутьями — вицами. В отличие от тех, которые идут на плетение корзин, у прутьев для виц не снимают кору, и они необязательно должны быть прямыми. Вицы имеют длину не менее метра.

 

Начало работ

Крыть крышу желательно в безветренную погоду. Если травы пересушены, то даже самый слабый ветерок может стать помехой. Поэтому перед началом работы увлажните, сбрызните их водой. Часть травы, которой вы будете вязать снопы, замочите в широком тазу примерно на час.

Первый ряд кровли образует стреху — нижний свисающий край крыши. Его выкладывают из целых связанных снопов — обычных или двойных. Все снопы нужно сделать одинаковыми, чтобы стреха была равномерной по толщине и красивой. Небрежно выполненная стреха может испортить вид всей крыши. При вязании снопов толщину их элементов исстари измеряли рукой — горстями, называемыми в некоторых областях рученками. Горсть — это лучок соломы или тростника, который можно взять в ладонь со сжатыми пальцами. (Разумеется, горсти взрослого и ребенка различны.) Чем толще сноп, тем больше горстей в него входит. Толстые снопы, состоящие, из 8—10 горстей, применяют для больших крыш. Вам для шалаша или беседки нужны снопы потоньше — из 4—5 горстей.

Соломенный жгут, которым вяжут смол, называется в разных местах по-разному — перевязью, вязкой или свяслом. Свясло обычно делают толщиной в одну горсть. Одинаковые пучки тростника с равным числом горстей можно заранее разложить на земле в один ряд и по мере изготовления жгутов из влажной соломы перевязывать.

Чтобы приготовить свясло, возьмите горсть соломы, разделите ее пополам, а затем снова сложите в единый пучок, но только комлями в противоположные стороны. Пучок станет более равномерным по толщине и длиннее. Теперь приступайте к скручиванию свясла. На первый взгляд это дело простое. А на самом деле без знания определенных приемов не обойтись. Эти приемы вырабатывались столетиями. Все движения жнеца были точными и выверенными. Но даже самый опытный жнец или жница свое первое свясло свивали медленно, стараясь запомнить последовательность движений. Для начала потренируйтесь и вы.

Расположите пучок соломы горизонтально на вытянутых руках и, отступив от краев на ширину двух ладоней, крепко сожмите пальцы. Один конец пучка левой рукой поднимите на высоту плеча, а другой — правой опустите ниже пояса. При этом конец в правой руке перекрутите по часовой стрелке. Когда слегка перекрученный пучок окажется в вертикальном положении, тыльная сторона ладони правой руки будет обращена от вас, а левой — к вам. Конец пучка, зажатый в правой руке, подведите под мышку левой руки и крепко прижмите локтем. Теперь отпустите правую руку, перехватите ею пучок на месте левой руки, а левую опустите. Затем конец жгута перехватите около подмышки левой руки, выньте его из-под нее, приподняв левую руку вверх, а правую опустив. Ваши руки окажутся в исходном положении. При желании получить более прочное свясло, повторите эти движения еще один-два раза.

Готовое свясло обведите вокруг приготовленного пучка тростника, соедините концы и скрутите вместе по часовой стрелке, затем согните пополам и подсуньте свясло. Такой способ вязания снопов был выбран не случайно. Дело в том, что тростник или солома держатся в нем очень прочно и не выпадают, даже пролежав в кровле не один десяток лет. В то же время узел такого снопа можно легко развязать одним движением руки. Достаточно потянуть за свободный конец свясла. Это удобно особенно в тех случаях, когда тростник или солому подают на крышу в снопах, где их нужно быстро развязывать.

Последовательность скручивания свясла Укладывание нижнего ряда снопов, образующих стреху
Последовательность скручивания свясла (1, 2, 3, 4); вязание одинарного снопа (5, 6, 7); вязание двойного снопа (8, 9, 10) 

Укладывание нижнего ряда снопов, образующих стреху 

Помимо обычных одинарных снопов, специально для стрехи вяжут двойные. Плотные и прочные, они хорошо прилегают к слегам крыши, и, кроме того, их не так-то просто развязать. А это значат, что стреха, сделанная из них, немного прочнее. Чтобы получить двойной сноп, вначале свяжите обычный одинарный. Перевяжите его не туго свяслом, положите на землю и прижмите коленом. Он станет плоским. Разделите сноп руками на две части и поверните их относительно друг друга на 1800. Метелки обеих частей окажутся направленными в противоположные стороны. Сделайте поворот еще на 180°, и метелки соединятся. Получатся два снопа, соединенные между собой одним свяслом.

Подсчитать количество снопов, нужных для стрехи, нетрудно. Вбейте а землю два колышка на расстоянии одного метра друг от друга и уложите между ними в один ряд, плотно прижав друг к другу, заготовленные снопы. Предположим, а одном метре у вас уложилось десять снопов, а периметр крыши — 8 метров. Значит, вам потребуется 80 снопов.

Перед тем как поднять снопы на крышу, очистите их и выровняйте с торцовой части. Для этого положите сноп на скамью так, чтобы комлевая честь слегка нависала над ее краем. Затем возьмите лопатку с набитыми гвоздями и расчешите эту часть снопа, удалив из нее осоку и старые обломки тростника. Потом, ударяя лопаткой по торцам, осторожно выровняйте их. То же самое проделайте со всеми остальными снопами.

Крышу нужно крыть вдвоем. Один будет подавать снопы, а другой — нанизывать их на крючья слеги. Укладывайте снопы как можно плотнее друг к другу и одновременно следите, чтобы линия стрехи была ровной. Если это трудно делать на глаз, то натяните бечевку и ориентируйтесь по ней.

 

Второй ряд

Для второго и последующих рядов применяют несвязанный тростник. Второй ряд тростника расстилайте с таким расчетом, чтобы прикрыть свясла первого ряда снопов. Крыша будет надежнее и прочнее, если под тростник вы положите тонкий слой соломы луговых злаков. Если же солому вы подкладывать не будете, то сделайте более толстым слой тростника.

Расстеленный по скату крыши тростник прижимают к слегам притугами. Их привязывают вицами — гибкими ивовыми или березовыми прутьями. Вы можете применить и алюминиевую проволоку — мягкую и достаточно толстую. Пучок прутьев или проволоки привяжите к поясу так, чтобы при необходимости вы могли их легко достать. Прижав притугу как можно плотнее к крыше коленом, просуньте конец проволоки рядом с притугой через слой тростника на чердак. Тот, кто будет находиться на чердаке, должен взять конец вицы и, обведя ее вокруг слеги, просунуть через слой тростника на крышу. На крыше вицу надо завязать и подсунуть под притугу. В той же последовательности расстилаются и прижимаются притугами все последующие слои тростника до самой вершины. При этом ряды тростника будут располагаться ступеньками.

Укладывание второго ряда соломы и закрепление его притугами Подбивание торцов гребенкой
Укладывание второго ряда соломы и закрепление его притугами (а) и вицами (б)  Подбивание торцов гребенкой 

 

Отделка

Ступенчатая крыша по-своему красива. Но если вы задумали сделать кровлю с плавными скатами, то вам на помощь должна прийти гребенка, так называемая щетка. Способы соломенного покрытия с применением этих инструментов так и назывались «под щетку» или «под гребенку». Гребенка представляет собой деревянную доску (300Х250Х50 мм), на одной стороне которой прорезаны продольные вырезы в виде зубьев, а на обратной — укреплена ручка. На одном из торцов доски на расстоянии примерно 30 мм друг от друга вбиты гвозди без шляпок. Этой частью гребенки как бы расчесывают тростники или соломины, рифленой же стороной гребенки аккуратно подбивают торцы тростника или соломы, добиваясь плавного перехода от одного слоя тростника к другому без ступенек.

Завершают работу заделкой тростника или соломы на вершине крыши. На двускатной крыше тростник перегибают через конец вначале с одной стороны, а затем с другой. Сверху на коньке двускатной крыши укрепляют так называемые козлы, или цепи. Их звенья сколачивают из жердей одинаковой длины на земле. У нижнего конца каждого звена вколачивают в заранее выдолбленные гнезда деревянные штыри. Звенья цепи поднимают на крышу и расставляют на коньке на равном расстоянии друг от друга. На штыри укладывают достаточно тяжелые притуги, которые плотно прижимают звенья цепи вместе с тростником к скатам крыши. На самую верхушку цепи также укладывается слега.

По-другому оформляется навершие конической и пирамидальной крыши. На вершину этих крыш можно надеть конус, выгнутый из жести или свернутый в виде кулька из толстой бересты. А можно насадить на нее толстый сноп метелками вниз, на него — обруч, согнутый из толстой ивовой ветки, и привязать его к слегам тонкими прутьями или проволокой.

Федотов Г.Я., Соломенная кровля

Стропильные несущие конструкции чердачных покрытий

Несущими конструкциями чердачных покрытий в гражданском строительстве чаще всего бывают стропила или стропильные системы. По конструктивной схеме их можно разделить на три вида: наслонные, висячие и комбинированные.

Наслонные системы представляют собой ряд параллельно расположенных наклонных балок (так называемых стропильных ног), опирающихся нижним концом через подстропильные брусья (мауэрлаты) на наружные и внутренние продольные стены (рис. 1).

Расстояние между смежными стропильными ногами принимают в соответствии с конструкцией и несущей способностью нижней, поддерживающей кровлю части крыши — обрешетки. При сплошных или брусчатых разреженных обрешетках оно принимается от 1,2 до 2 м. Для создания опоры под «стропильные ноги в пределах чердака создают конструкции, состоящие из продольного конькового прогона, уложенного по ряду стоек, опирающихся на внутренние опоры здания.

Схема наслонных стропил Схемы деревянных наслонных стропил
1. Схема наслонных стропил: а — с опиранием стоек на внутреннюю продольную стену; б — то же, на столбы.  2. Схемы деревянных наслонных стропил: а — для односкатных крыш; б — для двухскатных. 

При деревянных стропилах расстояние между стойками не следует принимать более 3—4 м, так как иначе необходимо будет (для облегчения работы прогона) усложнить конструкцию путем введения продольных подкосов (см. рис. 1, б).

При отсутствии внутренних продольных стен расстояния между стойками соответствуют расстояниям между внутренними поперечными стенами или столбами здания, на которые они опираются.

До последнего времени наслонные стропильные системы как в деревянных, так и в каменных зданиях выполнялись из дерева. Попытки выполнить стропила из железобетона не дали положительных результатов.

Основные схемы деревянных наслонных стропил для односкатных и двухскатных крыш при наличии одного или двух рядов внутренних опор приведены на рис. 2. Назначение подкосов — уменьшить свободный пролет стропильных ног и тем самым облегчить их работу на изгиб; ригели (схватки) увеличивают поперечную жесткость и устойчивость стропильной системы в целом.

Стропильные ноги, подкосы, а также стойки и прогоны делают из брусьев или толстых досок.

Наиболее экономичны по расходу лесоматериала дощатые конструкции, однако они подвержены загниванию и опасны в пожарном отношении.

Соединения элементов наслонных стропил производят на врубках или (при дощатых стропилах) гвоздях (рис. 3).

В местах опирания стропильных ног на каменные стены для закрепления концов стропильных ног и распределения давления на большую площадь каменной кладки укладывают подстропильные брусья (мауэрлаты). Сечение мауэрлатов принимают 180X180 или 200X200 мм.

При редкой расстановке стропильных ног мауэрлаты представляют собой короткие брусья (коротыши) длиной 500—700 мм; при частом расположении стропильных ног мауэрлат укладывают по всей длине стены.

Для восприятия ветровых нагрузок (отсоса) концы стропильных ног через одну привязывают к стене скруткой из проволоки. Для устройства крыши над карнизной частью стены к концам стропильных ног прибивают гвоздями короткие доски («кобылки»). Кобылки заделывают в кладку стены и, если нужно устроить свес крыши, выпускают за поверхность стены.

Детали деревянных стропил
3. Детали деревянных стропил: коньковый брус, костыль, кобылка, подкладка, толь, лежень, скобы, ригель, схватка, подстропильный брус
Сборные стропильные конструкции
5. Сборные стропильные конструкции: а —при одной внутренней опоре; б —при двух oпоpaх; в—общий вид. 
Детали сборных стропил
6. Детали сборных стропил: а – коньковый узел; б — опирание фермочки на стропильный щит; в — карнизный щит; г — средний опорный узел.

Опирание деревянных стоек и подкосов на каменные стены и столбы производят также через короткие или длинные лежни — прокладки из пластин или брусьев (см. рис 1, 3, г, д).

Опорные узлы стоек и подкосов поднимают над перекрытием, чем обеспечивают проветривание и удобство наблюдения за их состоянием.

Все деревянные элементы стропил в местах соприкосновения изолируют от каменной кладки слоем толя или пергамина.

Рассмотренные конструкции деревянных стропил неиндустриальны, так как выполняются на стройке с большой затратой ручного труда. Поэтому разработаны решения сборных стропил заводского изготовления, в большей степени удовлетворяющие требованиям современного индустриального строительства.

На рис. 4 показана простейшая сборная стропильная конструкция для зданий небольшой ширины (до 9—10 м). Сборный элемент в ней — щит шириной 1,5—2 м и длиной до 6 м, состоящий из двух стропильных ног, соединенных между собой обрешеткой из брусков или досок. Верхним краем щиты опирают на коньковый брус, лежащий на деревянных стойках, установленных вдоль внутренней стены через 2—3 м.

На рис. 5 приведены схемы и общий вид дощатой стропильной конструкции для зданий шириной 10—15 м с одной или двумя внутренними продольными стенами. Основные сборные элементы в ней: опорные брусья, укладываемые на наружные и внутренние стены и служащие для установки и связи стропильных щитов и продольных опорных рам; продольные опорные рамы; стропильные щиты, состоящие из стропильных ног, связанных между собой раскосами, и обрешеткой; стропильные треугольные фермочки; верхние щиты с обрешеткой, укладываемые на фермочки щиты-свесы, представляющие собой настилы из досок; скрепленные снизу дощатыми накладками.

При монтаже сборных стропил на каменные внутренние столбы или стены укладывают опорные брусья, а на них вдоль здания устанавливают в наклонном положении продольные рамы. На эти рамы, а также на подстропильные брусья укладывают стропильные щипы, образующие скаты крыши. К концам стропильных ног прикрепляют стропильные фермочки, поверх которых укладывают верхние щиты с обрешеткой. Монтаж заканчивают укладкой карнизных щитов-свесов и ходовых досок по онорвьш брусьям. Все элементы соединяют между собой гвоздями (рис. 6).

Простейшие сборные стропила Конструкции стропил в вальме
4. Простейшие сборные стропила: слева щиты со сплошной обрешеткой, справа с брусковой.  7. Конструкции стропил в вальме. 

При четырехскатных или более сложных формах крыш стропильные конструкции усложняются. В местах пересечения скатов вводят диагональные (накосные) стропильные ноги (рис. 7). На них опирают короткие стропильные ноги (нарожники) торцовых скатов (вальм). Следует отметить, что нарожники, чтобы быть в одной плосности со стропильными ногами, должны врубаться в накосную балку. Верхними концами диагональные ноги опирают на консоль конькового бруса или, если прогон отсутствует, на брусок-полочку, прибитый к стропильным ногам в месте их сопряжения у конька (рис. 8, б). Нижними концами накосные ноги опирают на мауэрлаты в месте их стыкования в углу или, что лучше, на специальный коротыш (рис. 8, б). Диагональные ноги имеют большую длину и несут значительную нагрузку, поэтому их приходится поддерживать в пролете промежуточной опорой в виде шпренгельной фермы (см. рис. 7, б и 8, а).

Висячие системы. Висячие стропила выполняют обычно деревянными. Применяют их в тех случаях, когда в здании нет внутренних опор. Величина перекрываемых пролетов при этом невелика (до 15 м). Схемы деревянных висячих стропил показаны на рис. 9. При малых пролетах конструкция состоит только из стропильных ног, работающих на сжатие, и затяжки, работающей на растяжение. Затяжка погашает распор от стропильных ног, и стены воспринимают только вертикальные силы. С увеличением пролета конструкция ус­ложняется путем введения ригеля, «бабок», работающих на растяжение, и подкосов, работающих на сжатие. Назначение ригеля — уменьшить величину распора, передаваемого от стропильных ног на стены ими затяжку, и обеспечить общую поперечную жесткость системы. Бабки служат для облегчения работы затяжек, бабки защемляют верхним концом между стропильными ногами и к ним снизу подвешивают с помощью металлических креплений затяжки (рис. 10). Подкосы упирают нижними концами в бабку, а верхними подпирают в пролете стропильные ноги, облегчая таким образом их работу на изгиб.

Стропила указанных типов изготовляют из брусьев, соединение их элементов производят врубками. Стропила малых пролетов (до 7- 8мм) могут быть изготовлены из досок с соединением элементов гвоздями.

Опирание висячих деревянных стропил на каменные стены производят через деревянные подкладки.

Комбинированные системы. Для устройства крыши расстояние между установленными на место висячими стропилами, как и между стропильными ногами в наслонных системах, не должно превышать 2 м. Однако висячие стропила трудоемки в изготовлении и обходятся значительно дороже наслонных. Для снижения стоимости покрытий иногда прибегают к устройству комбинированных стропильных систем, состоящих как из висячих, так и наслонных элементов (рис. 11).

Стропильные ноги висячих стропил, установленные на расстояниях 3—6 м друг от друга, поддерживают коньковый прогон и прогоны, на которые с двух сторон опирают концы наслонных стропильных ног. Расстояния между наслонными стропильными ногами принимают 1,2—2 м.

Подвесные чердачные перекрытия. При висячих стропильных системах чердачные перекрытия подвешивают к затяжкам. Недостаток подвесных перекрытий — их зависимость от поведения стропильных систем. Всякие деформации стропил, вызываемые температурными влияниями, нагрузками от снега, ветра и т. п., передаются в некоторой степени подвесному перекрытию и могут вызвать его расстройство (например, растрескивание штукатурки потолка). Поэтому стропильным конструкциям следует придавать большую жесткость и отказываться от штукатурки потолка, заменяя ее обшивкой профилированными досками, органическими листовыми материалами и т. п. 

Детали стропил Схемы деревянных висячих стропил
8. Детали стропил: а — узел опирания накосной ноги на шпренгель; б — опирание накосных ног на стропильные ноги; в — то же, на мауэрлат; г — врубка нарожников.  9. Схемы деревянных висячих стропил: ригель, схватка, коньковый узел, бабка, затяжка. 
Детали деревянных висячих стропил Стропильная конструкция комбинированной системы
10. Детали деревянных висячих стропил: а— опорный узел; б — коньковый узел; в — нижний узел в стыке затяжки.  11. Стропильная конструкция комбинированной системы.

Устройство кровли мансардной крыши с черепичным покрытием

Ендова мансардной крыши с ветрозащитой диффузионно- гидроизоляционной пленкой

Устройство кровли мансардной крыши с черепичным покрытием Braas

 

Ендова мансардной крыши с ветрозащитой диффузионно- гидроизоляционной пленкой:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Алюминиевый окрашенный желобок Braas;
8. Сплошной деревянный настил ендовы;
9. Поролоновая полоса;
10. Скоба крепления желоба;
11. Оцинкованный гвоздь;
12. Внутренняя обшивка. 

Ендова мансардной крыши с водоизоляционным ковром

Ендова мансардной крыши с водоизоляционным ковром:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Водоизоляционный ковёр;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Алюминиевый окрашенный желобок Braas;
8. Настил ендовы;
9. Поролоновая полоса;
10. Скоба крепления ендовы;
11. Оцинкованный гвоздь;
12. Деревянный настил;
13. Внутренняя обшивка. 

Каниз крыши с одним вентиляционным зазором

Каниз крыши с одним вентиляционным зазором:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Клинообразный брус;
8. Аэроэлемент свеса;
9. Фартук свеса;
10. Крепление желоба;
11. Водосточный желоб;
12. Декоративные плитки Braas;
13. Вентиляционная лента;
14. Внутренняя обшивка. 

Карниз крыши с выносом и водоизоляционным ковром

Карниз крыши с выносом и водоизоляционным ковром (крыша с уклоном 10 — 16 °):

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Водоизоляционный ковёр;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Клинообразный брус;
8. Аэроэлемент свеса;
9. Фартук свеса;
10. Крепление желоба;
11. Водосточный желоб;
12. Дощатый настил;
13. Внутренняя обшивка. 

Карниз крыши с выносом и двумя вентиляционными зазорами

Карниз крыши с выносом и двумя вентиляционными зазорами:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель с покровным (ветрозащитным) слоем из стеклохолста;
6. Пароизоляция;
7. Клинообразный брус;
8. Аэроэлемент свеса;
9. Фартук свеса;
10. Крепление желоба;
11. Водосточный желоб;
12. Вентиляционная лента;
13. Внутренняя обшивка. 

Карниз крыши с выносом и одним вентиляционным зазором

Карниз крыши с выносом и одним вентиляционным зазором:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Клинообразный брус;
8. Аэроэлемент свеса;
9. Фартук свеса;
10. Крепление желоба;
11. Водосточный желоб;
12. Внутренняя обшивка. 

Карниз мансарды с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансарды с двумя вентиляционными зазорами:

 

1. Черепица;
2. Диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
3. Контробрешётка;
4. Обрешётка;
5. Клинообразный брус;
6. Фартук свеса;
7. Водосточный желоб;
8. Вентиляционная лента;
9. Капельник;
10. Утеплитель;
11. Пароизоляция;
12. Внутренняя обшивка. 

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель с покровным (ветрозащитным) слоем из стеклохолста;
6. Пароизоляция;
7. Клинообразный брус;
8. Аэроэлемент свеса;
9. Фартук свеса;
10. Крепление желоба;
11. Водосточный желоб;
12. Декоративные плитки Braas;
13. Вентиляционная лента;
14. Внутренняя обшивка. 

Карниз мансардной крыши с огрождением и снегозадержанием

Карниз мансардной крыши с огрождением и снегозадержанием:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель с покровным (ветрозащитным) слоем из стеклохолста;
6. Клинообразный брус;
7. Капельник;
8. Крепление желоба;
9. Водосточный желоб;
10. Подшивка карниза;
11. Трубки ограждения и снегозадержания;
12. Стойка ограждения;
13. Укосина;
14. Опорный кронштейн;
15. Доска крепления;
16. Вентиляционная лента. 

Карниз с выносом, одним вентиляционным зазором и подшивкой свеса

Карниз с выносом, одним вентиляционным зазором и подшивкой свеса:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Клинообразный брус;
8. Аэроэлемент свеса;
9. Фартук свеса;
10. Крепление желоба;
11. Водосточный желоб;
12. Подшивка карнизного свеса;
13. Брусок каркаса подшивки;
14. Внутренняя обшивка. 

Конек мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Конек мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель с покровным (ветрозащитным) слоем из стеклохолста;
6. Пароизоляция;
7. Вентиляционная черепица;
8. Коньковая черепица;
9. Аэроэлемент конька;
10. Коньковый брусок;
11. Зажим (кляммер) коньковой черепицы;
12. Крепление конькового бруска;
13. Прогон из бруса;
14. Внутренняя обшивка. 

Конек мансардной крыши с одним вентиляционным зазором

Конек мансардной крыши с одним вентиляционным зазором:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Вентиляционная черепица;
8. Коньковая черепица;
9. Аэроэлемент конька;
10. Коньковый брусок;
11. Зажим (кляммер) коньковой черепицы;
12. Крепление конькового бруска;
13. Прогон из бруса;
14. Внутренняя обшивка. 

Конек мансардной крыши с вентиляционным элементом в диффузионно-гидроизоляционной пленке

Конек мансардной крыши с вентиляционным элементом в диффузионно-гидроизоляционной пленке:

 

1. Вентиляционная черепица;
2. Вентиляционный элемент;
3. Утеплитель с покровным (ветрозащитным) слоем из стеклохолста;
4. Диффузионно-гидроизоляционная плёнка. 

Примыкание к трубе

Примыкание к трубе:

 

1. Черепичная кровля
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Утеплитель с покровным (ветрозащитным) слоем из стеклохолста;
5. Вакафлекс;
6. Труба;
7. Пароизоляция;
8. Внутренняя обшивка;
9. Дренажный желоб. 

Примыкание крыши к кирпичной стене

Примыкание крыши к кирпичной стене:

 

1. Черепичная кровля
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Выравнивающий брусок;
8. Сплошная подшивка;
9. Вакафлекс;
10. Планка Вака;
11. Герметик;
12. Шуруп с дюбелем для планки;
13. Внутренняя обшивка;
14. Труба;
15. Дренажный желоб. 

Примыкание крыши к стене (уклон кровли вдоль стены)

Примыкание крыши к стене (уклон кровли вдоль стены):

 

1. Стена;
2. Стропило;
3. Утеплитель;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Обрешётка;
6. Контробрешётка;
7. Черепичная кровля;
8. Вакафлекс;
9. Пароизоляция;
10. Планка Вака;
11. Крепёжный элемент;
12. Герметик;
13. Внутренняя обшивка. 

Примыкание крыши к стене (уклон крыши от стены)

Примыкание крыши к стене (уклон крыши от стены):

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Каркас вентиляционного канала;
8. Доска для приклеивания Вакафлекса;
9. Фартук (Капельник);
10. Вакафлекс;
11. Внутренняя обшивка;
12. Крепёжный элемент;
13. Герметик;
14. Стена. 

Примыкание ската к окну

Примыкание ската к окну:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Вентилируемый каркас подшивки;
8. Доска для приклеивания Вакафлекса;
9. Отлив (Капельник);
10. Вакафлекс;
11. Внутренняя обшивка. 

Примыкание ската мансардной крыши ее плоской части

Примыкание ската мансардной крыши ее плоской части:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Вентиляционная черепица;
8. Парапетный брус 75х150мм;
9. Отделка парапета;
10. Вакафлекс;
11. Кронштейн;
12. Вентиляционная лента;
13. Крепёжный элемент;
14. Кровельный элемент из битумных материалов;
15. Сплошной дощатый настил. 

Хребет мансардной крыши

Хребет мансардной крыши:

 

1. Черепица;
2. Обрешётка;
3. Контробрешётка;
4. Ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка;
5. Утеплитель;
6. Пароизоляция;
7. Хребтовая стропильная нога;
8. коньковая черепица;
9. Фигароль - аэроэлемент хребта;
10. Хребтовый брусок;
11. Зажим (кляммер) коньковой черепицы;
12. Крепление хребтовой обрешётки;
13. Внутренняя обшивка. 

Устройство рулонной кровли

Основание под рулонную кровлю

 

Основания под кровли из рулонных материалов необходимо выполнять особо тщательно. Они могут быть деревянными, из несущих монолитных или сборных железобетонных плит или в виде цементно-песчаной или асфальтобетонной стяжки по неровному железобетонному основанию или утеплителю.

Деревянное основание устраивают в виде двух деревянных настилов: нижний настил, называемый рабочим, выполняется из досок толщиной 22 мм, которые укладываются по несущим конструкциям крыши на расстоянии не более 30 см друг от друга; верхний настил, называемый сплошным, выполняется из антисептированных досок размером 20х50 мм, прибитых к рабочему настилу под углом в 45°. Основание не должно иметь щелей и отверстий от выпавших сучков, а также провесов и выступов. Деревянный настил покрывают битумной мастикой (рис. 1).

Рис. 1. Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке Рис. 2. Устройство стяжки по маячным рейкам

Рис. 1. Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке:
1 —  рабочий настил; 2 —  защитный настил; 3 —  беспокровный рубероид; 4 —  рубероид; 5 —  мастика; 6 —  кровельная сталь; 7 —  полоса рубероида. 

Рис. 2. Устройство стяжки по маячным рейкам:
а —  разравнивание цементно-песчаного раствора; б —  правило; 1 —  маячная рейка; 2 —  свежая полоса стяжки; 3 —  правило; 4 —  ящик с раствором; 5 —  готовая стяжка; 6 —  промежуточные полосы, заполняемые раствором после снятия маячных реек. 

Устройство рулонной кровли по цементно-песчаной стяжке. В качестве основания под рулонное покрытие применяют стяжку из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50, состава 1:2 или 1:3 по массе с введением противоморозных добавок — поташа (хлористый кальций) или солей углекислого натрия в количестве 10 — 15% по массе цемента, а также не литого песчаного асфальтобетона, прочность которого на сжатие не должна быть ниже 0,8 МПа. Толщина стяжек при укладке по бетону 10 — 15 мм, по жестким монолитным плитам — 15 — 25 мм, по сыпучим утеплителям — 25 — 30 мм. Если асфальтобетон укладывается по сыпучему утеплителю, он оседает или растрескивается вместе с рулонным ковром. Асфальтобетон применяют для устройства стяжек только на плоскостях скатов. Стяжки на вертикальных и крутых плоскостях, как, например, парапеты или вспомогательные стены, выполняются из цементно-песчаных растворов или бетонных плиток. При устройстве стяжек из цементно-песчаного раствора через каждые 6 м оставляют температурно-усадочные швы, ограничивающие саму стяжку и имеющую форму квадратов со сторонами 4х4 м. Для образования температурно-усадочных швов при устройстве стяжки закладывают деревянные рейки толщиной 10 мм, которые затем удаляют, а швы заделывают кровельной мастикой и заклеивают полоской рулонного материала.

Поверхность основания выравнивают, заделывают все выбоины и раковины холодными битумными грунтовками. В качестве грунтовки применяют раствор битума ВН—70/30 в медленно испаряющемся растворителе — керосине или соляровом масле в соотношении 1:(2 — 3). Свежеуложенный раствор стяжки пропитывается битумом на глубину не менее 3 мм, и на поверхности стяжки образуется пленка, препятствующая испарению воды из раствора. Время высыхания грунтовки на затвердевших стяжках 12 ч, на свежеуложенных — не менее 48 ч. Перед огрунтовкой основание очищают от мусора и пыли. Огрунтовку основания выполняют распылением холодного грунтового состава. Первый слой кладут на абсолютно сухую поверхность. Огрунтовку выполняют по захваткам полосами шириной 3 — 4 м.

Цементно-песчаную стяжку устраивают, укладывая цементно-песчаный раствор шириной полосы до 2 м. Выравнивают поверхность уложенного раствора правилом или мастерком (рис. 2). Следующую полосу цементно-песчаного раствора укладывают после схватывания предыдущей. До выполнения стяжки необходимо закончить устройство всех парапетов, вентиляционных и других шахт, выходов на крышу.

В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра (рис. 3, 16). Перед началом работ вокруг зоны устройства стяжки на скатах покрытиях устанавливают инвентарные ограждения. По свесам прибивают бортовые доски.

Рис. 3. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов Рис. 4. Пересечение совмещенной крыши отдельно стоящей стойкой

Рис. 3. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов:
а —  примыкание кровли к стенам; б —  то же, плоской кровли к парапету; 1 —  рулонный гидроизоляционный ковер; 2 —  стяжка; 3 —  дополнительные слои ковра; 4 —  борт из раствора или бетона; 5 —  деревянная пробка; 6 —  цементно-песчаный раствор; 7 —  стоячий хомут; 8 —  защитный фартук; 9 —  защитный гравийный слой. 

Рис. 4. Пересечение совмещенной крыши отдельно стоящей стойкой:
1 —  несущая панель; 2 —  рулонный гидроизоляционный ковер; 3 —  заделка раствором; 4 —  паропроницаемый слой; 5 —  стойка; 6 —  металлический фартук; 7 —  стоячий хомут. 

 

Устройство рулонной кровли

 

Устройство рулонной кровли. Подготовительными процессами при устройстве кровель из рулонных материалов является подготовка рулонных материалов к наклейке и приготовление грунтовок и мастик. Начинают с подготовки основания под пароизоляцию, включая устройство опор под воронки внутреннего водостока. Затем на крышу подают мастику. Если для пароизоляции используют пергамин, его наклеивают по мастике. Для наклейки рулонных материалов к основанию используют холодные и горячие мастики. Холодную битумную мастику перед укладкой на основание расплавляют до температуры 150 — 160°С, дегтевую — до 130 — 140°C. Для приготовления горячих мастик битум расплавляют до температуры 220°С, сплав пека и дегтя — до 150 °С; затем вводят порошкообразные минеральные наполнители, например, тальк, диатомит, трепел. Перед укладкой на основание должен быть подготовлен кровельный материал. Для этого он должен быть раскатан с одновременной очисткой поверхности от посыпок и выдержан в течение 24 ч. Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают на другую сторону. Если рубероид предстоит укладывать по холодной мастике, очищать его от посыпки не надо, так как она поглощается мастикой, становясь ее наполнителем.

 

Наклейка полотнищ рулонных материалов

 

Для склеивания полотнищ рулонного материала используются родственные мастики. Слои рулонных кровельных материалов, приготовленных на битумной основе, приклеивают битумными мастиками, а толь — дегтевыми составами. При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру воздуха. При уклоне крыши 1 — 2,5 % рулонное покрытие делают не менее чем из пяти слоев, при уклоне крыши 2,5 — 7 % — не менее чем из четырех слоев, при уклоне 7 — 15% — не менее чем из трех слоев, свыше 15 % — двух слоев. Полотна наклеивают в направлении от нижних мест к повышенным с расположением полотен перпендикулярно стоку воды, при уклоне свыше 15 % — от повышенных мест к пониженным в направлении стока воды.

Рис. 5. Укладка кровельного ковра Рис. 6. Устройство гравийного защитного слоя
Рис. 5. Укладка кровельного ковра:
а — раскатка и примерка рулона; б — приклеивание на мастике конца полотнища с подачей мастики удочкой и разравнивание ее гребком; в — раскатывание полотнища; г — прикатывание полотнища катком.  
Рис. 6. Устройство гравийного защитного слоя:
а — нанесение мастики на поверхность кровли; б — рассеивание с помощью лопат гравия по слою мастики. 

Для наклейки первого полотнища от рулона отрезают полосу длиной, равной половине ширины полотнища при двуслойном и одной трети ширины полотнища при трехслойном ковре. Кровельщик раскатывает и примеряет рулон, как показано на рис. 5, а.

После подгонки полотнищ скатывают рулон, отгибают его конец на 50 см и наносят мастику на стачную поверхность рулона и основания (рис. 5, б). Намазанную часть рулона наклеивают на основание и тщательно притирают от середины полотна к краям. Затем кровельщик наносит мастику на всю полосу перед рулоном (рис. 5, в). Другой кровельщик раскатывает рулон по основанию (рис.5, г). После приклейки полотнища шпателем пришпатлевывают кромки полотнища, а затем катком прикатывают его (см. рис. 5, г). Следующие полотнища приклеивают аналогично.

Качество приклеивания рулонных материалов оценивают, медленно отрывая один слой ковра от другого: разрыв допускается по мастике или рулонному материалу. По готовому рулонному ковру устраивают защитный слой из гравия, укладывая его по мастике, как это показано на рис. 6.

Сначала наносят мастику на поверхность кровли слоем до 3 мм, шириной от 1 до 1,5 м, затем рассеивают при помощи лопат гравий по слою мастики. Наклейка рулонного ковра является весьма трудоемким процессом, требующим больших затрат ручного труда. В последнее время созданы машины для механизации кровельных работ. Кровли из рулонного тканевого стекломатериала выполняются так же, как и другие рулонные кровли. Стеклоткань наклеивают на горячих и резинобитумных мастиках.

Устройство рулонной кровли по деревянному основанию. В процессе устройства таких кровель необходимо укладывать дополнительный слой ковра, который прибивают специальными гвоздями. Гвозди забивают в швы нахлестки через каждые 15 см. Кроме того, по поверхности полотнища в шахматном порядке забивают 16 — 19 гвоздей на 1 м2. При большом уклоне ската крыши (свыше 25%) рулонные материалы помимо наклейки закрепляют специальными гвоздями с шайбами. Основным достоинством кровель из рулонных материалов являются их малая масса, простота устройства и стойкость против коррозии. К недостаткам можно отнести их малую огнестойкость, большие затраты ручного труда и расходы, связанные с уходом за кровлей в период эксплуатации. Срок службы рулонных кровель составляет 10 — 15 лет.

Устройство рулонной кровли в зимнее время. Устройство кровель из рулонных материалов в зимних условиях допускается при температуре наружного воздуха не ниже —20°С. В зимних условиях стяжки целесообразнее делать из листового асфальта, чтобы использовать его тепло при наклейке. Поверхность основания перед наклейкой очищается от снега, льда, инея и после этого высушивается горячим воздухом. В цементно-песчаные растворы для заделки швов — стыков панелей — вводят поташ в количестве 10% по массе цемента. Рулонные кровельные материалы до укладки выдерживают в теплом помещении и доставляют к рабочему месту в утепленной таре.

Ремонт рулонной кровли. Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву. Это приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяного пара, достигающего 2 т/м2 при нагреве ковра до 60°С. При большой влажности перекрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигнуть высоты 25 — 30 см. В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжкой трубами раструбами вниз, в результате чего происходит падение теплозащитных качеств совмещенной крыши. При обнаружении трещин и разрывов рулонного ковра их следует расчистить, а затем покрыть мастикой и заклеить полоской рубероида шириной не менее 20 см. Те места кровли, где рулонный материал сгнил, необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т.е. впритык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают другим слоем рулонного материала, но в этом случае его края на 15 см должны перекрывать место повреждения. В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, последнее промазывают мастикой и сверху полотна наклеивают заплату шириной 10 см. В местах вздутий кровельного ковра делают перекрестный надрез и оттягивают полотнища ковра на четыре стороны, основание тщательно расчищают, просушивают, смазывают мастикой. После этого материал разгибают и приклеивают, а сверху на это место наклеивают рубероидную заплату.

При выполнении ремонта кровли из рулонных материалов применяют готовую мастику. Мастика может быть приготовлена из смеси битумов различных марок в соотношении 2:3 по массе с добавлением 10% наполнителя по массе битумов. В качестве наполнителя применяют тальк, трепел взамен асбеста, экологически не чистого. Для повышения гнилостойкости рулонного ковра в мастику вводят антисептирующие вещества — 3%-ный фтористый или кремнефтористый натрий, можно антраценовое масло. При износе существующих кровельных покрытий их следует заменить новым покрытием из рулонных материалов. В таком случае производят обследование оснований под кровлю. При ремонте так же, как и при устройстве мягкой рулонной кровати, рулонные материалы перед употреблением перематываются на другую сторону для устранения волн и складок в процессе наклейки полотна. Их выдерживают в раскатанном виде не менее 20 ч при температуре не ниже +15°С. Зависимость количества слоев полотна от уклона та же, что при устройстве новой рулонной кровли. Полотна рулонного материала склеиваются мастиками, холодными и горячими.

Устройство кровельного ковра начинают с оклейки чаш воронок внутренних водостоков тканью, пропитанной битумом. Затем наклеивают рулонные материалы в ендовах, разжелобах, на скатах и в местах примыканий. Горячую мастику наносят щетками или ковшами-шпателями, а холодную — гребками. Поверхность наклеенных материалов приглаживают и прикатывают катком массой 60 — 100 кг. При наклейке рулонных материалов тщательно следят за качеством работы. Непроклеенные листы, вздутия сразу же прокалывают или прорезают, затем отжимают по направлению к отверстию до появления из него мастики. При раскате материала сверху вниз, т.е. перпендикулярно коньку, полотнища на 150 — 200 мм перепускают на коньке на другой скат. Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устраивая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний край ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом (см. рис. 3).

Выбирают материал для кровельных покрытий по двум принципам: устанавливают соответствие материала уклону ската крыши или, наоборот, при заданном кровельном материале перестраивают несущие конструкции крыш таким образом, чтобы уклон ее скатов соответствовал заданному материалу кровли. Последний вариант сложнее, так как работы по переустройству несущих конструкций крыши требуют значительных затрат.

 

Покрытие элементов кровли

Покрытие скатов

На крыше с уклоном до 15% полотнища мягкой кровли наклеиваются вдоль карниза. На крышах с уклоном более 15% полотнища раскатываются по направлению стока воды, чтобы ковер не сползал. Стелятся рулонные полотнища на скатах внахлестку: каждый последующий слой должен перекрывать стык элементов нижнего. При уклоне крыши более 5% ширина нахлестки должна быть 70 мм во внутренних слоях ковра и 100 мм — в наружных. При уклонах менее 5% ширина нахлестки во всех слоях должна составлять не менее 100 мм. Нахлестки в смежных слоях не должны располагаться одна над другой, а должны быть удалены друг от друга на половину ширины рулона.

Все рулонные полосы укладываются в одном направлении. На плоских и пологих крышах (с уклоном менее 15%) полотнища рулонного ковра приклеиваются только механизированным способом, при помощи специальной наклеечной машины. Для наклейки рулонных материалов вручную необходимы два человека: «укладчик» и «щеточник». Щеточник наносит мастику на основание и внутреннюю поверхность рулона, а укладчик подгоняет и приклеивает полотнища к огрунтованному основанию. Выглядит это следующим образом. Укладчик примеряет полотнище к конкретному участку ската, после чего отворачивает его на левую сторону на 0,5 — 0,7 м. Щеточник быстро наносит щеткой горячую мастику или гребком холодную мастику на основание и отвернутый конец рулона слоем толщиной не более 1 — 2 мм. После чего укладчик склеивает смазанные поверхности, тщательно разглаживая полотнище руками по направлению от середины к краям. На руках укладчика должны быть надеты брезентовые рукавицы. Укладчик переходит на приклеенный конец, и далее щеточник наносит последовательно мастику на участки шириной 0,5 — 0,5 м в направлении раскатки рулона. В завершение наклеенный участок прокатывается взад и вперед специальным катком, что обеспечивает равномерное распределение мастики. Кромки полотнища прошпаклевывают при помощи шпателя.

Если во время наклейки полотнище отклонилось немного в сторону, то его можно попытаться сдвинуть не отклеивая. Если этот способ не помогает, тогда отрежьте приклеенную часть полотнища и наклейте ее правильно с нахлёстом в 100 мм. Вздутия, образовавшиеся по ходу наклейки, прокалывают шилом или прорезают, а затем крепко прижимаются к основанию, пока из отверстия не потечет мастика. Укладывают рулонные полотнища послойно, причем при креплении кровельных материалов на холодную мастику интервал между наклейкой каждого слоя должен быть равен 12 часам.

Наружную поверхность битумного кровельного ковра покрывают мастикой слоем толщиной 3 —5 мм и втапливают в нее мелкий горячий гравий размером 3 — 6 мм. Битумно-полимерные рулонные ковры имеют внешний защитный слой, а полимерные ковры иногда покрывают лаковым слоем специальной мастики. Элементы крыши покрывают в различной последовательности: иногда одновременно с обклейкой скатов, иногда заранее (до скатов), а иногда и после устройства основного покрытия. В устройстве рулонной кровли на различных элементах крыши полотнища соединяются либо в вилку, либо внахлест.

Покрытие ендовов и разжелобков

Так как разжелобки и ендовы имеют наименьший уклон, то их покрывают в 4 или 5 слоев рулонного ковра, из которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же один за другим. Смежные полотнища в слое перекрывают друг друга на 100 мм (по направлению стока воды). Верхние слои наклеиваются вперемешку со скатными полотнищами. Если примыкающий скат имеет уклон более 15%, то в разжелобке наклеивают один за другим три слоя, сопряженные в вилку на откосе разжелобка.

Рис. 7а. Покрытие ендовов и разжелобков:  а — с соединением дополнительных слоев на откосе ендова; б — с соединением дополнительных слоев на скате).

Если уклон примыкающего ската менее 15%, то слои сопрягаются на самом скате (рис. 7б). Узкие ендовы до 600 мм шириной обклеивают длинными кусками, а широкие (более 600 мм) — кусками произвольной длины, уложенными поперек ендовы. Наносят мастику сразу же на половину сложенного пополам полотнища. Наклейка ведется по направлению от водоприемной воронки к водоразделу.

Рис. 7. Покрытие ендовов и разжелобков Рис. 8.  Покрытие конька крыши
Рис. 7. Покрытие ендовов и разжелобков Рис. 8.  Покрытие конька крыши

Покрытие конька крыши

 

Конек крыши с уклоном менее 15% оклеивают полотнищами, уложенными перпендикулярно стоку воды; конец крыши с уклоном более 15% — параллельно стоку воды.

Первый способ покрытия конька: Самый нижний слой рулонного ковра составляют наклеенные встык на коньке два полотнища 6. Второй слой - внутреннее коньковое полотнище 3 шириной 400 мм. Третий слой — опять же два полотнища 6, приклеенные встык. Четвертый слой — второе коньковое полотнище 4 шириной 500 мм. Пятый слой — два наружных рулонных полотнища 6, уложенных встык. Последний слой — верхнее коньковое полотнище 5 шириной 600 мм.

Второй способ покрытия конька: Все внутренние и наружные слои наклеиваются перпендикулярно коньку с перепусканием каждого через конек на 200 мм (во внутренних слоях) и на 250 мм (в наружных слоях).

Утепление плоской неэксплуатируемой крыши: узлы и конструкции

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по железобетонному перекрытию

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по железобетонному перекрытию

Двухслойное утепление неэксплуатируемой крыши по железобетонному перекрытию

Двухслойное утепление неэксплуатируемой крыши по железобетонному перекрытию 

Двухслойное утепление неэксплуатируемой крыши по железобетонному перекрытию 

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу 

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу 

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу со звукопоглощающим слоем

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу со звукопоглощающим слоем 

Однослойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу со звукопоглощающим слоем 

Трехслойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу

Трехслойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу 

Трехслойное утепление неэксплуатируемой крыши по профнастилу 

Утепление скатной крыши: узлы и конструкции

Утепление скатной крыши с покрытием из битумной черепицы с применением диффузионной мембраны

Утепление скатной крыши с покрытием из битумной черепицы с применением диффузионной мембраны

Узел конька двускатной крыши с покрытием из битумной черепицы

Узел конька двускатной крыши с покрытием из битумной черепицы

Узел конька двускатной крыши с покрытием из битумной черепицы 

Утепление скатной крыши с покрытием из битумной черепицы с применением ветрозащитной плиты RKL

Утепление скатной крыши с покрытием из битумной черепицы с применением  ветрозащитной плиты RKL 

Утепление скатной крыши с покрытием из битумной черепицы с применением  ветрозащитной плиты RKL 

Утепление скатной крыши с покрытием из черепицы

Утепление скатной крыши с покрытием из черепицы 

Утепление скатной крыши с покрытием из черепицы 

Утепление существующей скатной крыши

Утепление существующей скатной крыши 

 Утепление существующей скатной крыши

Утепление существующей скатной крыши с использованием диффузионной пленки

Утепление существующей скатной крыши с использованием диффузионной пленки 

Утепление существующей скатной крыши с использованием диффузионной пленки 

Физика крыши

Физика крыши
Рис. 1 
Физика крыши
Рис. 2 
Физика крыши
Рис. 3 
Физика крыши
Рис. 4 
Физика крыши
Рис. 5 
Физика крыши
Рис. 6

Как ограждающая конструкция, крыша подвергается воздействиям целого ряда факторов, тесно связанных с процессами, происходящими как вне здания, так и внутри него. К числу этих факторов, в частности, относятся:

  • атмосферные осадки;
  • ветер;
  • солнечная радиация;
  • температурные вариации;
  • водяной пар, содержащийся во внутреннем воздухе здания;
  • химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе;
  • жизнедеятельность насекомых и микроорганизмов;
  • механические нагрузки.

Атмосферные осадки

Функция предохранения здания от атмосферных осадков возлагается на самый верхний элемент крыши — кровлю. Для стока дождевой воды поверхности кровли придают уклон. Задача кровли — не пропускать воду в нижележащие слои.

Мягкие кровельные материалы, образующие на поверхности крыши сплошной герметичный ковер (рулонные и мастичные материалы, полимерные мембраны), хорошо справляются с этой задачей. При использовании других материалов атмосферные осадки при небольших уклонах крыши, особенно при неблагоприятных погодных условиях (дождь или снег, сопровождаемые сильным ветром) могут проникать под кровельное покрытие. В таких случаях под кровлей устраивают дополнительный гидроизоляционный слой, являющийся вторым рубежом защиты от атмосферных осадков.

Важной задачей является организация системы водоотвода — внутреннего или внешнего.

Снег оказывает на крышу дополнительную статическую нагрузку (снеговая нагрузка). Она может быть достаточно велика, поэтому ее обязательно учитывают при расчете общей нагрузки на конструкцию крыши. Эта нагрузка зависит от уклона крыши. В снежных районах уклон, как правило, делают больше, чтобы снег не задерживался на крыше. В тоже время на скатных крышах, желательно устанавливать снегозадерживающие элементы, которые не позволяют сходить снегу лавинообразно, угрожая тем самым здоровью прохожих, часто деформируя фасад здания и выводя из строя систему наружного водоотвода.

Одной из значительных проблем в снежных районах является образование на крышах наледей и сосулек. Часто наледи становятся барьером, не позволяющим воде попасть в желоб, водяную воронку или просто стечь вниз. При использовании негерметичных кровельных покрытий (металлические кровли, все виды черепиц) вода может проникать сквозь кровлю, образуя протечки.

Ветер

Потоки ветра, встречая на пути препятствие в виде здания, обходят его, в результате, вокруг постройки образуются области положительного и отрицательного давления (рис. 1).

Величина возникающего отрицательного давления, оказывающего на крышу отрывающее действие, зависит от многих факторов. Наиболее неблагоприятен в этом плане ветер, дующий на здание под углом 450. План крыши здания, на котором показано распределение отрицательного давления при направлении ветра 450, изображен на рис. 2.

Отрывающая сила ветра может оказаться достаточной для повреждения кровли (образования вздутий, отрыва части покрытий и т.п.). Особенно она возрастает, когда усиливается давление внутри здания (под основанием кровли) из-за проникновения воздуха через открытые двери и окна с подветренной стороны или через щели в конструкции. В этом случае отрывающая сила ветра обуславливается двумя составляющими: как отрицательным давлением над крышей, так и положительным давлением внутри здания. Поэтому, чтобы исключить риск повреждения крыши, ее основание делают как можно более герметичным (рис. 3). Часто делают дополнительное механическое крепление кровельного материала к основанию.

Для уменьшения отрицательного давления устраивают парапеты. Однако следует иметь в виду, что они могут не только уменьшать, но и увеличивать отрицательное давление. При слишком низких парапетах отрицательное давление может быть даже выше, чем при их отсутствии.

Солнечная радиация

Различные кровельные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияние на керамическую и цементно-песчаную черепицу, а также на кровли из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий.

Весьма чувствительны к солнечной радиации материалы на основе битума: от воздействия ультрафиолетового излучения у них ускоряется процесс старения. Поэтому, как правило, они имеют верхний защитный слой из минеральных посыпок. Для защиты современных материалов от старения в состав битума вводят специальные добавки (модификаторы).

Ряд материалов под действием ультрафиолетового излучения со временем теряют первоначальный цвет (выцветают). Особенно чувствительны к этому излучению металлические кровли с некоторыми типами полимерных покрытий.

Солнечная лучистая энергия, попадая на крышу, частично поглощается материалами кровли. При этом верхние слои кровли могут значительно нагреваться (иногда до 100°С), что также влияет на их поведение. Так, например, материалы на основе битума при достаточно высоких температурах размягчаются и в ряде случаев могут сползать с наклонных поверхностей крыши. Чувствительны к высокой температуре и металлические кровельные материалы с некоторыми видами покрытий. Поэтому, выбирая кровельный материал для применения в южных районах, следует удостовериться, что он обладает достаточной теплостойкостью.

Температурные вариации

Как ограждающая конструкция, крыша функционирует в довольно жестком температурном режиме, испытывая как пространственные, так и временные температурные вариации. Как правило, ее нижняя поверхность (потолок) имеет температуру, близкую к температуре в помещении. В тоже время температура наружной поверхности меняется в достаточно широких пределах — от весьма значительных отрицательных величин (в зимнюю, морозную ночь) до величин, близких к 100°С (в летний, солнечный день). Температура наружной поверхности крыши в то же время может быть неоднородной из-за неодинаковой освещенности солнцем разных ее участков.

Но, как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения. Для повышения сопротивляемости крыши термическим нагрузкам применяют также целый ряд технических решений. В частности, в плоские крыши, для ограничения эффекта горизонтальных подвижек и излишних внутренних напряжений, закладывают специальные деформационные узлы.

Серьезную опасность практически всем кровельным материалам (кроме металлических покрытий) представляют частые, иногда ежесуточные перепады температуры от плюса к минусу. Это, как правило, происходит в районах с мягкой и влажной зимой. Поэтому в подобных климатических зонах необходимо обращать самое пристальное внимание на такую важную характеристику для кровельных материалов как водопоглощение. При высоком водопоглощении влага при положительных температурах проникает и накапливается в порах материала, а при отрицательных - замерзает и, расширяясь, деформирует саму структуру материала. В результате происходит прогрессирующее разрушение материала, приводящее к образованию трещин.

Крыша должна не только быть устойчивой к значительным температурным вариациям, но и надежно ограждать от них внутренние помещения здания, защищая зимой от холода, а летом от жары. Роль теплового барьера в конструкции крыши принадлежит слою теплоизолятора. Чтобы теплоизоляционный материал выполнял свою функцию, он должен быть как можно более сухим. При увеличении влажности всего на 5% теплоизоляционная способность материала уменьшается почти в два раза.

Водяной пар

Водяной пар постоянно образуется во внутренних помещениях здания в результате жизнедеятельности людей (приготовления пищи, стирки, купания, мытья полов и т.д.). Особенно высокая влажность наблюдается в недавно построенных или отремонтированных зданиях. В процессе диффузии и конвективного переноса водяной пар поднимается вверх, и, охлаждаясь до температуры ниже точки росы, конденсируется в подкровельном пространстве (рис. 4). Количество образующейся влаги тем выше, чем больше разница температур снаружи и во внутренних помещениях здания, поэтому в зимнее время влага довольно интенсивно накапливается в подкровельном пространстве.

Влага отрицательно воздействует как на деревянные, так и на металлические элементы конструкции крыши. При переизбытке она начинает стекать во внутренние помещения, образуя протечки на потолке. К наиболее неприятным последствиям приводит накопление влаги в теплоизоляционном материале, что, как уже говорилось, резко снижает его теплоизоляционные свойства.

Существенным барьером на пути проникновения пара в подкровельное пространство является специальная пленка с низкой паропроницаемостью, которую в конструкции крыши помещают непосредственно под теплоизоляцией. Однако никакой пароизоляционный материал не в состоянии полностью исключить поток пара изнутри здания в подкровельное пространство. Поэтому, для того чтобы крыша год от года не теряла свою теплоизолирующую способность, необходимо чтобы вся влага, накапливающаяся в теплоизоляционном материале зимой, летом выходила наружу.

Эта задача решается конструктивными мерами. В частности, для плоских крыш рекомендуется не сплошная, а частичная приклейка кровельных материалов к основанию.

В скатных крышах устраивают специальные вентиляционные зазоры (рис. 5). Как правило, их два - верхний зазор и нижний. Через верхний зазор (между кровельным покрытием и гидроизоляцией) удаляется атмосферная влага, попавшая под кровельное покрытие. Благодаря вентиляции деревянные конструкции (контробрешетка и обрешетка) постоянно проветриваются, что обеспечивает их долговечность. Через нижний вентиляционный зазор удаляется влага, проникающая в утеплитель из внутреннего помещения. Качественное обустройство пароизоляции со стороны внутреннего помещения и наличие достаточного нижнего вентиляционного зазора, исключают переувлажнение конструкции крыши.

Отметим, что при применении в качестве гидроизоляционных материалов дышащих мембран необходимость в нижнем вентиляционном зазоре отпадает.

Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха многие фирмы, производящие кровельные материалы для скатных крыш, как правило, предлагают в качестве доборных целый ряд вентиляционных элементов: аэраторы для свеса, аэраторы для конька, вентиляционные решетки, а для черепичных кровель — специальные вентиляционные черепицы.

Наиболее надежная защита от водяного пара особенно необходима в крышах над помещениями с большой влажностью: бассейны, музеи, компьютерные залы, больницы, некоторые производственные помещения и т.д. Защите от пара необходимо уделить также особое внимание при строительстве в районах с экстремально холодным климатом, даже при нормальной влажности внутри помещений. При анализе условий окружающей среды и температурно-влажностного режима внутри помещений можно сделать предположения о возможности конденсации влаги и ее накопления, и, используя различные комбинации компонентов крыши, попытаться предотвратить эти явления.

Химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе

Как правило, в больших городах или вблизи крупных предприятий в атмосфере наблюдается достаточно высокая концентрация химически агрессивных веществ, например, сероводорода и углекислого газа. Поэтому для всех элементов конструкции крыш и, особенно, для кровель в таких районах необходимо применять материалы, стойкие к химическим веществам, присутствующим в воздухе.

Жизнедеятельность насекомых и микроорганизмов

Существенный ущерб конструкции крыши, особенно деревянным элементам, способны нанести различные насекомые и микроорганизмы. Особенно благоприятной средой для их жизнедеятельности является повышенная влажность. Для защиты деревянных конструкций используют специальные пропитки, защищающие материал от микроорганизмов.

Механические нагрузки

Конструкция крыши должна сопротивляться механическим нагрузкам, как постоянным (статическим) - от насыпки и элементов монтажа, так и временным — снеговым, от движения людей и техники и т.д. Нагрузки, связанные с возможными подвижками между крышей и узлами здания, также относятся к временным.

Итак, для того, чтобы крыша надежно выполняла свои функции и была устойчивой к различного рода воздействиям (перечисленным выше), необходимо: во-первых, достаточно корректно выполнить расчет несущей части; во-вторых, найти оптимальный вариант конструкции; и, наконец, в-третьих, обеспечить оптимальное сочетание конструкционных материалов.

Из всего сказанного следует, что в конструкции крыши могут присутствовать следующие основные слои (рис. 6):

  • кровельный материал, на который при необходимости наносится дополнительный слой (посыпка, балласт и т.п.);
  • гидроизоляционный слой (на пологих крышах) — дополнительно изолирует внутренние слои крыши от проникновения атмосферной влаги;
  • теплоизоляция — обеспечивает достаточно стабильную температуру воздуха в помещениях;
  • пароизоляция — препятствует проникновению водяного пара изнутри здания в конструкцию крыши;
  • основание.

В конструкции крыши должны быть предусмотрены меры для свободной циркуляции воздуха (вентиляция).

Необходимость тех или иных слоев и их расположение зависят от типа здания и тех воздействий, которым оно будет подвергаться. При выборе необходимо также учитывать технические характеристики применяемых материалов: коэффициенты температурного растяжения и сжатия; пределы прочности при растяжении, сжатии и сдвиге; характеристики паропроницаемости и а